Dacă credeți că vrăjeria a murit și a dispărut, o călătorie în Peninsula Arabică - unde oamenii sunt în continuare acuzați de această crimă pedepsită cu închisoare, lovire și uneori moarte prin decapitare - este foarte în ordine. În timp ce Arabia Saudită are o unitate anti-vrăjitorie a poliției religioase, epicentrul de lungă durată al tuturor lucrurilor care se năpustesc noaptea - inclusiv, genii, exorcizări și voodoo - este Sultanatul din Oman.
Istoric, Oman era o țară de destinație a sclavilor. Sclavii din Africa de Est și-au adus practicile voodoo cu ei, care se amestecau cu credința preislamică, politeștică în spiritele numite jinn sau geniile așa cum sunt cunoscute în Occident. Când aceste credințe s-au ciocnit cu Islamul, s-a născut legenda Bahla.
Bahla, Oman, este versiunea din Orientul Mijlociu din Salem, Massachusetts. În 2014, Bahla a ajuns chiar în lista National Geographic a primelor 10 orașe cele mai bântuite din lume. Trăind chiar în drum de la Nizwa, în 2011, am scris un articol pentru Rețeaua Matador despre un exorcist islamic care locuia acolo, Moalim Salim. El a susținut că a ajutat mai mult de 5.000 de oameni să elimine jinn-ul care le deținea.
La scurt timp după publicarea poveștii, am primit un mesaj de la o tânără care spunea: „Sunt americană - locuiesc în Boston - și am o problemă de jinn (și nu sunt nebună)”.
Făcuse ruqya, un exorcism, deja în Emiratele Arabe Unite, dar posesia jinn a continuat, așa că a vrut să fixez o întâlnire între ea și Moalim Salim cât mai curând posibil. În ciuda reticenței mele inițiale, curiozitatea mea a câștigat și am acceptat să fac aranjamentele necesare.
După o lună sau ceva mai târziu, tocmai pe partea cealaltă a vămilor de pe Aeroportul Internațional Muscat din Oman, îl aștept pe oaspetele meu posedat cu un semn de carton care îi afișează numele.
Pentru ea, aceasta este o călătorie pentru a găsi mântuirea. Pentru mine, un profesor de engleză care ar putea fi deportat în orice moment, din orice motiv, fără recurs legal, acesta este un risc imens. În statele din Consiliul de Cooperare din Golful Arabiei Saudite, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Oman, oamenii nu sunt deportați, ci mai degrabă închiși sau chiar decapitați pentru că s-au ocupat de vrăjitorie sau vrăjitorie. O groapă îngrozitoare de anxietate începe să-mi sufle stomacul.
O strălucire a recunoașterii - mi-a reperat semnul. Cercurile întunecate și ochii plini de sânge spun povestea unui zbor maraton de 12 ore și jumătate de la Boston la Muscat în opt zone orare.
Pe fondul notificărilor de zbor cacofon, îi strâng mâna și fac un anunț al meu. "Nu pari ca esti posedat de un jinn", zic eu, sperand sa sparga tensiunea nervoasa in timp ce ne croim drum spre iesirea din aeroport.
Aruncând o sprânceană, ea răspunde: „Și tu, nu arătați ca un alcoolic.”
Este rândul meu să fiu prins. Reușesc să zâmbesc penibil când trecem linia de taxiuri portocalii și albe Omani afară, șoferii lor plutind pe noi. În rochia lor națională de feluri de mâncare (rochii de cămașă albă înfometate) și kumas (șepci brodate strălucitoare de origine Zanzibari), sunt dornici să jefuiască turiștii neobișnuiți cu tarife exorbitante de taxi. Cu câteva „la, la, la shokran”, revin la bordura roșie, fără parcare.
Interpretând expresia nedumerită care încă mai rămâne pe fața mea, ea își explică ea însăși: „Am citit povestea ta, Note de la un skateboarder ex-alcoolic, din Rețeaua Matador.” Amintind-o, zâmbesc și dau din cap în semn de apreciere. Îi arunc bagajele în spatele KIA Picanto albastru, o mașină economică care se simte ca un cuptor pe roți astăzi sub soarele arab. În depărtare, un nor nefuncitor întunecător se prăpădește peste munții care încadrează Muscat.
Râzâind centura de siguranță, întreabă: „Moalim Salim va fi acolo, nu?”
„Inshallah”, zic, pornind aerul plin, aerul fierbinte care îmi sufla în față. „Nu a ridicat însă ultima dată când am sunat.” Chiar și dintr-o perspectivă de profil din viziunea mea periferică, pot vedea că maxilarul se întinde.
M-am înăbușit și am traversat cele șase benzi din strada Sultan Qaboos, principala artă a lui Muscat și o rețea rutieră extrem de periculoasă. Însă, cu o ucidere vehiculală în minte și cu un nisip înfipt în dealuri, am pornit la drum pentru a-l ridica pe prietenul meu omean Hamed - traducătorul nostru de arabă - pentru un exorcism potențial ilegal care ne-ar putea ucide pe toți.
Urcând în poalele de pe autostrada Muscat, apare Oceanul Indian - o infinitate de albastru care se întinde în emisfera sudică. Este în contrast puternic cu clădirea malului norului de deasupra munților. Cu ochii nou-sosiților, ea ia în scenă - vârfuri de culoare sepia, orașe de alabastru, o mare ceruleană și o furtună de nisip pe marginea de nord.
Mergând în Bowshar Heights, un cartier intamplător de vile și clădiri de apartamente de pe străzile nenumite, cu vedere la Muscat, am dat din coarne pe calea de murdărie a lui Hamed și i-am dat un apel ratat. Vântul se ridică, praful aruncând mașina.
El strecură intrarea din partea vilei, îmbufnând o țigară într-o mână și o ceașcă minusculă, de plastic, de cafea arabă în cealaltă. Făcând încă o tracțiune înainte de a sări în bancheta din spate, aruncă fumul în lotul alăturat, trântește restul de cafea în jos și aruncă ceașca pentru a fi aruncat de vânt.
„Asta este Hamed - gândindu-mă mereu la ceilalți”, îi spun oaspetelui nostru, încercând să fac lumină de stânjeneala mea pentru răsfățurile sale flagrante. Nisipul îl pompează în timp ce se plonjează pe bancheta din spate. Citește din Marlboro Lights.
Îi prezint pe cei doi și în curând ne îndreptăm spre strada Ghala, în spatele drumului Falaj Al Sham, până la Autostrada 15. Ne va duce peste Muntele Hajar până la Bahla pentru o întâlnire strânsă cu ocultul și direct în întuneric - malul marilor de nori care se rostogolea pe munți.
Străbătând pe dinafară, vilele albe devin tot mai puține și mai departe între pâlcuri de arbori groși, agățându-se cu disperare de dealurile stâncoase. Cu vânturile de mare viteză care acum rambursează pe neașteptate și lumina zilei fiind răscolită de furtuna de nisip iminentă, căsuța mea de mașină este bătută violent. Apucând bine volanul, aprind luminile pentru siguranță.
Se întoarce să se uite la mine, cu ochii larg alarmați și totuși întreabă calm: „O să murim?” Râzând puțin prea repede, îi prind ochii lui Hamed în oglinda retrovizoare pentru o secundă și îi amân. El se trage singur între noi.
„La Qadarah Allah - Doamne ferește, doar o furtună de nisip”, răspunde automat Hamed. Culoarea din obraji a dispărut. „Sunt periculoși, dar nu mortali, dacă nu faci ceva stupid, cum ar fi să treci prin ei”, spune el privindu-mă. Se uită departe, pe fereastra murdară. Se întunecă. Nisipul care suflă pe drum, ca valurile care se strecoară la coasta.
Se întoarce către Hamed: „Ați vorbit recent cu Moalim Salim? Și cum vă cunoașteți oricum?”, Întreabă ea, brusc suspectă. Întorcându-ne acum pe Autostrada 15, există o ploaie de ploaie - picături de grăsime care murdăresc parbrizul. Mă bag pe ștergătoare.
„Nu am vorbit niciodată cu Moalimii”, răspunde Hamed, „Și tipul ăsta”, spune el bătându-mă pe umăr, „l-am întâlnit la o întâlnire în 12 pași din Muscat. Dar nu sunt un alcănit ca el; Sunt un junkie”, anunță el. Apa de ploaie scoate sunete pinging pe mașină.
Aruncând o privire spre ea, nu mă pot împotrivi să nu te chinui un pic, „Hamed nu arată ca un dependent de heroină, nu?
„Nu pari un alcoolic, nu arată ca un dependent de heroină, nu par ca sunt posedat de un jinn și vom muri cu toții!”, Ea așteaptă, aparent copleșit de absurditatea situației. „Spune-mi că nu te deranjează dacă fumez”, spune ea, băgându-se în poșetă pentru țigările ei. Își crăpă fereastra și aroma pământească a ploii se amestecă cu duhoarea acră a fumului ei. Conturul înfiorător al Munților Hajar acum abia vizibil afară în timp ce ne îndreptăm mai adânc în furtună.
În timp ce ștergătoarele de pe mașina mea merg înainte și înapoi furibund pentru a amesteca praful și ploaia stropită de pe parbrizul meu în noroi, mă îndrept spre drumul Sumail Gap, linia de împărțire între Munții Hajar de Est și de Vest. Vizibilitatea a scăzut la aproximativ 150 de metri.
„Deci, ai un jinn?” O întreabă Hamed în timp ce coborâm pasul de munte. Nodding, își scrum țigara pe fereastra murdară - ploaie stropindu-și jambierele negre. „O singură dată în reabilitare, a existat un tip Omani, care avea și el un jinn în interiorul lui”, continuă Hamed. Se întoarce spre el, suflând din neatenție fum în fața noastră înainte de a încerca să-l fluture cu mâna ei. „Eram în grup, iar el a căzut brusc la podea și a început să se convulce, vai. Am fost șocați, dar atunci cineva s-a gândit să se întindă deasupra lui și apoi toți l-am îmbrățișat până când a încetat să tremure. Când khalas s-a oprit, acest arab vechi i-a ieșit din gură și vocea lui nu era a lui. În acel moment, o parte din shabab și-au pierdut rahatul și au fugit din cameră. Wallahi a fost greu!”
Un flux de apă maronie curge prin wadi, spălarea normal uscată lângă Autostrada 15, pe măsură ce trecem pe lângă. Copiii locali au ajuns la marginea oazei de palmier dat din satul lor pentru a urmări apele în plină ascensiune.
„Majoritatea musulmanilor cred în ianuarie și în ce sunt capabili, chiar dacă sunt doar credințe păgâne integrate în religia noastră”, spune Hamed.
„Dar cultural vorbind, mentalitatea arabă este suspicios superstițioasă prin faptul că primul gând când apare ceva nefericit - cineva căzând bolnav, o inversare a averii sau ce aveți - este că este fie voința lui Allah, fie ochiul rău. În oricare dintre cazuri, recitirea versurilor Coranic este foarte recomandată, nu, Hamed?”Întreb să ating nazarul, talismanul cu ochii albaștri atârnat de oglinda retrovizoare pe care bunica soției mele siriene mi-a oferit-o împotriva acestui tip de vrăjitorie.
„Iwa. De aceea spunem întotdeauna mashallah sau tabarakallah după un compliment. Este protecție împotriva ochiului rău. Înseamnă: „Dumnezeu a dorit acest lucru pentru tine, binecuvântările să fie asupra ta și nu te voi invidia din cauza asta”, explică Hamed când ajungem la mini-castelul lui Moalim Salim.
Cerul direct deasupra este surprinzător de senin, dar un nor întunecat și neaștepitor se agață cu tenace de munții care ne înconjoară - electricitatea statică iluminează cu pâlpâie de albastru. Am intrat în ochiul furtunii.
Batem pe marile uși de lemn ale casei lui Moalim Salim și ne așteptăm respirația. Dacă nu este aici, atunci această călătorie periculoasă nu va fi altceva decât o eroare a prostului.
O agitație de ecouri, cineva (sau ceva) se agită înăuntru, încuierea se învârte, se prinde - ușa se deschide, „Asalm alekum!”, Anunță Moalim, zâmbind larg ca și cum ne așteptăm pe parcurs în acest moment exact. Cu toții respirăm un suspin colectiv de ușurare pe care el este de fapt aici. Îmbrăcat în gunoiul tradițional Omani, el tăie o figură impunătoare, dacă nu chiar vrăjitoare. Intrându-ne în majlisul său, ne întâmpină cu căni minuscule de cafea arabă cu aromă de cardamom.
Pe masa din mijlocul camerei luminos luminate sunt hajahurile și căprioarele sale, amuletele pe care le folosește pentru a exorciza jinnii. Ochii lui Hamed se deschid larg când îi vede, fulgerându-mi o privire de alarmă. El este îngrijorat pentru că orice exorcizare islamică care folosește o amuletă sau un talisman în ceremonie pentru a risipi un gen este strict haramă sau interzisă, deoarece asociază parteneri cu Allah, care, potrivit Legii Shar'iah, este politeism ipso facto. Este genul de chestii care vă vor scoate capul.
Foto: Baxter Jackson
Cu reverență, Moalim deschide cu atenție această carte, un tome gros format din hârtie delicată de orez, cu diagrame și diagrame complexe scotocite în araba clasică. Referind încrucișarea alinierii planetelor și stelelor cu timpul, l-am contactat cu semnul ei de naștere - totul este doar o problemă de a echilibra cele patru elemente ale pământului, vântului, aerului și focului. „Când sunt fără echilibru pe Pământ”, explică el, „apar catastrofe naturale și așa cum este pe Pământ, așa este și cu cei din Allah făcuți din lut.” Ruleta tunetului în depărtare este chiar pe coadă. Respiră adânc. Acesta este momentul în care ea aștepta.
În luminile luminoase de neon ale încăperii, o umbră curge brusc de-a lungul pereților majislilor - șoaptele nedeslușite răsunând în urmă. Gâfâim colectiv și Moalim Salim declară: „Al Malak Al Aswad! Prințul Negru al Jinnului!”Hamed începe să scandeze Fătiḥah, deschiderea Coranului, zguduind înainte și înapoi. Mă uit la ea. Ochii ei sunt largi de spaimă; pielea ei este albă fantomatică.
Nu este timp pentru wuduh, curățarea rituală a extremităților. Moalim aprinde incensul în mabkhara, arzătorul de tămâie lucios. Îndepărtându-și măsuța de cafea, el îi poruncește să se întindă în mijlocul majlis-ului, camera de zi. Sunetul tunetului devine mai tare, mai aproape. În timp ce începe să scandeze Mu'wadaitain, ultimele două capitole ale Coranului, tuburile fluorescente clipesc ca fulgerul peste munți. El își pune mâna goală pe fruntea ei și începe ritualul.
"Caut refugiu cu Domnul zorilor, de răul a tot ce a creat El și de răul întunericului nopții", lumina fluorescentă apare brusc, iar AC se moare. Necunoscut, Moalim aprinde o lumânare pentru a continua exorcizarea, „și din răul magilor, al bărbaților și al femeilor, și din răul invidiosului”. Ochii ei se rostogolesc înapoi în cap, sclera ochilor, ferestrele sufletul ei, strălucitor alb de lumina lumânărilor. Hamed și eu ne privim nervoși.
Un oftat adânc scapă de pe buzele ei și cu el o repeziciune de aer rece ca ultima suflare a unui AC care a murit. Moalim Salim continuă, hotărât să termine sura, „Caut refugiu cu Domnul omenirii, regele omenirii și cu divinitatea omenirii, de răul celui care șoptește.” Se așază brusc, strigând, tunetul aproape înecându-și țipătul ei gutural, primordial, care umple camera. El se dă înapoi, făcând semn ca noi să o restrângem rapid și să o punem înapoi în timp ce apucă o sticlă de apă sfințită de sub masa amuletei.
Este nevoie de toată forța noastră pentru a o împinge înapoi în jos. O altă umbră trage peste perete, șoapta ei pâlpâind lumânarea. Stropind-o cu apă sfințită, ea se învârte, făcându-se să fie eliberată. Moalim este sfidător în fața lui Al Malak Al Aswad, Prințul Întunecat, în timp ce aduce surat al falaq în punctul culminant. „Cel care se întoarce iar și iar”, strigă, „cel care șoptește răul în inimile oamenilor, fie că este din rândul jinnilor sau al bărbaților - a dispărut!” Tunetul atinge crescendo-ul său, o explozie puternică zdruncinând ferestre.
Îi privesc degetele, încolăcându-se în gheare, își eliberează încet încetul. Electricitatea revine - curentul alternativ suflă o briză rece, în timp ce un tub fluorescent, pe clipit, dar nu este mort, pâlpâie înapoi la viață. „Subhan Allah”, glorie lui Dumnezeu, zice Hamed în mirare în timp ce îi privim cu ochii să se rostogolească înapoi în fața soclurilor, respirația revenind la normal.
Moalim Salim se ridică, ridicând palmele uscate ale mâinilor către ceruri, spunând simplu și cu umilitate: „Al-hamdu lil-lah”, mulțumesc lui Allah. Hamed și repetăm mantra islamică, ajutând-o la picioare; picioarele i se zbat, dar ochii sunt limpezi. Ne respectăm Moalimii în timp ce el îi dă ultimele instrucțiuni pentru a menține jinn-ul la dispoziție.
Este cam slabă, așa că Hamed și o ajut în mașina mea. În timp ce are ochii strălucitori, pare dezorientată. Odată ce ploaia a așezat praful, totul arată diferit - Munții Hajar sunt mai ascuțiți, cerul o nuanță mai profundă de albastru, soarele mai radiant.
În timp ce urcăm în mașină - Hamed în spate și eu pe scaunul șoferului - ochii lui o prind pe ai mei și el gură, „WTF?” Îmi ridic din umeri și lărgind ochii în apărarea mea, mă cobor lângă ea.
„Cum te descurci?”, O întreb în timp ce pun schimbul de stick în sens invers și înapoi din aleea. „Mă simt mai ușor”, spune ea dând din cap, „de parcă o greutate mi-a fost ridicată de pe umeri.” Un zâmbet îi urmărește colțurile buzelor, „Dar naiba, am nevoie de o țigară nenorocită!” Râsul umple mașina în timp ce ne croim pe drumul înapoi spre Muscat.
„Subhan Allah”, spune Hamed, Slavă lui Dumnezeu, în timp ce se apropie de scaunele din față, mai aproape de noi, înmânându-i una dintre luminile lui Marlboro. Îmi iau și una și toți ne aprindem, crăpând geamurile.
„Deci crezi că te-ai vindecat?” O întreb în timp ce trecem o familie de omani adunați la o wadi, o spălare normală uscată, plină cu apă de ploaie în culoarea cafelei, pe marginea drumului.
"Inshallah", spune ea, "dar eu am făcut ruqya înainte în Sharjah, cu un șeic acolo, și tocmai când am crezut că s-a terminat, jinnul a revenit mai rău ca niciodată." Ea spune că aruncând țigara într-un bătrân care poate zbura. și înapoi la picioarele ei.
În timpul călătoriei discutăm despre ce s-a întâmplat - lumina pâlpâind, șoaptele, umbrele, puterea ei de altă lume, țipetele ei strălucitoare. Nimeni dintre noi nu poate explica ceea ce am asistat. Și nimeni dintre noi nu ne putem da seama cum am ajuns în casa Moalimilor fără să fim aruncați în furtună, uciși în accident de mașină, spălați într-o inundație fulgerătoare sau chiar arestați pentru vrăjitorie. Am ajuns la concluzia că ceva s-a asigurat să ne adune pe toți în acea zi - un dependent, o alcoolică și o femeie posedată - pentru a învinge, deocamdată, un geniu din Sultanatul din Oman.
Acest sentiment de levitate și camaraderie a fost, din păcate, de scurtă durată. În timp ce jinnul a fost exilat pentru o vrajă datorită vizitei sale la Moalim, vizitele nocturne de o prezență malefică s-au întors cu o intensitate răzbunătoare care a speriat-o suficient pentru a călători din nou în străinătate, de data aceasta mai departe spre est în Indonezia pentru un exorcism care ar implica sânge și vrăjitori.
