Narativ
Cu mari speranțe și anxietate nebună am plecat în Irlanda în urmă cu două săptămâni pentru a-mi găsi legătura cu Insula Smarald. Știam de unde provine familia mea Walsh din sudul Irlandei și speram să urmăresc anumite relații îndepărtate.
Totul și nimic nu s-a întâmplat atât de repede.
Săptămâni și săptămâni de cercetare și sute de dolari plătiți unui genealogist din Newfoundland au culminat cu un singur nume și o singură dată: Patrick Walsh, 1778, County Waterford. Acum peste 200 de ani. Și, în timp ce zona de origine era restrânsă la trei locuri din județ, am sperat că voi găsi vreun fir de relație care să mă reunească cu patria mea.
În prima mea zi în Waterford City, am întâlnit pe Mary și Eoghan, doi oameni din Waterford Gathering. M-au conectat cu un arhivar din Dungarvan, cercetător la Catedrala St. Patrick din Waterford City și cu o doamnă pe nume Evelyn Cody (nee Walsh) din Lismore, care tocmai terminase cercetarea arborelui genealogic. Este posibil ca Evelyn să mă fi obținut cel mai aproape de a-mi găsi oamenii - părul ei blond de căpșuni și ochii albaștri șocanti se potriveau cu cele ale propriilor rude cu o acuratețe alarmantă.
Am fost intervievat de trei ziare și de un post de radio din Dungarvan. L-am avut pe cineast și pe facultatea MatadorU, Scott Sporleder, urmându-mă în misiune, surprinzând experiența prin camera sa. M-am blocat într-o încrucișare a vacilor în drum, pentru a-l întâlni pe Joe Walsh în Kilrossanty, care își găzduiește propria adunare Walsh în iunie. (Mai târziu, tatăl său Mick m-a adăugat pe Facebook pentru a discuta despre călătoria mea și cât de mult i-am amintit de nepoatele sale.) Inspirat de inițiativa lui Joe, i-am invitat pe oamenii lui Walsh din Dungarvan să vină la pub-ul local să spună salut și să împărtășească o halbă. Și apoi am stat acolo ore întregi, anticipând orice și nu primesc nimic.
Când am ieșit bine din Waterford, m-am simțit ca și cum nu am reușit prima mea misiune jurnalistică reală. Prima poveste care a însemnat lumea pentru mine, prima în care cercetarea mi-a consumat viața luni întregi. M-am îngrijorat că i-am întins pe oameni într-o misiune fără speranță și, în retrospectivă, toată munca pe care o făcusem părea patetică. Niciun alt cuvânt nu rezumă cum m-am simțit mai bine decât acela: patetic. M-am simțit rănit și jenat că oameni ca Scott, Mary și Eoghan au fost acolo pentru a asista la toate.
Dar iată ce s-a întâmplat.
În zilele petrecute în Waterford, am băgat capul în cea mai mică comunitate din Irlanda, locuri în care nu m-aș fi aventurat niciodată dacă nu făceam această cercetare. La The Local, am cunoscut-o pe Paula Houlihan și cei doi fii ai ei, care locuiesc într-un sat pur vorbind irlandez. Este un ambasador între Newfoundland și Irlanda și adesea aduce oameni în și din fiecare insulă. Cei trei ne-au cumpărat picturi și au discutat bine seara, prezentându-ne unele dintre cele mai bune ospitalități irlandeze pe care le văzusem până acum.
În altă seară la The Local, m-am așezat lângă o sesiune de traducere irlandeză cu câțiva muzicieni talentați care i-au întâmpinat pe Scott și pe mine ca singurii călători din bar. Proprietarul - un celebru jucător din Bodhrán pe numele de Donnchadh Gough - mi-a cumpărat un Guinness și mi-a povestit despre timpul său care a făcut turneul meu în provincie.
M-am găsit așezat pe marginea stâncilor roșii de-a lungul Coastei de cupru, în timp ce soarele strălucitor lumina lumină plaje albe și câmpuri verzi. Pe drumurile din spate ale țării, am descoperit ruinele Castelului Dunhill. Ne-am urcat pe treptele înalte spre turn, unde rămășițe de istorie aruncate spre kilometri și mile de teren agricol și nu am împărtășit vederea cu o singură altă persoană.
Vremea înspăimântătoare, plină de nori, ne-a afectat în cea mai mare parte a călătoriei, dar în acele zile în care soarele a străbătut norii și a atins cele mai îndepărtate colțuri ale coastei, am putut vedea Newfoundland peste tot. În pârâurile stâncoase care își croiesc drum spre ocean, în dealurile verzi și în munții inerți punctate de oi. Când Irlanda se dezvăluie, înțelegeți de ce este așa. Irlandezii sunt o puștoaică dură.
Și puteam auzi Newfoundland în dialectele din Waterford, cu folosirea lor curioasă de „băiat” („cu”) înapoi acasă) și de gramatică irlandeză precum cuvântul „după” în cele mai nonsensibile locuri („Ce se întâmplă acum”? „). În Galway, gazda mea irlandeză, Cathal, a răspuns la telefon cu „Cum face ea?” Și am simțit cea mai mică răspândire a răului casnic.
Tot ce pot face acum este „să respir aerul”.
Am simțit mirosul de alge marine și de sare și ulei de pe Oceanul Atlantic, și am scăzut mai mult decât partea mea corectă de legume fierte și plăci de carne sărată, care sunt omniprezente pe insula mea. Sfat: când comandați „slănină” în Irlanda, este foarte bine felii groase de șuncă.
Aproape imediat, am recunoscut sentimentul inevitabil de înstrăinare confortabilă care apare în timpul călătoriei. Indiferent de asemănări, irlandezii sunt irlandezi și eu sunt canadian.
Din fericire, înseamnă că insula are mai multe surprize pentru mine în următoarele două săptămâni. Cele mai fericite momente ale mele de până acum au fost tipurile neașteptate: fericirea pe drumurile înguste ale Inelului Bearei, pierdându-se accidental deasupra lui Connemara într-un peisaj care semăna cu Marte. La un lac nemarcat, ne-am oprit să facem fotografii cu apele fixe pe munți, în timp ce muncitorii ardeau peria pe fundal. Când ne-am întors în mașină și am rotunjit colțul, am văzut un camion de foc care se îndrepta spre noi și ne-a râs de ideea de a ne smulge din fericire fotografii în timp ce un muncitor nefericit a intrat în panică pentru a arde peisajul direct din spatele nostru. Într-un pub cu o cameră care culege urină în Ballina, am întâlnit un bărbat care mi-a spus că lumea e plată. Însoțitorul său din spatele său făcea simbolul internațional al „cucului”, cu degetul arătător, întorcând cercurile la templul său, iar în timp ce plecam, el a spus: „Acum ai văzut un adevărat pub irlandez.”
Am venit în Irlanda, sperând să pun la punct acel gol dintre Emerald Isle și propria mea insulă, ca să cunosc locul. Dar să pretind că am făcut acest lucru ar fi egoist, deoarece nu pot ști niciodată atât de multe. Aici, frâul tulburărilor și luptei pătrunde chiar și cel mai mare craic irlandez. Cathal și-a declarat doar casa în limba irlandeză, în care engleza este a doua limbă, deoarece „noi trebuie să vorbim irlandeză”. În standurile de baie ale pubului Tigh Neachtains din Galway, graffiti care proclamă libertatea de la UE împodobesc zidurile.
Niciodată nu voi ști cu adevărat de unde a început povestea familiei mele. După cum mi s-a spus în timp ce-l căutam pe dragul meu îndepărtat Patrick Walsh, tot ce pot face acum este „să respir aerul”. Această poveste este reală și dureroasă și începe de undeva.
