Narativ
La Cairo, Marc Kassouf este martor la revoluția egipteană după imagini.
AEROPORTUL CAIRO ESTE DESERVAT atunci când zborul meu aterizează. Tăcerea din terminal este ruptă doar de pașii grăbiți care răsună puternic de pe pereții de beton. Este decembrie 2011, în perioada înaltă a alegerilor Egiptului, în urma revoluției.
Șoferul navetei de la aeroport
Abdo este demisionat când am urcat prima dată cu naveta lui. Când descoperă că vorbesc o zarvă a limbii arabe, el mă răspunde și îmi mulțumește că am venit în timpul necazurilor. În timp ce mă lupt cu arabul meu ruginit, aflu părerea lui Abdo asupra revoluției: a fost nevoie și schimbarea regimului este binevenită, dar acum Egiptul trebuie să se concentreze pe reconstrucție.
Proprietarul cămilei
În mod tipic arab, mă așez cu Abu-Walid, un sătean care deține o mână de cămile în orașul Giza. Sala de așteptare este oglindă și tapițerie din dantelă maronie acoperită în straturi de fum și de țigară. Arome dulci de mentă îmi trec pe față atunci când mi se oferă ceai, un contrast binevenit cu mirosul puternic al cămilei.
Abu-Walid descrie traseul, indicând o placă masivă cu sculpturi din cele nouă piramide și sfinx. Mă lovește ironia folosirii hieroglifelor de acum patru mii de ani pentru a vinde tururi astăzi.
Încep să bâlbâie. Este greu de argumentat când Abu-Walid se plânge despre uscarea afacerilor, prețul din ce în ce mai mare al pâinii și trebuie să-și susțină soția și copiii. Trec prin nisipuri încrezător că o plimbare cu cămile nu a fost o afacere atât de proastă până la urmă. Poate că am oferit un ajutor familiei lui Abu-Walid.
O femeie singură trece pe lângă Moscheea Alabasterului deasupra dealului Cetății Cairo.
Ofițerul de poliție turistică
Alexandria este calmă, atracțiile sale sunt goale, cu excepția grupului școlar ocazional. Sunt întâmpinat de Gamil, unul dintre polițiștii turistici care atacă puștile. Acești băieți au acuzația de a proteja antichitățile, turiștii și cel mai mare sector economic al națiunii; se știe că sunt excesiv de protejate de vizitatori. Așadar, când Gamil îmi cere să merg cu el, nu ezit.
Este plăcut și vorbește bine engleza, primindu-mă în Egipt și în cetatea Qaitbay. Dar, când începe comentariul turului, știu unde se îndreaptă acest lucru. Multe dintre legile mai mici sunt încălcate zilnic. Poliția și militarii, preocupați de probleme mai mari și de păstrare a păcii, au în general în vedere infracțiunile mai mici. Gamil oferă în mod flagrant turnee fără licență pentru sfaturi. Refuz politicos, spunând că vreau să explorez independent.
Inofensiv pe cât pare, nu pot justifica să-l îndepărtez de îndatoririle sale reale. Cetatea se pretează bine să rătăcească, așa că urc pe parapeti, amestecându-mă cu localnicii și puțini turiști internaționali.
Casierul alimentar
La un mare magazin alimentar de lângă hotelul meu, mă întâlnesc cu Khalid la checkout. Este un fost ghid turistic și student la universitate s-a transformat în casierie pentru a pune capăt. În scurtele mele minute cu Khalid, el își exprimă dezamăgirea pentru turiștii care nu se întorc suficient de repede. El speră că mai mulți, ca și mine, vor începe să viziteze din nou.
Sătenii nubieni care vând păpuși turiștilor au fost loviți de declinul călătorilor de-a lungul Nilului.
Sătenii
Trecând prin ceața de dimineață pentru a vizita un sat nubian, motorul bărcii spulbește liniștea de-a lungul Nilului, în timp ce coca sparge suprafața oglindită a apei.
Micul meu grup de turnee de opt este singurul care a vizitat în câteva zile, o zecime din ceea ce satul obișnuia să primească înainte de revoluție. Sunt întâmpinată de fete și femei locale care vând păpuși din lemn la digul satului. O femeie își împinge drumul atât de îndeaproape încât mă atinge de la umăr la șold. Mă uimește apropierea sângeroasă a unei femei musulmane căsătorite, complet împletită în fiica ei din lână neagră.
Dismay arată clar în ochii lor în timp ce începem să plecăm. O fată mă implorează să cumpăr câteva păpuși pentru ca ea să își permită școala. Îmi iau o duzină înainte de a merge mai departe.
Ofițerul superior
Revin la Giza pentru a doua vizită. Site-ul se trezește; Șoferii locali de cămilă sosesc și comercianții își pun la dispoziție marfa. Sunt acostat de vânzătorii de trinket din interiorul sitului arheologic. Deși este ilegal din punct de vedere tehnic, acest mic act de nelegiuire este de obicei ignorat. În această dimineață, însă, vine un ofițer superior.
Este un domn distins în patruzeci de ani și el emană o autoritate deasupra celei a celorlalte poliții turistice. Imediat, vrăjitorii încep să se împrăștie pe măsură ce ofițerul vine cu calm să-i confrunte. Cei mai mulți își cer scuze și apoi ies. Privesc cum alte zeci de oameni se desprind, părând să plece, dar revenind aproape imediat după ce ofițerul întoarce spatele.
Se întoarce spre ei din nou și de data aceasta, mânia și dezgustul sunt limpezi în glasul lui. „Sunteți vrăjmașul care plânge țara noastră! Nu ai nicio rușine! Eu sunt legea, ordinul Egiptului și mă ignori, îți batjocori țara și țara ta! Să vă fie rușine! În Numele lui Dumnezeu, du-te!”Poruncile sale de inimă și rugămințile încă nevăzute, suspină și se întoarce să plece.
Templul Hetshepsut, una dintre cele mai populare destinații turistice din Egipt și practic pe fiecare itinerariu, a avut cei mai puțini vizitatori din ultimii ani în această iarnă trecută.
Egiptenii
În căutarea prânzului a doua zi, am descoperit Sequoia în vârful insulei Gazira. Între fumul stejos al narghilelor, surprind conversații în amestecuri de arabă, franceză și engleză, în principal despre starea treburilor locale. Tonul discuției îmi amintește că am crescut în timpul războiului civil on-and-off al Libanului, unde viața trebuia să continue, indiferent de haosul care ne înconjoară.
Manifestările din Piața Tahrir s-au aprins din nou, s-au aprins după ce o femeie a fost târâtă la pământ și bătută, hainele ei s-au dezbrăcat până la sutienul albastru strălucitor.
În noaptea aceea, blocul meu din cartierul Zamalek este zguduit de dansul occidental și de muzica pop. La început, cred că trebuie să fie un club, deoarece zona are multe discoteci. Ieșind pe balconul meu, văd clădirea de apartamente adiacente luminată ca un far, cu lumini orbitoare și zeci de oameni pe terasele sale expansive. O sărbătoare festivă a vieții în noaptea altfel sumbră a orașului.
