O Călătorie Fotografică Prin Torres Del Paine

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-12 09:11

Drumeții

Formulare de Monica Racic. Toate imaginile și subtitrările autorului, Michael Marquand.

Ziua 1: Lago Pehoé spre Ghețarul Gri

La primul pas al traseului se ajunge traversând Lago Pehoé, un lac cu un turcoaz atât de vibrant, încât oamenii înghesuie pupa catamaranului pe care stau, paralizat de uimirea țesăturilor sale suprarealiste. Particule mici de silt, formate din eroziunea glaciară care se suspendă în scurgerea apei, fac ca lacul să pară tulbure și îi conferă o culoare turcoaz, care a devenit cunoscută sub numele de „lapte glaciar.” Odată ce privirea mea meditativă în jos este ruptă, I în sfârșit, priviți în sus: falnic deasupra lacului Pehoé se află Macizo del Paine, masivul central al parcului. Masivul s-a format inițial atunci când magma vulcanică s-a răcit, transformându-se în granit. Pe măsură ce mileniile au trecut, straturile de sediment comprimate peste stâncă și, cum o imensă presiune geologică forța formațiunile în sus, ghețarii s-au retras, îndepărtând sedimentele mai moi și formând turnurile mamut pe care le vedem astăzi. Deși aparent fiecare fenomen geologic din parc poate fi explicat de știință, există totuși sensul de nezdruncinat că ceea ce vedeți ar putea fi luat doar din magie.

Catamaranul nostru s-a așezat în apele ghețarului turcoaz chiar înainte de a ne duce peste Lago Pehoé, până la intrarea oficială în parc.

După aterizare pe malul opus, plin de energie și optimism, ne-am îndreptat spre Ghețarul Gri. Prima oră sau aproximativ a acestui traseu este destul de plat, dar pe măsură ce mersul progresează, acesta fluctuează în altitudine de-a lungul unei creste stâncoase care conturează Lago Grey. Acest picior ar trebui să dureze doar aproximativ patru ore și cam la jumătatea drumului - dacă nu este prea vânt - puteți ieși pe o poartă de la Mirador Grey, unde veți vedea ghețarul care se întinde pe malul nordic al lacului. Ghețarul Gri face parte din Câmpul de gheață Patagonian de Sud, care se desfășoară de-a lungul Anilor de Sud, între Argentina și Chile. Este a treia cea mai mare placă de gheață din lume, după Antarctica și Groenlanda, iar în ultima perioadă glaciară a acoperit tot sudul Chile. În timp ce sunt cocoțat pe mirador, minunându-mă de acest gând, o lovitură inteligentă de vânt mă doboară. Vânturile neîntrerupte din Patagonia sunt notoriu periculoase, cunoscute până la 180 km / h. Din păcate, potrivit unui ghid local, au existat cinci decese de-a lungul circuitului W în 2012. Dacă un vânt puternic se ridică în momentul nepotrivit, te poate da afară din munte.

Podul suspendat oarecum fragil din lemn, așezat deasupra râului del Francés, în ultima etapă a zilei înaintea Camp Italiano.

În acea seară, ajungem la Refugio Gray și ne amenajăm cortul pe campingurile adiacente. Fără povara ambalajelor noastre, alergăm pe 20 de minute spre nord pentru a inspecta ghețarul în apropiere. Acest sprint final de rezistență este contrastat de imensa liniște și măreția ghețarului gri din fața noastră.

Ziua 2: Ghetarul Gri spre Lago Pehoé

După ce m-am minunat de norocul nostru pentru o primă zi temperată și calmă, am trezit a doua zi dimineața la o furtună. Cel mai bun sfat pentru oricine calcă pe W este să vă resemnați de faptul că vă veți uda. Chiar și cele mai bune echipamente impermeabile nu vă vor salva. Fii inteligent, dar nu stresează. Luați pungi de plastic suplimentare pentru a înfășura haine sau produse electronice în ambalajul dvs. Ne dezasamblăm rapid cortul și așteptăm sub o incintă până când ploaia moare.

Mic semn din lemn portocaliu care dă direcție diferitelor campinguri din parc.

După 20 de minute pornim înainte și, aproximativ o oră în drumul nostru, soarele pătrunde și ameliorează răceala umedă, oferindu-ne un nou impuls de energie. Mergând înapoi pe drumul pe care am venit, spre Lago Pehoé, observ lucruri pe care nu le-am văzut niciodată prima dată, inclusiv cascade care se revarsă pe stânci în depărtare. Dintr-unul din numeroasele fluxuri tributare, ne oprim să ne reumplem cantinele. Spre deosebire de apa îmbuteliată, apa din Patagonia nu este „purificată”, ci este pură. Acest gust al purității nu este absența aromei, dar - și mă refer la asta cu seriozitate - un gust de o prospețime autentică.

Am coborât pe Valea Asencio de-a lungul circuitului W la doar câteva ore după ce am părăsit altitudinea de 3 040 de metri a munților înzăpeziti. Trecând literalmente de iarnă până în primăvară, în câteva ore parțial datorită orografiei complexe sau a regiunii.

Pe măsură ce soarele apune asupra noastră, ne oprim să ne dezbrăcăm de straturi de îmbrăcăminte și observam niște stânci mari de copaci morți, care stăteau ca niște scheleturi carbonizate, așezate în peisajul altminteri curat Dacă o scânteie este preluată de vântul oribil Patagonian, mii de copaci ard în câteva minute. Datorită incendiilor uriașe din 1985, 2005 și 2011 - cauzate în mod inadvertent de turiști - biroul parcului a interzis focurile de tabără. Gătitul este permis doar prin sobe mici de camping, care trebuie protejate de vânt de către o incintă.

Ghețarul Gri de la malul nordic al lacului. După cum se vede din Mirador Gray. Ghețarul Gri face parte din Câmpul de gheață Patagonian de Sud, care se desfășoară de-a lungul Anilor de Sud, între Argentina și Chile.

Așa cum ne întoarcem spre țărmurile lacului Pehoé, o ceață densă se întinde, întunecând Macizo del Paine și începe să plouă încă o dată. Se presupune că vom continua pe următorul camping, Campamento Italiano, dar, întrucât se află în bazinul unei văi, va inunda. Schimbăm planurile, coborâm în jos și, în schimb, ne instalăm cortul pe malul lacului Pehoé. Se întâmplă să fie Revelion, și astfel ni se alătură o grupare serendipită de străini, care s-au adunat și în interiorul unei incinte la refugiu pentru a scăpa de vânt și de ploaie.

Ziua 3: Lago Pehoé până la Valle Frances

În cea de-a treia dimineață, ne trezim la vreme mai agreabilă și petrecem următoarele ore de drum în campingul Italiano cu soarele pe spate. În timp ce călătorești prin parc, mulți călători pot găsi un tratament ascuns: fructe de calafat. Un ghid local spune că este obișnuit să spună că „oricine mănâncă o boabă de calafat este sigur să se întoarcă în Patagonia” și, cu un zâmbet larg, știut, îmi oferă o palmă plină de fructe dulci. După ore de trekking, pe o potecă la nivel, ne aflăm în apropierea campingului Italiano. Dar mai întâi, trebuie să traversăm Rio del Francés, un râu în cascadă și trădător. Doar două persoane pot merge pe podul suspendat simultan, așa că traversăm încet, două câte două. De cealaltă parte a podului, văd campingul, cuibărit într-o pădure de copaci masivi.

Acestea sunt boabe de calafate. Un ghid local spune că este un lucru obișnuit că „oricine mănâncă o boabă de calafat este sigur să se întoarcă în Patagonia.”

Odată ce renunțăm la echipament și stabilim tabăra, începem ascensiunea către Valle del Francés, piciorul mijlociu al W. Mare parte din terenul și flora găsite în această parte a traseului este similară cu cea din nord-vestul Pacificului. Stâlpii de trekking se dovedesc a fi pivotali în menținerea echilibrului pe măsură ce trecem de la stâncă la stâncă, traversând mai multe râuri. În timp ce este posibil să nu fiți nevoit să vă robiți, acest picior poate fi cel mai aproape de care vă apropiați. Va trebui să vă folosiți mâinile pentru a vă ridica pe stânci sau pentru a menține echilibrul, în timp ce bunica pășește de-a lungul bordurilor.

Bărbați de călărie care călătoresc prin Valle del Francés.

Poteca se curge de-a lungul unei cascade masive care alimentează râul del Francés, ambele provenind de la munții cu zăpadă care stau în așteptare. Acest picior al traseului necesită cea mai mare atenție. Sunt acum în canalul meu de trekking, concentrându-mă pe fiecare pas pe care îl fac. Dar transa mea este întreruptă atunci când un coleg de călător exclamă: „Ai auzit asta ?!” Ne oprim și pot auzi gheața căzând din Paine Grande în față. Din fericire nu suntem în niciun pericol. Stropesc printr-o potecă vântoasă de murdărie obstrucționată de crengi și pietre masive, până ajung la o poiană unde mă aflu din nou în frumusețea acestui loc. Înconjurat de Paine Grande (3.050 m deasupra nivelului mării), cu turnurile Cuernos pe cealaltă parte și un lac de acvamarin mai jos, sunt nesemnificativ - doar un punct minuscul în mijlocul unui teren formidabil. A sta în acest moment în Valle del Francés este ca și cum ai fi în centrul unei panorame cinematografice magnifice. Sunteți învăluit de o simfonie de sunete - cascadă urlătoare, vântul puternic și vibrațiile profunde, guturale, care răsună în jurul vostru și care semnalează o avalanșă.

În Patagonia, vi se reamintește constant că pământul este viu și, în unele cazuri, se simte de parcă v-ar putea înghiți întreg. „Uite!” Cineva indică o avalanșă pe care abia o văd. Până când sunetul ajunge la mine, s-a întâmplat deja. Continuăm muntele până într-un alt punct de vedere, rătăcind prin (ceea ce se simte) o pădure fermecată, plină de copaci de mamut, cu ramuri răsucite și răsucite, și vântul se strecoară pe fața mea. Chiar atunci, când mă îndoiesc că natura mai are de făcut dezvăluiri, începe să ningă.

Ziua 4: Campamento Italiano la Campamento Las Torres

Este a patra zi a drumului nostru W, iar astăzi acoperim cel mai mult teren într-o singură zi - aproape 27 km. Din fericire, este cea mai frumoasă zi pe care am trăit-o încă: însorită și caldă, cu o adiere blândă. Mai târziu, în seara aceea, în tabără, văd un semn înfipt în cabina rangerului: „NU ÎNTREBĂȚI DESPRE Vremea de azi. ACEST ESTE PATAGONIA. NU știm.”Pe toată întreaga noastră călătorie, experimentăm ploaie, zăpadă și un soare apăsător, cu siguranță toate în aceeași zi și, ocazional, în câteva momente unele de altele. Venim în întâmpinarea provocării, chiar a arbitrariului ei, și apreciem binecuvântarea vremii bune - oricât ar dura.

Unul dintre colegii noștri excursioniști se bucură de priveliștea apei cu câmpul de gheață în depărtare.

Acest picior ne va conduce la baza Torres del Paine, dar mai întâi trebuie să ne plimbăm de-a lungul lacului Nordenskjöld, în jurul bazei Muntelui Almirante Nieto, până în Valle Ascencio, și spre campamento Las Torres. Această porțiune a drumeției include orice tip de teren: țărmuri stâncoase, teren arid, cu praf și pietre, păduri de pomi de lenga și vaste praduri aurii. Când ajungem în vârful unei înclinații, întoarcem un colț și vedem imensa Valea Ascencio de jos. În depărtare, observ oameni, minuscule ca insecte, mergând spre unde mă aflu acum.

Ghidul nostru local mă privește cu așteptare. „Uimitor, nu?” Râde el. Stau acolo în șoc. Nu numai că văd aceste specificații minuscule la distanță și mă gândesc „tot trebuie să ajung acolo”, dar mă gândesc și la acele suflete sărace aflate în depărtarea din spatele meu, care se străduiesc să-și croiască drum până unde sunt acum. Continuăm și două ore mai târziu ajungem în tabără. În acea seară (deși nu ai ști niciodată că a fost seară cu cele 18 ore de soare ale Patagoniei), mulți călători se împletesc sub o singură incintă. Epuizați fizic, ne toastăm reciproc cu bere și vin, pe care le-am transportat în pachetele noastre chiar pentru acest moment. Am terminat aproape W, iar ultimul obstacol de cucerit - Torres del Paine - ne așteaptă dimineața.

Ziua 5: Torres del Paine

Ne trezim la 4 dimineața și începem drumeția timp de o oră în întuneric, de-a lungul unei înclinări stâncoase. Cu câteva minute rămase înainte ca zorii să se desprindă de orizont, trebuie să ajung în vârful acestui vârf unde, dacă am noroc, voi vedea unul dintre cele mai evocatoare și legendare viste de pe pământ: Torres del Paine, în momentul precis în care soarele lovește vârfurile. Văd indicii slabe de spălare de aur roz pe pietre înainte de mine și încep să mă mișc mai repede. Sunt literalmente, alerg la soare. La doar câteva momente după ce mă arunc peste o stâncă înfiorătoare și, în timp ce îmi respir, soarele traversează orizontul stârnind un foc de lumină pe vârfurile munților. Lumina soarelui curge în lateralul turnurilor ca lava.

Drumeție care traversează un alt pod suspendat în ultima zi a călătoriei noastre.

Întreaga călătorie poate fi rezumată într-un singur cuvânt: grandoare, atât externă cât și internă. Există, desigur, imensitatea și măreția peisajului, dar și șocul rezistenței mele personale atunci când sunt confruntat de vremea capricioasă și limitările propriului meu corp. În Patagonia, nu numai că mi-am amintit că pământul este viu, dar și eu sunt încântat și mă simt în viață.

A trebuit să plecăm la ora 4 dimineața pentru a face drumeție o oră pentru a prinde faimoasa Mirador Torres la prima lumină. Aici, un drumeț singuratic urmărește vârfurile în timp ce răsare soarele.

În timp ce mă gândesc la acest gând maudlin, soarele devine îngropat sub o serie de nori colorați de afine. Un tânăr, care stă la o distanță la o stâncă, se apropie de mine și îmi spune ceva care, dacă ar fi spus un străin înapoi acasă în New York, s-ar fi putut simți inconfortabil, dar aici se simte dezolant. „Nu este ceva frumos pe care l-am experimentat doar împreună?”, Se întreabă el. Oricât de înfricoșătoare este lumea uneori, suntem privilegiați să experimentăm frumusețea în ea, oricât de trecătoare ar fi ea.