Marcel Krueger face o plimbare pe U6 pentru a explora „stațiile fantomă” din epoca GDR din Berlin.
Am fost fascinat de metrou toată viața. Poate este faptul că nu există nimic în afara ferestrelor, că atunci când stai într-o trăsură de metrou, nimeni nu are altă opțiune decât să se concentreze asupra celorlalți pasageri - cum arată, ce fac, ce citesc - sau, dumnezeu interzice, pe sine.
Există, de asemenea, acel sentiment unic de coborâre în intestinele unui oraș și de a fi propulsat de la o stație luminată la alta prin tuneluri întunecate și misterioase.
La Berlin, există senzația suplimentară de a ieși din prezent și direct în istoria subterană, deoarece U-Bahn și S-Bahn din oraș au fost ambele angajate în transportul traficului de frontieră între Germania de Vest și RDG.
Faptul că orașul a fost împărțit de-a lungul granițelor aparent desenate aleatoriu a însemnat că unele dintre liniile U-Bahn de la Berlinul de Vest au călătorit de fapt sub Berlinul de Est, deși pasagerii nu au putut părăsi trenul până când nu a ajuns din nou la Berlinul de Vest Stațiile pe care le-au trecut trenurile au devenit curând cunoscute drept „stații fantomă” printre berlinezi - opriri slab iluminate în care polițiștii de frontieră din Germania de Est armată ar fi priviți pasagerii prin fante în colibe brichetate.
Vedeți portretele întregii linii U6 în eseul foto al fotografului Kate Seabrook.
Datorită geografiei orașelor Nuntă în Vest și Mitte în Est, U6 a avut, după U8, al doilea număr cel mai mare de stații fantomă, respectiv cele cinci stații de la Schwartzkopffstraße la Stadtmitte. Într-o zi rece de martie într-un Berlin încă acoperit de zăpadă, am decis să merg pe U6 până la Friedrichstrasse. Am vrut să mă gândesc la ceea ce ar putea arăta și simți orașul subteran în acele zile ale Războiului Rece și să simulez o călătorie de la Vest la Est, dacă numai în capul meu.
* * *
Încep chiar de la începutul U6, de la Alt-Tegel, care s-a deschis ca stație Tegel în 1958, ca parte a unei extinderi nordice a U6, care a existat din 1923 ca linie nord-sud între Seestrasse și Tempelhof. În 1992, stația a fost redenumită Alt-Tegel (Old Tegel). Întrucât este sfârșitul liniei, cuprinde opt ieșiri și este un alimentator important vara pentru persoanele care vizitează Tegeler See din apropiere pentru a-și explora bărcile și plajele.
În această zi rece, de iarnă, totuși, zona îmi amintește de orașul mic și plictisitor din Germania de Vest în care am copilărit: toate materialele din plastic și beton din anii 1980, cu margini ascuțite, un Commerzbank și un C&A lângă o cafenea plină de colț, pensionari cu părul gri.
GDR U-Bahn și S-Bahn. Berlinul de Vest nu există pe această hartă.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße și Scharnweberstraße sunt următoarele opriri pe linie, care fac parte și din extensia din 1958.
Datorită nivelului de apă foarte ridicat, pista a fost ridicată pe un terasament, ceea ce înseamnă că pasagerii pot vizualiza peisajul urban chintesențial: parcuri de afaceri, moșii mici, case gri și maro din anii '80.
Singura emoție pentru mine este la Scharnweberstrasse, unde se pot vedea imagini ale avioanelor care se plimbă pe pista de pe aeroportul Tegel.
Vorbind de avioane: Kurt-Schumacher-Platz trebuie să fie cel mai bun loc din Berlin pentru descoperirea avionului. Există ceva cu adevărat atrăgător pentru a sta la stația de autobuz în apropierea standurilor de kebab și a restaurantelor chinezești și a privi avioanele urlând la doar 50 de metri deasupra apropierii lor finale către Tegel.
Localnicii, obișnuiți de mult cu zgomotul și cu vederea avioanelor cu uneltele de aterizare extinse, continuă să se plimbe și să hrănească porumbeii fără să clipească. Pentru vizitatorii ca mine, este greu să nu-ți imaginezi avionul îngrijindu-se în stația de autobuz decât pe pista din spatele acesteia.
De la Kurt-Schumacher-Platz, U-Bahn circulă din nou în subteran, călătorind prin nuntă „sălbatică” (fostă în sectorul de ocupație francez) de-a lungul Afrikanische Straße (cu Centrul Culturall Français din apropiere și replica proprie a Turnului Eiffel), Rehberge (cea mai bună oprire pentru a explora Siedlung Schillerpark, o moșie modernistă pentru locuințe și patrimoniul mondial UNESCO), Seestraße și Leopoldplatz - cunoscut și inima nunții, cu primăria Brutalistă și biserica proiectată de Schinkel - și pentru Reinickendorfer Straße, fosta „ ultima oprire în Berlinul de Vest."
Începând cu anul 1961, când a fost ridicat zidul, trenurile din Reinickendorfer Straße nu s-au oprit până la Friedrichstrasse. Linia a fost numită apoi linia C, iar trenurile sale vor trece sub graniță și prin Schwartzkopffstraße (apoi Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (apoi Nordbahnhof) și Oranienburger Tor în ritmul unui melc.
Toate ieșirile din stație au fost aglomerate, iar polițiștii de frontieră sau poliția au patrulat vigilent platformele. Există o sârmă ghimpată sub marginea platformei pentru a împiedica fugarii să se târască de-a lungul șinelor, ba chiar și situația de urgență a fost blocată - singura cale de a pleca atunci când un tren s-a stricat a fost să mergeți pe șine până la cea mai apropiată stație occidentală.
La suprafață, toate referințele la aceste stații au fost eliminate; RDG nu a vrut să le amintească cetățenilor săi că există trenuri care zburau în și în afara capitalului occidental chiar sub picioarele lor. Astăzi, nimic nu amintește pasagerilor că aceste stații, acum pictate vesele în galbeni și verzi, fuseseră cândva într-o altă țară - cu excepția, poate, a unei atmosfere vag claustrofobe.
Deși nu există urme tangibile ale stațiilor fantomă ale U6, există o expoziție gratuită pe această temă în stația Nordbahnhof S-Bahn (intrare pe Gartenstrasse, pe mezanin), care este deschisă în timpul orei de funcționare a stației.
Stațiile par mai mici și mai aglomerate decât cele aflate mai departe, dar asta ar putea fi o imaginație a mea. Atmosfera nu pare să afecteze cursurile școlare care se înalță la Naturkundemuseum și nici grupul zgomotos de turiști spanioli care intră în trăsură la Oranienburger Tor pentru scurtul hop către Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse este una dintre cele mai importante stații din istoria Berlinului. Spre deosebire de celelalte stații fantomă ale RDG, a fost transformată dintr-o fostă stație centrală pentru trenuri de metrou, navetă și regionale într-o trecere de frontieră majoră și a devenit un blocaj prin care au trecut oameni din vestul capitalist și din statul muncitorilor și al țăranilor. reciproc nevăzute.
Facilitățile stației și stația de metrou erau accesibile doar pentru pasagerii din sectoarele occidentale care se transferă aici. Cetățenii din Berlinul de Vest ar putea, de asemenea, să folosească trecerea de frontieră și să intre aici în RDG, după ce au trecut printr-un labirintic labirint de tuneluri și pasarele destinate să împiedice orice contact direct cu cetățenii din RDG.
Berliners de Est, pe de altă parte, nu au putut intra în U sau S-Bahn - singura cale de a părăsi RDG a fost să urcați cu un tren pe distanțe lungi spre Germania de Vest. Pentru a face acest lucru, cetățenii din RDG au fost nevoiți să treacă prin așa-numitul Tränenpalast, palatul lacrimilor, o clădire de pe piața de la nord a stației ridicată în 1962. Expresia este derivată din adioșii lacrimi care au avut loc în fața clădirii., unde membrii familiei cu permise de călătorie trebuiau să-și ia rămas bun de la rude.
După căderea zidului, pavilionul de sticlă albastră din Friedrichstrasse a devenit un centru cultural pentru concerte și lecturi și a fost în cele din urmă transformat în muzeul Tränenpalast în 2006, permițând vizitatorilor să retrăiască experiența traversării oficiale de la RDG la Berlinul de Vest.
Această poveste a fost scrisă de Marcel Krueger și a apărut inițial la Slow Travel Berlin, care publică dispecerate aprofundate din oraș, desfășoară tururi intime și ateliere creative și au realizat propriul lor ghid de companie plin de sfaturi privilegiate.
