Fotografii: autor
Turismul revoluționar este doar exploatarea deghizată în empatie?
Aceasta este o ERA în care turismul este cea mai postmodernă a activităților și nicio experiență nu este ferită de vidul de marfă. Există turiști mexicani care simulează experiența de trecere a frontierei ilegal în Hidalgo, unde indigenii Otomi conduc un parc tematic în care participanții se prefac că sunt migranți îndreptați spre El Norte. Turistii plătesc 125 de dolari pentru a alerga pe râurile abrupte și pe malurile râurilor, prăbușindu-se prin noroi, perie și terenuri periculoase cu „patrulă de frontieră” (Otomis urlând în engleză spartă) mergând după ei, benzi de foc de armă care se jucau în fundal și țipăt teribil de ocazional care vine din tufișuri, care semnifică viol.
Alexander Zaitchik, reporter al revistei Reason, a desfășurat cursul în 2009 cu o grămadă de tineri mexicani înstăriți care, după cum a subliniat el, merg în SUA pentru vize turistice și sport blugi Diesel și tunsori hipster. După aceea, s-au așezat în jurul focului de tabără, beând bere și schimbând povești.
Există excursii în mahala în Mumbai și tururi în oraș în Africa de Sud, turnee de ghetou în Chicago și tururi revoluționare în Venezuela și Chiapas.
Unii dintre ei se complac în exploatarea flagrantă și perversă și în romantizarea sărăciei; alții încearcă să facă turismul, un efort inerent autentic și artificial, într-o experiență educativă, de construire a empatiei. Cu toate acestea, aceștia dispun de despărțiri economice, sociale și culturale inconfortabil, și călătoresc călătorul (relativ) în bani față de localnicii înrădăcinați, adesea săraci, adesea discriminați.
Toate conțin un anumit grad de voyeurism, vinovăție, dor tordit și complex (pentru a se alătura revoluției, pentru a-și exprima solidaritatea cu locuitorii mahalați din Soweto, pentru a „ajuta” într-un fel) căsătoriți cu mărfurile (cumpără un tricou și un Pepsi în magazinul Zapatista, cumpără experiența de trecere a graniței).
Fotografii: autor
Cu toții, cer, pur și simplu, să ceară călătorilor să navigheze pe o zonă mlăștinoasă și plină de etică între naivitate și cinism. Am tendința de a privi spre acesta din urmă. După ce am văzut turismul revoluționar legat de mișcarea socială din Oaxaca din 2006 care, la fel ca toate mișcările sociale, a fost un fenomen mult mai complex și complicat decât graffiti-ul a reprezentat-o, am devenit și mai cinic.
În mijlocul conflictului de la Oaxaca, editorul Narco News - care a acoperit mișcarea desfășurată dintr-o perspectivă de stânga - a ajuns la concluzia că „turismul revoluționar” a făcut mai mult rău decât bine și a regretat că organizațiile și oamenii care împing mișcarea Oaxaca forward nu reglementase strict activitățile străinilor așa cum au avut zapatistii.
Acest exemplu de Zapatistas pare interesant după o vizită în Chiapas, unde turismul pare să prospere în comunitățile Zapotec din canioanele și văile din afara San Cristóbal.
Iată, așadar, riff - în ciuda a tot ce am stabilit mai sus, a tuturor interacțiunilor problematice, superficiale și a replicărilor structurilor de putere sălbatic inegale inerente turismului revoluționar, am ieșit dintr-o vizită cu Zapatistas schimbat într-un mod în care eu” Aș vrea să cred că nu este superficial, că aș vrea să cred că indică o implicare semnificativă, la o conștientizare a celuilalt care depășește atenuarea vinovăției sau idealismul strălucitor sau voyeurismul pervers la compasiune și credința în schimbare.
Este atât de ușor să fii cinic în ceea ce privește un fel de turneu revelator care schimbă perspective prin comunitățile zapatiste și să interpretezi întregul lucru ca încorporarea finală a eforturilor reale de a subverti sistemul neoliberal în aceleași jetoane comerciale, ideologii și valori. sistemul supraviețuiește mai departe.
Este atât de ușor să stai în comedorul din Oventic și să asculți grupul turistic amestecând în jurul tău, să compari povești de gogoși și să vorbești despre Israel și vin și sandwich-uri în Nicaragua și să crezi că aceasta este doar o altă experiență autentică consumată și notată în moleskin pentru mai târziu să fii dus la o pensiune din Vietnam sau Sydney.
Fotografii: autor
Dar și tu ești acolo, dintr-un motiv în care speri că depășește o verificare a experienței de moleskin, așa că, dacă cinismul tău nu este incredibil de cocoșat și ignorant, trebuie să-l reîncarci într-un pic pentru a te lăsa de pe cârlig.. Trebuie să vă suspendați necredința; trebuie să existe altceva. Asta am crezut că voi intra.
Inițial, în timp ce așteptam pe marginea drumului în liniștea sub un cer alb-cenușiu, iar femeile cu bandane ne-au observat dintr-un post de observație improvizată, în timp ce zeci de alte femei și copii nemascați s-au distrat și tricotat în fața unui magazin comunitar, eram inconfortabil. Îmi doream să văd, da, și să înțeleg mai multe despre Zapatistas, dar în acel act de a-mi vedea pericolul și problema scopului meu au fost atât de evident, încât a fost dureros.
Sunt un scriitor estadouniense, care a venit să-și bage în jurul comunității voastre, să facă fotografii cu pereții tăi, să se învârtă asupra mișcării tale. Probabil că mă voi gândi mai sus la mine, după ce am făcut acest lucru, și mai sus la tine. Apoi voi pleca și mă voi întoarce la viața mea și vei continua acolo, în speranța că armata nu va intra și va răbi totul. V-am turizat revoluția.
Dar am fost lăsați și am mâncat quesadillas simple cu felii de avocado și roșii înainte de a fi arătate în jurul Oventic. Un alt grup turistic a răsfoit în jurul comedorului și magazinului, a cumpărat câteva lucruri și a plecat. M-am dus la baie, cu un bărbat drăguț, nervos, subțire, în anii treizeci de ani, în calitate de escortă.
„Facilitățile noastre sunt rustice”, a avertizat el cu blândețe.
- Nu este nicio problemă, am spus.
- Nu există hârtie igienică, a avertizat el.
- Este bine, am spus.
Erau rustice, dar nimic ce nu găsești în altă parte din Mexicul rural. În timp ce mă întorceam spre bărbat, rațe negre se înfășurau în jurul plantelor verzi și cu un pârâu mic. Neștiind ce să spun am întrebat, „Ce faci cu rațele?” Am vrut să mă lovesc deasupra capului de îndată ce i-am spus, dar acolo a fost - stăteam în curtea unei clădiri Zapatista, cu trasee curbând pe ici și colo și pe un baie rustică și rațe mari, bulboase, negre, împrăștiate și nu puteam să mă gândesc la nimic.
„Mâncăm ouăle”, a spus el.
Aveam să spun: „ah, ca în China!”, Dar brusc am crezut că ar fi ciudat și, în schimb, a dat din cap cu înțelepciune, ca și cum mânca ouă de rață era o idee foarte salvie. Niciodată n-am întâlnit pe nimeni din Mexic care să mănânce ouă de rață și gândul că acesta a fost primul meu factoid de la Zapatistas părea comic și patetic. Ne-am plimbat pe mica potecă de piatră înapoi spre comedor.
„Opriți-vă!”, A spus principalul, „așteptați - vă puteți spăla pe mâini aici. De asemenea, există săpun. Mi-am spălat mâinile și el s-a aplecat cu ochii ovali, întrebători și am întrebat:
„Ce faci?” A existat o insistență care a depășit curiozitatea pentru a vă face griji.
„Sunt scriitor”, am spus, temându-mă că nu ar suna corect, dar vreau să fiu sincer. El a întrebat inevitabilul, „De que escribes?” Despre ce scrii? Am descărcat o listă de subiecte: călătorii, eseuri critice de călătorie, politică (de stânga), Mexic, America Latină. El a dat din cap.
- Și prietenii tăi? Întrebă el. I-am identificat pe Susy și Mauricio ca studenți și pe Jorge ca fotograf și m-am grăbit să precizez ce a fotografiat Jorge, citând un proiect recent despre baschet în Sierra Norte. Bărbatul părea mulțumit, dând din cap de câteva ori și am continuat înapoi spre restaurant, despărțindu-ne în timp ce se îndrepta spre bucătărie.
Fotografii: autor
Vizita a continuat pe acel ton de recunoaștere reciprocă, interes și precauție reciprocă, dar, în timp ce am început să mergem pe dealul abrupt și în comunitate, un sentiment de emoție intensă a venit peste mine. Nevoia de a plânge. Este rar, într-o astfel de situație de călătorie, să obțineți un sentiment de onestitate - și nu-mi pot imagina invocând acest cuvânt fără o prevestire batjocoritoare, dar sunt pe cale să o fac aici - autenticitate.
Aici, prezența mea a fost tolerată, acceptată, poate chiar condamnată, dar nu a distrus un adevăr mai larg care se obținea în clădirile și întrunirile și comunitatea de acolo. Nu părea să reducă proiectul la îndemână sau să-l contureze. M-a făcut foarte umil; cel mai bun indicator al autenticului.
Aș putea înțelege pentru prima dată în acea vizită ce a făcut ca zapatistii să fie atât de convingători, atât de puternici emoțional și intelectual pentru susținătorii lor de peste granițele naționale, economice, culturale și sociale. A fost un sentiment mai mult decât orice altceva, sentimentul unui proiect alternativ - nu frenetic, nu reacționar, nu urât, nu tentativ și sceptic, ci regizat și organic și semnificativ - în acțiune. Femeile au plantat flori sub picturi murale care spuneau „otro mundo es posible”.
Un alt eu m-aș fi plâns. Scriu asta. Dar acolo, nu era maudlin și nu am văzut-o ca un semn de pace și dragoste și la revolucíon la fel de mult ca un exemplu de viață de zi cu zi într-o comunitate care își recăpătase demnitatea de la un guvern corupt. M-a umilit enorm. În cel mai bun caz, asta ar trebui să facă călătoriile.
Un copil a jucat baschet pe un teren cu cercuri EZLN, iar vacile negre și strălucitoare au călcat pe o peluză înclinată. Câinii au urmat adolescenții colectând lemne. Ghidul nostru, un bărbat în anii șaizeci, cu o mască neagră de schi, a pus o mulțime de întrebări despre viitoarea nuntă a lui Jorge și cu mine. Am cheltui mulți bani? Am dansa cu un curcan? Ce am mânca? Am bea? Multe?
El a fost de felicitare și ne-a spus că s-a căsătorit când avea cincisprezece ani și era încă căsătorit cu aceeași femeie. Se alăturase zapatistilor în urmă cu cinci ani și locuia între Oventic și San Cristóbal. El a fost ca un bătrân pe care l-ai întâlni la piață, care ți-ar strânge mâna și îți va da binecuvântările pentru nunta ta, te va întreba câți bebeluși aveți de gând să aveți și râdeți ușor de răspunsurile voastre.
Știa că el este cel care ne călăuzește, ne găzduia, ne dăruie permisiunea de a fi aici și o știam, întrebând mereu înainte de a merge în colț necunoscut, dar sub fermitatea micului său corp întărit și al măștii de schi erau căldură și curiozitate. Nu știu de ce a fost surprinzător pentru mine - crezusem că oamenii vor fi mai grei, mai închise și mai resentimente, iar femeile erau cu siguranță liniștite și retrase, dar nu într-un mod închis.
Locul, pentru a spune foarte simplu, nu s-a simțit cumpărat, nu s-a simțit încorporat în grijile învolburate despre autentic și neautentic, comercializare și rezistență.
Fotografii: autor
În mare parte, ceea ce simțeam era emoția, care nu făcea parte dintr-o categorie de tristețe, emoție sau credință sau încredere, ci era mai mult simpla putere de a fi martor. Am experimentat un lucru similar la un măcel de capră din Mixteca, singurul alt timp și loc din ani de călătorie în care aș folosi cuvântul autentic.
Am făcut o mulțime de poze și am cumpărat tricouri și trabucuri, iar apoi am fost din nou afară din drum, în ceața palidă a după-amiezii târzii. Mauricio și Susy au luat două locuri disponibile într-un taxi care trece, iar Jorge și cu mine ne-am așezat să-l așteptăm pe următorul.
Câteva minute mai târziu, în timp ce făceam poze cu semnul care declara aceasta inima teritoriului zapatist, un bărbat a ieșit din porțile comunității și le-a oferit femeilor indigene care așteptau pe marginea drumului de lângă noi.
- Te duci la San Cristóbal? Am întrebat-o blând.
- Da, subense, spuse el cu căldură.
Am intrat în spatele autoutilitarei după femeile indigene, care se îndreptau spre San Andrés, și le-am salutat și pe ceilalți pasageri - probabil că soția bărbatului și cei doi copii ai săi - și un tânăr șofer bărbat.
Prima jumătate a drumului a fost tăcută, luând curbe de ac de păr și coborâri lente și urcări abrupte prin văi care simt că hărțile topo prind viață, serii de linii ghemuite și vârfuri trădătoare și creste în verzi și maro. Chiapas este copleșitor de rural - am trecut prin împrăștieri minuscule de baraje din lemn și magazinul ocazional de rams, dar nu existau sate organizate cu bisericile și restaurantele lor ca în Oaxaca. Am trecut de palmier verde și verde pal și verde de pin, pete de porumb, vaci și oi, și umbrele femeilor în fuste negre și bărbați care lucrau câmpurile.
La un moment dat, l-am întrebat pe omul care ne-a permis să ne punem la întrebare.
„De cât timp a existat această comunitate?”
Am vrut să înțeleg dacă a fost format după 1994 sau chiar atunci și acolo în multe lucruri. El a spus, „Pues, mil-novecientos-novente-cuatro”, ca și cum ar fi cel mai evident lucru din lume și, din nou, mi-am dovedit înfricoșarea ignoranță în fața zapatistilor. Dar a fost mai bine de acolo. Am început să vorbim despre guvernare, despre educație, despre politică. Sistemul educațional este deosebit de fascinant. Copiii studiază trei discipline: științe sociale (predominant istorie), matematică și biologie / zoologie. Odată ce au absolvit școala gimnazială, devin profesorii.
Școlile nu au certificare guvernamentală - „care ar fi rostul?”, A întrebat bărbatul râzând, „dacă încercați să vă separați de guvern, de greșitele lor, de ce ați dori ca aceștia să certifice și să reglementeze ceea ce Da?”Totuși, acest lucru reprezintă o problemă pentru copiii zapatisti care doresc să continue și să studieze la universitate. Universitatea de la Tierra este singura universitate care acceptă în prezent calificările.
Conversația s-a desfășurat ca drumul, în jurul mișcării politice din Oaxaca din 2006 și către PRI, PAN și PRD, partidele din ce în ce mai interschimbabile care gestionează corupția din Mexic. Călătoria înapoi spre San Cristóbal părea să dureze câteva minute, iar în mijlocul conversației abia am observat că autoutilitara conducea chiar lângă casa în care stăteam, „Aqui!”, A suflat Jorge, la momentul oportun, și am deschis ușa, am strâns mâinile, am mulțumit efuziv și ne-am spus adio.
Experiența a persistat restul zilei, modul în care un adio puternic al aeroportului rămâne cu tine ca o durere dureroasă pe durata călătoriei. Am mers pe străzile din San Cristóbal amețit și stăpânit temporar de experiența noastră în Oventic.
Și atunci viteza și mișcarea vieții noastre ne-au prins din nou și mâncam pizza pentru cină și plănuiam călătoria de a doua zi și ne prindem de e-mailuri, iar zapatistii s-au stins pe fundalul experiențelor și poveștilor de călătorie care așteptau doar în așteptare să ieșească din când în când ca niște bărci mici, pe o mare cruntă.
Câteva nopți după aceea, într-una din ultimele noastre nopți în oraș, ne-am aruncat în cele din urmă și am mers la barul Revolution. Era ca scena de artă din Oaxaca, dar pretențiozitatea avea o vibrație hippie puternică și toată dreptatea de a decide să schimbe laturile istorice și să se alinieze celor asupriți (în timp ce, desigur, construiește casa cuiva chiar în afara orașului și sorbea beri și ascultând folk rock de hipiști destul de tineri).
A existat o atmosferă bohemiană privilegiată și confortabilă-stânga-boemă, protagoniști similari, mai multe mame tinere cu copii cu părul cret în fesele pentru copii indigeni.
Copii indigeni au venit și au încercat să-și vândă animalele de lut patronilor, care au zâmbit mult mai îngăduitor decât cei mai mulți și i-au tachinat, dar în cele din urmă și-au refuzat ofertele. Copiii, impermeabili, au continuat la următoarea rundă de turiști. Între timp, pe străzile pietonale, grupuri de turiști și familii și cupluri difuzate - viața de noapte din San Cristóbal este constant vie, chiar și duminica. Uneori aruncau o privire curioasă la La Revolucíon și apoi continuau să meargă.
Fotografii: autor
A fost ziua chintesențială a Chiapaneco - o excursie la Oventic, o noapte la Revolucíon. Am putut vedea cum ar putea să devină dependență - bagelele dimineața, vin noaptea, dealuri și biserici pitorești, europeni și americani cu gânduri similare, care coacă pâine și împărtășeau aceleași idealuri, provenind din medii similare (și beneficiază extraordinar de mult de ei pentru a atârna în jurul Chiapasului pentru o perioadă de timp), învățând despre indigeni, făcând o muncă voluntară, obținând toate avantajele unei calități de viață de înaltă calitate în Mexic, plus atenuarea vinovăției gratuite, plus credința dreaptă în locul tău din partea dreaptă a bătăliei.
Și, în același timp, am putut vedea cum poate fi un lucru îngrozitor. Într-o mare piesă scrisă pentru Casa Chapulin, Leila (nu este menționat niciun nume) îi ia pe turiștii revoluționari și activiștii străini din San Cristóbal să-și îndeplinească sarcinile pentru externalizarea vinovăției și vinovăția pentru „neoliberalism” sau „corporații”, ignorând în același timp propriile lor roluri complicate. ca străini relativ înflăcărați în Chiapas. Ea scrie,
„Fie că petrec după-amiaza cu americani sau europeni, vorbind despre plăceri și minuțiuni, fie că am o conversație la fel de evazivă cu mexicanii din oraș, se evită ceva esențial. Nimeni dintre noi nu vorbește despre ceea ce este în jurul nostru. Nimeni dintre noi nu recunoaște propria noastră viață și poziționarea ei problematică din punct de vedere moral. Nu vorbim în termeni personali despre realitatea sărăciei care ne flatează de toate părțile; uneori nici nu sunt sigur că îl lăsăm să ne facă probleme. O recunoaștem sistemic, intelectual și dincolo de aceasta ne scuzăm pe noi înșine.”
Și mai puternic, ea afirmă că turistul revoluționar, care este cu gândire politică și care rămâne în jurul San Cristóbal timp de trei luni până la câțiva ani, nu este mai puțin un „tokenizator al indigenilor” decât un turistic mai iconic care cumpără stereotipuri etnice sub formă de trofee.
În cele din urmă, ea subliniază că simpla abilitate a turiștilor revoluționari de a fi prezenți și de a trăi în San Cristóbal este indică inegalitățile de putere și bogăție care au caracterizat și continuă să caracterizeze în mod specific Chiapas și Mexic în general. Pur și simplu ignorând faptul că propria prezență într-o comunitate zapatistă, cumpărarea de tricouri, este rezultatul unui proces istoric specific și este, de asemenea, simbolic al acelui proces și, în schimb, se felicită pentru „solidaritate” și exorcizarea tuturor vinovăției și vinovăției pentru „ sistemul corporativ-capitalist”lasă un gol imens, autoservitor și ignorant în procesul de a încerca să contribuie la mișcările indigene.
Ceea ce îmi place cel mai mult despre piesa lui Leila, este că ea nu solicită un stil de viață de solidaritate eliminat prin suferință și nici nu susține că turiștii revoluționari sunt vapori și inutili și ar trebui pur și simplu să plece. Mai degrabă, insistă asupra faptului că conștientizarea de sine și critica sunt esențiale pentru a face mai mult decât pentru a ne lăuda pe noi înșine și a condamna marii răi - guvernul, sistemul, corporația.
Aș adăuga că și smerenia merge mult. Ceea ce am văzut în Chiapas a fost o lipsă de smerenie și, de fapt, este opus - un egoism ironic și vulgar despre ajutorarea indivizilor săraci să-și îndeplinească acțiunile, o reîncarnare a căsătoriei nobiliare-sălbatice-ish plus turismul boutique european. Se pare că nu există mulți oameni care să aștepte, cum este că eu, venind din Franța sau Mexico City sau New York, pot să mă aștept să fiu cu indigenii și o parte a marii revoluții, pe partea onorabilă a istoriei și un soldat într-o luptă glorioasă pentru demnitate și adevăr, când de fapt, istoria și politica și fondul și situația mea m-au pus să fiu într-o poziție în care să pot trăi un stil de viață extrem de confortabil în mijlocul sărăciei, pot studia ceea ce vreau și trăiesc acolo unde mă rog (și, aș putea adăuga, fac așa, fără vinovăție, pentru că sunt simpatic cu săracii?) Se pare că există o mică discuție, de fapt, despre marea ironie că San Cristóbal a devenit un pic amețitor destinație de tip boutique pentru buni și curioși etno-turiști ai lui Tuxtla, centrul tensionat al unei revoluții (acum reprimate) și un loc de joacă pentru străinii cu idei politice să înființeze un magazin și să privească filme cu Ingrid Bergman și să bea vin argentinian și să-și exprime simpatia unul pentru celălalt. simpatiile În timp ce armata își extinde tentaculele mai departe în păduri și jungle, oamenii săraci continuă să doarmă și să cerșească pe străzi, iar zapatistii, după cincisprezece ani, se luptă să țină ce au mai rămas.
Și totuși, m-am dus într-o comunitate zapatistă și aș îndrăzni să o numesc o experiență transformatoare. Educație, iluminatoare și transformatoare. Dar, sincer, nu am idee care ar fi rolul meu dacă aș fi implicat vreodată cu Zapatistas și cred că ar trebui să fie unul care să țină cont de unde vin și care au fost privilegiile mele.
Sunt sigur că mulți dintre turiștii revoluționari care trăiesc și lucrează în San Cristóbal au avut întâlniri mult mai durabile și la fel de profunde cu zapatistii și comunitățile locale din Chiapas și cred că acele întâlniri înseamnă ceva. Cred că sunt importante, critice chiar și sunt cele mai bune din ceea ce turismul poate oferi (nu neapărat, ci poate).
Dar ceea ce facem din ele depinde de cât de smeriți rămânem în fața lor și de cât de critici suntem atât pentru propriile noastre perspective, poziționare, cât și pentru mișcările în care dorim atât de rău să credem. Îmbrățișarea ușoară a revoluției prin intermediul unor conversații vibe la Café La Revolucion peste câteva chelas și câteva alune, cimentate de câteva prietenii cu copiii indigeni, mi se pare destul de inutilă. Poate nu neapărat dăunător, dar cu siguranță nu este taxat cu potențialul real de a schimba nimic.
În cele din urmă, poate, dacă acest turism revoluționar - fie că este cel care durează o după-amiază, precum cel la care am participat, sau cel care persistă și se atrage de-a lungul anilor în San Cristóbal - va afecta efectiv schimbările pozitive și va crea un fel de înțelegere și interacțiune care depășește achiziționarea de trinket-uri simbolice, apoi revine fiecărui turist în parte să-și țină cont de experiență, experiență și loc și să examineze ce poate face el începând din aceasta.
Eu, pot să citesc și să citesc și să citesc despre Zapatistas, lucru pe care nu am simțit niciodată dorința de a-l face înainte, pentru că, în mod nesigur, am plecat de-a lungul unor fragmente pe care le-am citit și auzit aici și acolo și m-am gândit că o să-l obțin. Pot scrie. Pot cerceta mai multe despre acest concept al turismului revoluționar și implicațiile acestuia. Și pot să cred, sincer și cu sentiment, în autenticitatea a ceea ce am văzut în Oventic, Chiapas.
Dacă este autenticitate suntem după, călători și solidaritate, atunci acea autenticitate va trebui să exprime adevărul autentic că privilegiul nostru este tot legat de sărăcia cu care vrem să terminăm și de a simpatiza, iar solidaritatea noastră este plagiată de marea avere. am avut posibilitatea să alegem, în confort și lux relativ, să o simțim.
Mai întâi avem nevoie de conștientizare critică și umilință. Și de acolo putem face pași - respectuos, sincer, cu intenție - spre solidaritate.
