Restaurante
Oricât de mult îmi place să mă plâng de New York - cum este prea scump, cum în majoritatea părților a fost gentrifiat dincolo de recunoaștere, cum metroul par să se schimbe la întâmplare pentru a exprima rutele fără notificare - va avea întotdeauna cel puțin un lucru pentru asta: restaurantele sale
Când spui că locuiești în New York, unul dintre comentariile pe care le auzi cel mai mult este: „Uau, trebuie să mănânci niște mâncare grozavă.” Și, deși afirmația a devenit la fel de neobișnuită ca pâinea de Balthazar de seara târzie, este totuși adevărată. Există chinatown trous-in-the-wall, clasici Midtown cu stele Michelin, bântuieli de caroserie prea costisite, pietre pretioase din West Village, scufundări groaznice din East Village, hotspot-uri jazzy Harlem, mese la moda din Williamsburg - într-adevăr orice fel de mâncare în orice oraș în orice moment. a zilei.
Cu toate acestea, pe măsură ce orașul și-a curățat actul, la fel și restaurantele sale au devenit mai blânde și mai „progresive”. New York a devenit o meca modernizată cu biciclete Citi și grade de sănătate a restaurantelor, iar opțiunile alimentare din oraș au urmat așa. Acum, restaurantele par mai degrabă despre sursă locală, supă biologică du zi decât servicii - mai puțin despre o friptură delicioasă decât o varietate rară de kale. Whole Foods deține acum mai mult cachet cultural decât clubul 21 și, deși este minunat să ridici un scaun din lemn la Roberta's din Bushwick, după ce aștepți pe o masă comunală timp de peste două ore, uneori nu le pasă de fapt atât de mult despre un restaurant. Factorul „rece” sau amprenta de mediu.
Uneori, tot ce îți dorești este să ai un ospătar de carieră care să te trateze ca pe un oaspete, să-ți faci șervețelul pliat la întoarcerea de la baie, să ai un meniu cu băuturi clasice, gol de „martini de rodie” sau Manhattans stricat cu un „citrus” răsucire."
Poate că aceste restaurante izolate cu hipster vor fi cele care vor salva lumea.
Presupun că este un pic ipocrit să te împiedici de această nouă rasă de restaurante. La urma urmei, generația mea de voluntariat care poartă flanel, în grădină comunitară, a făcut cea mai mare parte a pagubelor. Restaurantul „clasic” este și un ideal imaginat. Să nu uităm că bântuielile culinare clasice pe care le vedem pe Mad Men și în amintirile noastre colorate cu nuanțe de sepia sunt umplute nu doar cu fețe de masă albe înfometate și cu servicii stelare, ci și cu fum de trabuc și misoginie.
Poate că aceste restaurante izolate cu hipster vor fi cele care vor salva lumea. Poate că restaurantele „clasice” de care sunt atât de îndrăgite sunt pur și simplu nesustenabile și un produs al excesului de după război, care de atunci a căzut din vogă.
„Durabilitatea”, totuși, a trecut de la un ideal admirabil la un pic de plan de marketing. La bucătăria ABC a lui Jean-Georges Vongerichten, chelneriții sport adidași biodegradabili și ustensilele sunt (mai degrabă inexplicabil) din cartofi. Unii ar putea spune că locurile precum Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque și La Grenouille epitomează pretenția culinară, dar, sincer, ce este mai pretențios decât în fața bunătăților în serie care încearcă să te rușineze să mănânci la un anumit restaurant sau să comanzi un anumit fel de mâncare. ? Uneori, cartofii friptură arată cel mai bine. Nu este nevoie să te privezi. Omul nu poate supraviețui doar pe quinoa.
După cum a menționat Sadie Stein la T Magazine, restaurantele vechi din New York par să fie păstrate în chihlimbar, înfundându-se în mod inconștient, creând aceeași mâncare clasică și oferind aceeași atmosferă minunată, ușor de serioasă de atunci. Am luat masa pentru bucătărie și pentru timp cu prietenii, dar de ce am lua masa cu adevărat este să fim tratați ca oaspeți. Putem oricând să aruncăm o cină sau să ne bici ceva pentru noi înșine, dar să ieșim să mâncăm înseamnă a avea așteptarea că vom fi tratați cu ospitalitate.
Pare o simplă acceptare: clientul plătește bani, iar cei care primesc banii vă servesc. Cu toate acestea, de la Bell Book and Candle (primul restaurant „pe acoperiș la masă” al țării) până la Smörgås Chef (un restaurant „de la masă” cu trei locații din New York), sunteți tratat ca și cum aveți noroc pentru a fi chiar aterizat o rezervare, aruncat pe mese de lemn și terase în aer liber. Etosul reflectă ceva mai mult pe linia ospătarului francez stereotip de snooty decât genul de experiențe culinare care au făcut din New York - și în general, în Statele Unite, o astfel de plăcere. Undeva de-a lungul liniei, pretenția „eco-conștientă” a depășit farmecul mesei fine.
Prima dată când am luat masa la New York Grill în Park Hyatt Tokyo (pentru o ocazie specială, desigur), am avut ceea ce este cel mai faimos pentru: friptură. Un ospătar curat ne-a recomandat mănunchiul Yonezawa la grătar și, pe măsură ce am tăiat încet, am mâncat și am luat în vizor la etajul 52, mi-am dat seama de ironia intrinsecă a situației. Restaurantul și barul său alăturat au fost prezentate în „Lost in Translation” de Sophia Coppola, iar în timp ce nuanțele sale întunecate, priveliștea spectaculoasă și jucătorii puterii de setare a jetului păreau cu siguranță smulși dintr-un film, ar fi putut fi un film nu în Tokyo., dar într-unul dintre restaurantele clasice din Manhattan, care au făcut scena de la New York la mijlocul secolului atât de atrăgătoare.
Poate că mi-am imaginat în întregime restaurantul clasic din New York - Russian Tea Room circa 1970, 21 Club din anii '50, Café Carlyle în orice moment - dar chiar dacă nu am reușit, bine, cu siguranță a pierdut din stil, înlocuit sistematic de opțiuni mai sănătoase vegane și fără gluten.
În timp ce îmi terminau băutura și mă uitam la farfuria goală, nu a rămas un pic de friptură sau cartof, am simțit brusc ca și cum aș fi așezat într-un muzeu, iar în timp ce luminile de la Tokyo străluceau la fel ca și în New York, a existat senzație de neșters că a fost dupată, de a nu putea găsi niciodată un loc similar în New York. Cel puțin nu în această epocă. Și probabil, niciodată.
