Drumeții
Călătorii străini vin de cinci zeci de ani în Nepal pentru a călca cărările montane pe care ne-au falsificat-o de-a lungul secolelor. 2015 ar fi trebuit sărbătorit ca fiind cea de-a 50-a aniversare a industriei comerciale a trekking-ului din Nepal, dar această etapă a fost umbrită de cutremurele devastatoare din primăvara 2015. Acoperirea mass-media internațională a primului cutremur din 25 aprilie și a doua din 12 mai a gravat în mare parte în jurul pagubelor produse. la unele situri de patrimoniu importante din Kathmandu. Cum restul Nepalului s-a arătat în cutremure - o țară fără lac de aproape 30 de milioane de oameni, răspândită pe câmpii și munți - a fost în mare parte trecută cu vederea de către mass-media internațională. Mulți vizitatori vor fi sub impresia că întreaga țară fusese aplatizată și își anulase călătoriile în Nepal. Împreună cu un grup de alți jurnaliști curioși găzduiti de Asociația Comerțului pentru Călătorii de Aventura, am vrut să văd pentru mine cum a făcut față una dintre cele mai populare rute de trekking din Nepal: trek-ul Everest Base Camp.
În Himalaya și la poalele lor, timpul este măsurat în plimbări de zile. Lukla se află la șase zile de mers de Kemmandu, peste pasurile de munte înalte și râurile glaciare albastru lăptos. Grupul meu a fost scurt la timp, așa că am zburat. Treizeci de minute de coastă deasupra dealurilor terasate, a satelor cu acoperiș de staniu și a traseelor denivelate care nu sunt chiar drumuri, pe un teren care a fost străbătut pe jos de Nepali de secole.
Lukla este poarta de intrare în regiunea Everest, Khumbhu și începutul majorității drumurilor către tabara de bază Everest. Se spune că aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla este cel mai periculos aeroport din lume: pista de 527 de metri se taie drept în partea unui munte și coboară brusc la dreapta la scurt timp după atingere. Dar pericolul este uitat cu ușurință odată cu emoția abordării. În timp ce avionul cu 20 de locuri se urca din ce în ce mai aproape de colibele care se agățau pe dealurile de pe ambele părți, m-am întrebat unde a fost traiectul de tracțiune până am simțit ca roțile să atingă. Dar experiența s-a simțit atât de mult ca o simulare extrem de detaliată încât adrenalina pe care am simțit-o a rămas pozitivă, nu a intrat în panică.
Namche Bazar, principalul oraș din regiunea Khumbhu, nu a suferit prea multe daune în cutremurele din primăvara anului 2015. Ceea ce s-a produs s-a reparat rapid. Foto: Christophe Noel
Așteptau în spatele gardului de sârmă fragilă care separa pista de oraș, erau mulțimi de portari cu dzopa. Aceste animale rezistente, cu coarne subțiri, blânde, sunt folosite pentru a transporta mărfuri în munții Nepalului și sunt greșite în mod obișnuit cu iacuri. Ele sunt, totuși, un amestec de iac-vacă. Sezonul turismului din toamna anului 2015 a fost rău, iar portarii și dzopa-ul care atârnau au depășit cu mult pe călătorii care zburau. La șase luni de la cutremure, sosirile turistice internaționale au scăzut cu 40 până la 80%, în funcție de regiune. Totuși, această lipsă de încredere nu se bazează pe o imagine exactă. Câteva raioane ale Nepalului au fost grav afectate, dar multe altele nu au fost, sau doar în moduri minore. Avalanșa de la Everest Base Camp care a ucis peste 20 de persoane în 25 aprilie a fost raportată pe scară largă în întreaga lume, dar nu reflectă starea traseelor și a facilităților de cazare de-a lungul întregului traseu de trekking al bazei Everest. Sunt la fel de intacte, plimbabile și primitoare ca întotdeauna.
Prima zi de călătorie spre Everest a fost, după ghidul grupului meu, nimic special. Dar Șerpa Maya nu este doar un ghid: este prima femeie nepaleză care l-a convins pe Everest de două ori (atât de pe fețele de nord, cât și de sud), precum și de K2, cel de-al doilea vârf din lume. În prezent, se pregătește să se culce pe Kanchenjunga în estul Nepalului, numărul trei. Când am întrebat-o pe Maya numele vârfului impunător, impunător, care salută sosirea călătorilor în Lukla, ea ridică din umeri. „Nu știu, este doar un deal. Nu veți vedea munți mari până mâine.”Maya nu a fost impresionată ușor și știam că mersul înainte nu va fi obișnuit.
Am fost avertizați că a doua zi va fi cea mai dificilă, deoarece necesită o urcare abruptă, de trei ore, de peste 500 de metri. Eram nervos, pentru că, precum și Maya, grupul meu includea un ciclist ex-competitiv, un alergător de trasee și mai mulți pasionați de aventuri în aer liber. Dar pregătirea mea zilnică de cursuri de bare și spin mi-a întărit picioarele: coapsele mele nu sunt zvelte, sunt puternice și fac ceea ce îmi trebuie. Urmând sfaturile ghidurilor nepaleze - bistarai, bistarai; încet, încet - am ținut pasul. Niciun bun nu poate veni din a te grăbi pe un munte. Este nevoie de timp pentru a asigura o pauză constantă pe traseele prăfuite, cu stânci, pentru a umple plămânii cu oxigenul subțire, pentru a vă opri pentru priveliști. De apreciat că nicio mașină nu ajunge pe aceste căi înguste, că singura putere a piciorului este cea care leagă aceste comunități montane.
Ne-am oprit peste noapte la Namche Bazaar, un centru vechi al culturii sherpa, dar acum găzduim doar aproximativ 100 de rezidenți permanenți și peste 50 de loji de trekking. Șerpa din districtul Khumbhu este strâns legată de Tibetani, iar multe dintre meșteșugurile vândute în bazarele Namche sunt unice regiunii. Unele sunt aduse peste hotare din Tibet. Tibetanii și nepalisii traversează treptele înalte de secole, însă granițele trase prin munți o fac acum o călătorie nocturnă trădătoare. Namche, care se află la 3445 de metri, este un popas necesar pentru aclimatizarea la mare altitudine. Chiar și în perioada de vârf de trekking, când cerul este în cea mai mare parte senin, norii se întorc după-amiază și ascund vârfurile impunătoare între care Namche este cuprins.
Economia lui Namche depinde aproape de 100% de turism și este de câteva decenii. Călători și alpinisti s-au oprit aici de când Nepalul s-a deschis către străini în anii ’50. Încoace în jurul unui bazin montan semi-circular, doar aproximativ 10% din Namche a fost deteriorată în cutremure. Cu toate acestea, în acest sezon au venit 70% mai puțini vizitatori. Chhime Kalden Sherpa, coordonatorul culturii al grupului de tineret Namche, a fost implicat în eforturi de reconstrucție în Namche și în orașele învecinate. Este încrezător că turiștii se vor întoarce, sperăm că în primăvara viitoare, odată ce se va spune că Nepalul nu a fost complet aplatizat. Dar când a fost întrebat ce vor face dacă turiștii nu vor reveni în numerele necesare pentru a susține regiunea, el a fost în pierdere. „Ar trebui să ne întoarcem la vechime, să creștem cartofi …”
Ziua a treia a adus priveliștile despre munte pe care Maya le-a promis. Vârfurile arată ca un desen al unui copil de un munte: arătat, acoperit de zăpadă, încadrat de un cer albastru strălucitor și un soare rotund de galben. Picioarele noastre ne-au condus sus deasupra Namchei, la 3700 de metri. Fiecare pas și respirația urcau acum era mai mult o luptă. Merita să întâlnești o Ama-Dablam frontală deplină, adesea spusă a fi cel mai frumos munte din lume - sau cel puțin în top zece, rivalizând cu Fuji sau Matterhorn în profil distinctiv, aproape simetric.
Odată ieșiți din Namche, am intrat în Parcul Național Sagarmatha, catalogat de UNESCO. La fel ca munții, viața sălbatică de aici este o atracție. O strălucire din bronz, violet și turcoaz a fost pasărea națională a Nepalului, un danphe sau o specie de fazan. Cu toate acestea, conotațiile sombre ale cuvântului englez nu dezvăluie splendoarea păunului-esque a danphe-ului. Au apărut din nou și din nou, scârțâind asemănător puiului prin perie sau cocoțate în sus pe o ramură. Dzopa s-a transformat în iacuri și sânge pline. O altă concepție greșită comună este că un iac poate fi bărbat sau femeie. În Nepali, yakii sunt masculi și naks femelele. „Brânza Yak” este un articol obișnuit pe meniurile lojilor de trekking, dar nepaliștii clătină din cap și se gândesc la gânduri.
Ne așteptam după-amieze înnorate și dimineți limpezi, așa că nu am fost preocupați de lipsa de vizibilitate când am intrat în Tashinga până târziu. Tashinga nu este nici măcar un sat, este un mic petic de pământ cu o singură lojă și câteva câmpuri vegetale cu vedere la canionul râului Dudh Koshi. În a patra zi, nu m-am trezit la răsărit de lumina aprinsă care îmi venea pe fereastră. Lumina era un alb plictisitor și am tras perdelele să ningă.
Ne-am plimbat pe zăpadă, fulgii de grăsime umezindu-se pe praful care ne acoperise din picioare în zilele trecute. Cu ramurile de brad perenă înclinate sub greutatea noii zăpadă și dzopas trecând în pasul clopotelor clopotelor realizate manual în jurul gâtului, drumul urcat spre Tengboche s-a simțit ca o scenă clasică de Crăciun. În Tengboche, am vizitat mănăstirea, un popas tradițional pentru călătorii care merg în Everest. Ghizii noștri au obținut un pachet de steaguri de rugăciune roșii, albastre, galbene și verzi binecuvântate de lama în vârstă din Tengboche, îmbrăcate în veșmintele sale tradiționale de maronie și o geacă puffer asortată, așezate sub o plapumă înflorită.
Mersul a fost o muncă fierbinte, dar de îndată ce ne-am oprit, transpirația care a acoperit trupurile și a înmuiat prin cămăși a devenit îngrozitoare. Am ajuns la următoarea noastră oprire peste noapte, Pangboche, chiar înainte ca norii de zăpadă să reducă vizibilitatea la nimic. Ne-am îmbrăcat în jurul sobei tremurând și râzând de aburul care se ridică de pe pielea și hainele noastre, nu de zăpadă, dar de transpirație. Am băut cantități copioase de masala chia și ne-am pregătit să ne retragem sub păturile groase de lână, atunci când personalul lodge ne-a spus să plecăm afară. Norii se limpeziseră, iar în spatele lui Ama Dablam era luna aproape plină, în scădere.
Era o emoție când ne trezeam în ziua a cincea spre cerul albastru, luna luminată de soare, și vârfuri de cinci, șase, șapte mii de metri pe toate părțile. Nu exista o definiție prea mică între linia de zăpadă permanentă a vârfurilor înalte și stropirea stropită de zăpadă de zahăr la nivelul orașului.
Ochii atenți ai Buddha urmăresc călătorii în întregul Nepal. Foto: Christophe Noel
Buna veselie a scăzut în timp ce norii se rostogoliră din vale și munții au fost încuiați din nou. Am fost meniți să ieșim în elicopter, dar acest lucru nu ar fi posibil dacă norii atârnau. Dacă am putea continua să ne bazăm pe puterea noastră de picior, care ne-a adus până acum, s-ar putea să nu ne simțim atât de dezamăgiți. Petrecusem patru zile răsuflând, trudând, transpirând, râzând drumul pe munți. Știam că picioarele noastre ne pot transporta, dar transportul modern ne dădea jos. Nimic nu se întâmplă în grabă în Nepal, dar nici nu ar trebui. Călătorii trebuie să se aplece spre imensitatea celor mai înalți munți ai lumii, să-și petreacă timpul în ei. Am așteptat vremea rea cu chia mai lăptoasă, condimentată.
Norii s-au curățat destul de curând și am fost zburați înapoi la Lukla. Douăzeci de minute pentru a ne lua distanța pe care ne-am încordat și am perseverat patru zile de mers. Mi s-a părut că a înșelat și am surprins urletul de dispreț pe chipul pilotului elicopterului când i-am spus că nu am mers până la capătul taberei de bază. Data viitoare, m-am gândit. Există întotdeauna o dată viitoare cu Nepalul.
Am observat steagurile de rugăciune pe care le-am înfundat de-a lungul unui afară stâncos. Poate că lama și steagurile alea chiar ne-au binecuvântat călătoria și au permis ca vremea să fie de partea noastră până la urmă. Dar călătoria se simțise fermecată cu mult înainte. Puterea munților se unise cu puterea picioarelor mele. Nepaliștii au știut despre această putere de secole și continuă să-i întâmpine pe călăreții truditori, gâfâiți, care râdeau.
Nepalul nu a fost distrus; a luat doar câteva lovituri. În timp ce traseele și lojile de trekking au fost liniștite în acest an, acestea sunt cu siguranță deschise și pregătite pentru afaceri.
