Călătorie
Studentul MatadorU, Ryan Dorn, găsește balene ucigașe și un băț de hochei cu fundul mare pe acest itinerar din Seattle.
sâmbătă
„Ce trebuie să faci pe această insulă în timp ce ne îndreptăm spre nord?” O întreb pe Sarah, chelnerița noastră, care a fost prea prietenoasă de când am ajuns.- Ei bine, există o pistă de curse în Courtney, minigolf și bastonul de hochei. Ai văzut uriașul baston de hochei peste stradă?”M-am întrerupt, întrebându-mă dacă am auzit-o corect.- Un bat de hochei?„Da. Există un băț de hochei imens peste stradă. Este minunat."
Sarah nu minte. Duncan, un sat de pe insula Vancouver, Columbia Britanică, găzduiește cel mai mare baston de hochei din lume. Cântărit la 61.000 de kilograme, este de 205 de metri de brad Douglas consolidat cu oțel.
Stick-ul de hochei este plăcut să mă uit un moment, dar în timp ce stau în parcare privindu-l, cred că -
Dacă acest lucru este la fel de bun ca pe insula Vancouver, sunt înșelat.
Foto: autor
Călătoria este ideea mea. Sotia mea, Pamela si cu mine am mers in luna de miere pe insula, petrecand cea mai mare parte a timpului nostru in capitala provinciei Victoria. Mi-a plăcut șederea noastră, dar am știut că într-o zi aș vrea să mă întorc și să explorez partea de nord a insulei, unde am auzit că oamenii sunt rare și drumurile se întind pe kilometri cu câteva orașe între ele.
Când vara lui Pamela, Cara, ne-a spus că dorește să călătorească pe drum pentru o vacanță undeva aproape de Seattle, am sugerat insula Vancouver. I-am învârtit pe amândoi în povești minunate despre aventuri, unde nu am avea un itinerar, doar „explorăm drumul deschis”. Pamela este o fraieră pentru acest gen de lucruri și am aruncat posibilitatea observațiilor de urs sau de balenă pentru a ademeni. Cara.
Convingătorul meu a funcționat și iată-mă uitându-mă la un uriaș băț de hochei.
Părăsim Duncan și mergem spre nord pe Insula Autostradă pentru prima noastră noapte în Nanaimo. Am citit despre câteva lucruri interesante de făcut aici, dar am decis să plecăm dimineața devreme și să ieșim din orașul „mare”. La 80.000 de oameni, este o destinație pe care dorim să o sărim astfel încât să putem explora orașe și sate mai mici.
Cu toate acestea, orașul ne oferă inspirație pentru a petrece restul călătoriei în căutarea barului Nanaimo perfect.
duminică
A doua zi dimineață, sunt frustrat de un blocaj de trafic pe autostrada din afara Parksville.
În cele din urmă aflăm că se datorează unei competiții de sculptură a nisipului. Nu doar orice competiție de sculptură a nisipului, ci un eveniment calificat pentru Campionatul Mondial de Sculptură în Nisip. În acest an, 82.000 de persoane au vizualizat cele optsprezece sculpturi de-a lungul expoziției de o lună. Suntem trei dintre ei.
Foto: autor
Scepticismul meu se transformă în uimire odată ce intrăm în zona de vizionare. Detaliile și complexitatea realizate cu peste zece tone de nisip sunt incredibile. „Jungle Jazz”, este un favorit al mulțimii, care prezintă o girafă care cântă la violoncel în timp ce stătea pe spatele unui elefant. Hipopotamurile dansează în jurul unei maimuțe cântând un tambur bongo pe malul unui „râu”.
În continuare, mergem cu 45min nord-vest, departe de coastă, spre parcul provinciei Peșterile Lacului Horne. Parcul este format dintr-un lac și șapte peșteri, dintre care trei sunt hikeable. (Notă: Nu există camping în parc corespunzător, însă în imediata apropiere funcționează campinguri private.)
Alegem să intrăm în Peșterile principale (lungi de 450 de metri) și pe cele inferioare (132 de metri lungime) - cele două care nu necesită un ghid. Nu trebuie să semnați o renunțare sau să ascultați un briefing de siguranță, o problemă de lipsă de răspundere nu sunt obișnuit să întâlnesc în SUA.
Traversând podul simplu de suspendare, ne îndreptăm spre pădure, în așteptarea găsirii primei găuri din stâncă. Ceea ce întâlnim nu este atât o gaură cât o gâdilă lungă, slabă, pe care mă străduiesc să o potrivesc.
Farurile faceți clic pentru a dezvălui o cale de calcar bronzată care se îndoaie și se scufundă în întuneric complet. Ne deplasăm mai departe. Cascade de apă din găurile din perete pentru a crea bazine și râuri mici. O scară de 10ft din 2x4s ne ajută la o cale mai înaltă. Ne aventurăm pe aproape 300 de metri înainte ca pasajul să se îngusteze și este prea mic pentru a ne târî.
Când ne întoarcem în parcare, biroul este închis, iar oficialii parcului nu sunt găsiți nicăieri.
Foto: autor
În noaptea aceea, stăm la Oyster Bay Resort, în afara râului Campbell. Cabanele mici stau deasupra drumului de pe o plajă stâncoasă cu vedere la Strâmtoarea Georgia.
Ne așezăm pe puntea noastră și privim cum apune soarele, aruncând o strălucire purpurie peste continentul î.e.n., unde munții par să se ridice din apă.
luni
Până când am intrat în Port McNeill în după-amiaza următoare, Dalewood Inn are singurele locuri vacante în oraș. Aflăm rapid de ce este ultima. În ciuda aspectului curat, camera este parfumată cu mucegai, țigări (chiar dacă nu este fumat) și … BO, bănuiesc.
Cara se gândește să caute paturi cu o lanternă. A făcut asta în fiecare seară și este puțin neobservant pentru că nu știu ce vom face dacă le va găsi. Nu este ca și cum ar fi în altă parte în oraș să doarmă. Din fericire, suntem în clar.
La douăzeci de minute distanță, satul Telegraph Cove este plin de oameni care se relaxează la soare, își pun bazele și închiriază caiace. Încasând o cifră de somon de croissant, ne-am îmbrăcat printr-un doc mare, prin cabine roșii, verzi și albastre până la Observarea balenelor din Insula Stubbs.
Foto: autor
Pe un doc mai jos, un bătrân în limbi de culoare verde închis plasează un somon mare pe o masă lungă de metal. El se duce la treabă tăind peștele și îi trimite gutele și un flux de sânge pe un tub atașat la spatele mesei. Când s-a terminat, îl ține pentru ca amicii să-l vadă, zâmbind.
Cu căpitanul Wayne la volan, ne urcăm la Lukwa, barca noastră de aluminiu de 60 de metri și ne îndreptăm spre strâmtoarea Johnstone în căutarea balenelor orca. În câteva minute de la ieșirea din peșteră, apa îndepărtată se „târâie”. Pe măsură ce ne apropiem, căpitanul Wayne anunță că mișcarea este a sute de delfini cu fața albă a Pacificului.
Mai departe în Regina Charlotte Drept vedem nouă aripioare dorsale orca. În timp ce se apropie de barca noastră, aceștia devin jucăuși, trăgând apă din găurile sale, care scânteie în lumina de fundal a soarelui înainte de a se îndepărta.
Foto: autor
Un cuplu mai în vârstă care se potrivește cu pălării kaki și jachete stă pe fundul bărcii ținând mâinile, urmărind balenele să se miște ritmic în sus și în jos, în timp ce se aventurează în apă mai adâncă. Balenele cântă, își bat capul din apă și se scufundă sub barca noastră.
Suntem complet îngrijorați, când căpitanul ne conduce înapoi la golf.
marţi
A doua zi dimineață suntem în Coal Harbour pentru a ne întâlni cu hidroavioanele Air Cab. Ajungem la ceea ce se simte ca un oraș fantomă. O duzină de bărci de pescuit stau la raliu lângă doc. Peste o sută de mașini vechi umplu parcarea, dar nu există oameni.
Există două clădiri fără semne. Primul este gol, așa că trecem la al doilea și îi găsim pe Devin, Darren (pilotul nostru) și Joel (proprietarul). Devin ne arată o falcă de balenă albastră de 20 de ani din anii 1960, când această zonă a fost ultima stație de balenă din Columbia Britanică.
Verificăm pe o hartă unde zboară și el spune: „Am luat mai multe zboruri turistice decât în mod normal în ultima vreme. Cred că am făcut patru anul acesta.”Pare mândru. Pamela pare îngrijorată.
Foto: autor
Darren arată ca un pilot. Are șase picioare, cu un corp puternic puternic, o umbră de cinci ore și părul perfect perfect cu ochelarii și căștile aviator. Începe prin a ne zbura spre vest prin Quatsino Sound și apoi spre nord. Cel mai nordic vârf al insulei Vancouver nu are drumuri sau orașe, litoralul său este un amestec de rocă întunecată accidentată și plaje mici, cu prizele și golfurile lipsite de orice semn de viață umană.
Darren scufundă și scufundă avionul oriunde am vrea să aruncăm o privire mai atentă asupra pământului. Zborând înapoi spre continent, la doar 10 metri de Holberg Inlet, se aruncă pe jug pentru a urca mai sus. Pamela scârțâie de bucurie.
După plutitor, ne îndreptăm spre Mugz Coffee and Tea House din Port McNeill pentru un con de înghețată cu bomboane Rolo și cofeină înainte de a începe călătoria noastră înapoi în orașul port Sidney și feribotul înapoi spre Seattle.
Ne oprim în Ladysmith pe drum, un oraș sub puțin 8.000. Are și Old Town Bakery, unul dintre cele mai bune din regiune. Ajungem într-o casă la pachet cu șase femei care lucrează la tejghea care trec prăjituri, prăjituri … și, în sfârșit, barurile Nanaimo.
Foto: autor
Aspecte practice
- Feribotul de la Anacortes (78 mile nord de Seattle) până la Sidney, BC, pleacă în prezent o dată pe zi la 8:30 am. Fii acolo cu o oră mai devreme. Prețul variază în funcție de vehicul și numărul de persoane. Un vehicul sub paisprezece metri cu un pasager adult este de 59, 40 dolari dus-întors.
- Gazul este de aproximativ 1, 30 USD pe litru pe Insula.
- Hotelurile variază de obicei între 70 și 200 USD pe noapte. B & B-urile sunt comune (și merită), dar se așteaptă să plătească ceva mai mult.
- Există mai multe turnee care urmăresc ursul care te duc cu zodiacul spre continentul î.e.n. în excursii de o zi de aproximativ 300 USD.
- Vizualizarea balenelor și caiacul în medie 80 USD pentru trei ore.
- Avioanele plutitoare sunt scumpe. Air Cab din Coal Harbour percepe 420-575 USD pe oră, în funcție de câți oameni sunt în petrecerea ta.
-
Există o mulțime de lucruri gratuite (sau chiar ieftine) de făcut pe insulă, cum ar fi Peșterile Lacului Horne, drumeții (încercați Parcul Provincial Strathcona și Parcul Provincial Cape Scott) și degustare de vinuri (încercați Averill Creek și Coastal Black).
Image
