Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman oferă câteva răspunsuri la întrebarea „De ce Varșovia?”
AM FOST STRUCK prin dominanța culorii gri în timp ce am intrat prin poartă ștampilată cu literele blocante „Warszawa Centralna”.
Tocmai mi s-a întâmplat să ajung la Varșovia într-o zi înnorată, iar cerul alb spălat a părut să exagereze spaima clădirilor din beton cu fundul slab al orașului ghemuit în pete de buruieni înnegrite. Mașinile, autobuzele, standurile de pe stradă și chiar oameni cu aspect pupa, toate păreau îmbrăcate în tonuri mutate, pălind spre o singură culoare: griul.
Nu intenționasem să vin la Varșovia în călătoria mea - am ajuns acolo să solicit o viză - deoarece ghidurile și prietenii mă avertizaseră din capitala Poloniei, numindu-l, bine, într-adevăr urât.
Într-adevăr, răvășită brutal de naziști și apoi reconstruită de ruși în beton comunist, Varșovia nu este privitoare. Dar, în timp ce exploram străzile gresite și am aflat despre locul Varșoviei din istoria poloneză, am început să simt că merită o reputație mai bună.
Nu are strălucirea și strălucirea metralorilor medievale din Cracovia și a castelului Wawel, dar Varșovia, mai mult decât majoritatea orașelor pe care le-am văzut, m-a ajutat să înțeleg spiritul și puterea națiunii sale.
Foto: nicksarebi
1. Muzeul Rising Warsaw
După ce am asigurat o cameră într-o pensiune construită în fostele birouri ale Comitetului de zahăr din URSS, m-am îndreptat spre Muzeul Rising din Varșovia.
Acest lucru s-a dovedit a fi un loc excelent de început, deoarece oferă un amănunțit amănunt asupra unuia dintre cele mai formative evenimente din istoria recentă, tumultuoasă a Poloniei. Mi-am amintit vag cuvintele „Răscoala de la Varșovia” dintr-un manual de liceu, dar nu știam aproape nimic, înaintea muzeului, despre rebeliunea amară purtată de Varșovia împotriva uneia dintre cele mai puternice armate vreodată masate.
Timp de aproape două luni, milițiile, în mare parte civile, au aruncat baricade pe străzi și au contrabandat cu arme prin tunelurile de canalizare, luptându-se să-și reia blocul orașului. Înconjurați de naziști, fără nicio speranță de a câștiga fără ajutorul Aliaților, Varșovienii și-au luptat lupta disperată până când mâncarea a fost atât de rară, încât au prăjit gogoși în parfum și cimitirurile au fost atât de pline încât și-au îngropat morții pe străzi.
Aliații nu au venit niciodată, iar când Varșovienii s-au predat definitiv, naziștii au marcat întreaga populație din oraș și au demolat-o în mod sistematic. După cum a spus audioguidul meu: „Vorbim despre evacuarea și distrugerea unuia dintre cele mai mari orașe din Europa, capitala uneia dintre cele mai mari țări ale sale.”
Muzeul documentează lupta cu cazurile de brațe de miliție și armament alături de replici de posturi de radio subterane și scrisori sfâșiate livrate de serviciul poștal al Răscoalei.
Am petrecut aproape trei ore aici, dar chiar și asta nu a fost suficient pentru a citi textul la toate cele peste 50 de exponate ale muzeului. La 5 PLN (1, 50 USD) cu cardul meu internațional de călătorie pentru tineret (preț regulat de 10 PLN), este o valoare uimitoare, deși audioguidul cu 10 PLN a fost probabil un pic excesiv.
Foto: Harshil. Shah
2. Tramvaiul și Stare Miasto
Am apucat un tramvai zgomotos spre nord, sper, spre Orașul Vechi al orașului sau Stare Miasto.
Nu am putut decoda traseul polonez enumerat la stația de tramvai, iar mașinile s-au oprit atât de des, poate că ar fi fost mai ușor de mers, dar plimbarea plină de viață, plină de tramvai, a fost o urmărire bună pentru muzeul sobru.
Era mai puțin aglomerat decât orice plimbare cu metroul în oraș și plin de toată lumea, de la adolescenți la jocuri cu iPod-uri, până la bunici care transportau saci cu varză, făcute pentru oameni mari.
După ce am vizitat muzeul, am avut o apreciere și mai profundă pentru „Orașul Vechi” din Varșovia, care, din păcate, nu mai este foarte vechi. Înainte de război, cartierul adăpostea importante centre politice și culturale care datează din secolul al XIII-lea până în XX, dar, ca majoritatea Varșoviei, a fost distrus de naziști după răscoala eșuată.
În mod miraculos, cea mai mare parte a Orașului Vechi a fost reconstruită cu atenție și, în timp ce lucrările de vopsea arătau proaspete, multe dintre clădiri păreau atât de precise din punct de vedere arhitectural, încât era greu de crezut că nu văd originale.
Turul meu a început la capătul nordic al cartierului, la Barbicanul cărămidă roșie, o priveliște medievală cu ziduri vechi ale orașului. M-am îndreptat spre sud, prin arc, pe un drum aliniat cu vânzători care vindeau păpuși populare cu băuturi de bere și tricouri cu steagul polonez gălăgios, apoi am ieșit în Piața Orașului Vechi, pentru a admira castelul regal luminos roz, unde fiecare monarh polonez locuia din Secolul al XVI-lea până la a treia partiție a Poloniei în 1795.
M-am înfipt sub o copertină pentru a ieși din ploaia ușoară și am surprins câteva imagini cu acoperișul și turnul cu ceas, privit de câțiva turiști care beau cafea scumpă la una dintre cafenelele în aer liber.
Mai spre sud, panglica strânsă a piețelor și aleilor din spate s-a deschis pe Calea Regală, o stradă lungă aliniată cu sediul guvernului vechi și modern.
Am făcut tot posibilul pentru a decide ce palat se folosea folosind „Directorul Varșoviei” căminul pe care mi l-a oferit căminul meu, dar ploaia scădea din ce în ce mai tare și erau foarte multe palate. M-am oprit în fața Palatului Prezidențial, luând o clipă să citesc expoziția care îl amintește pe președintele Lech Kaczyński, care murise tragic într-un accident de avion cu o lună înainte de vizita mea.
În cele din urmă, am trecut la porțile Universității Varșovia pentru a admira clădirile academice și curțile lungi și, mai important, să caut o cină.
Foto: moniko moniko
3. baruri Pierogis și mleczny
M-am promis să mănânc cât mai multe specialități locale în călătoria mea, așa că am găsit un restaurant pierogi.
Căminul meu a recomandat un loc situat la sud de Stare Miasto, numit Pierogarnia na Bednarska, ascuns după colțul unui mic parc.
M-am uitat neîncetat la listele poloneze scăpate pe tablă un minut înainte de a cere unui grup de oameni de afaceri britanici recomandări. Au râs și au indicat un teanc de meniuri engleze pe tejghea.
Am comandat, arătând, eșantionul vegetarian, o farfurie cu găluște gustoase ale căror umpluturi includ cartof și brânză, bulgur și ciuperci condimentate și spanac usturoi. A fost delicioasă și, la 18 PLN (5, 50 USD), o cină la un preț rezonabil.
Planul meu original de cină a fost să găsesc un bar mleczny. Înseamnă „bar cu lapte”, dar aceste restaurante în stil cafenea servesc o selecție largă de mâncare tradițională poloneză. Le-am auzit decorul scăzut, mâncarea simplă și liniile lungi le-au făcut unele dintre cele mai autentice ținute din epoca comunistă, dar infamul bară de gandaci pe care l-am căutat în apropierea Universității Varșovia era aparent închis.
Am primit experiența mleczny a doua zi, totuși, în timp ce rătăceam un cartier diferit cu Antoine, un călător francez pe care îl întâlneam la pensiunea mea. Barul Ząbkowski, cu perdele simple din stofă, scaune din plastic și un meniu prost tradus, a fost în conformitate cu așteptările.
Antoine și cu mine am încercat să decodăm engleza gălăgioasă - ce naiba era „găină groasă?” - apoi am scris comanda noastră în poloneză pe o bucată de hârtie și am transmis-o casierului în vârstă.
Mâncarea a fost probabil cea mai bună pe care am servit-o vreodată cu o lingură de oțel. Și prețurile erau în perioada comunistă: o salată de castraveți, farfurie cu pierogii, bucată de pui („coapsa de pui”, așa cum s-a dovedit) și sifonul mi-a costat 13 PLN (4 USD).
Foto: zakwitnij
4. Praga
A trebuit să stau la Varșovia până a doua zi dimineața pentru a-mi renunța la cererea de viză, dar am stat în întreaga zi pentru a explora mai departe. Antoine a sugerat să verificăm un cartier mai vechi de peste râu, Praga Północ.
În mijlocul creșterilor reduse ale comunismului, am văzut unele dintre singurele clădiri prebelice care supraviețuiesc. Cupolele uriașe cu ceapă albastră ale bisericii Sf. Maria Magdalena, una dintre foarte puține biserici ortodoxe din Polonia, erau vizibile chiar înainte să terminăm traversarea Wisła.
Am umblat de-a lungul malului râului inundat până am intrat într-o piață extinsă în aer liber, pe care Antoine, care-și părea ghidul, a decis că este Bazarul Różyckiego.
Hawkii asiatici ne-au chemat din spatele grămeților de haine pentru bebeluși, rochii slinky și blugi de design faux. Am cumpărat o fustă albă lungă pentru 25 PLN (7, 50 USD) pe care mi-a plăcut cumva, deși era prea mare și arăta ca o pânză de masă.
După prânzul nostru de bar mleczny, am trecut pe lângă distileria Koneser Vodka, în speranța unui tur sau cel puțin a unor probe gratuite. Aparent se pot aranja tururi, dar nu am putut găsi o intrare evidentă pentru oaspeți, așa că am citit despre istoria fabricii pe un semn afară înainte de a ne deplasa înapoi spre pod.
Îmbrățișarea urâtului
În timp ce îmi bagam rucsacul pe lângă clădirile abandonate și ferestrele spulberate în drum spre gară, m-am întrebat, din nou, ce făcuse vreodată sovieticul sovieticului de beton ca material de construcție.
Foto: Grzegorz Łobiński
Chiar și când soarele strălucește puternic, palatul înalte al Palatului Culturii și Științei de lângă gară arată ca conacul familiei Adams, mohorât și sumbru.
Dar nu mi-a plăcut Varșovia, pentru că era frumos (sau nu). Mi-a plăcut pentru că, în ciuda a tot ceea ce era încă, încă o dată inima unei Polonia de trei ori împărțită, dar mândră, a reînviat.
![15 Motive Pentru A Vizita Taiwan [PICS] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/935860/15-reasons-to-visit-taiwan-pics-j.webp "15 Motive Pentru A Vizita Taiwan [PICS] - Matador Network")
