Călătorie
Cum arată cooperarea dintre credințe? Troy Nahumko găsește un exemplu strălucitor într-un loc puțin probabil: un cartier mic din Granada, Spania.
Foto: Tawel
Este pranzul. Nu pauză de sandwich de la ora 12 la biroul tău care îți vine în minte și nici butonul de pauză de la ora 14.00 care încetinește întreaga țară într-o oprire digestivă pentru pauza zilnică civilizată, ci pur și simplu o respirație naturală în ecuatorul zilei lungi.
Un tânăr urcă o scară în spirală și ia privirea privilegiată care se întinde pe valea de sub el. Face o pauză, respiră adânc și apoi se întâmplă ceva.
Ceva ce nu s-a mai auzit pe fustele acestor munți uneori înzăpeziti în mai bine de 500 de ani, totuși ceva care a sunat odată de 5 ori pe zi pe cea mai mare parte a acestei peninsule de aproape 800 de ani.
Chemarea islamică la rugăciune.
Locul este Granada, iar priveliște privilegiată este Alhambra cuibărită în fustele rochiei flamenco din Sierra Nevada. Un oraș atât de faimos încât a fost numit deja „mireasa lui Al-Andalus” încă din secolul al XIV-lea, când marele călător Ibn Battutah a descris întâlnirea cu locuitorii de la pași îndepărtate de drumuri de mătase precum Samarkand, Tabriz, Konya și India.
Prin urmare, probabil că călătorul din Tangier nu ar fi surprins, deoarece până la 8000 de vizitatori din întreaga lume bifează un alt din 1000 de locuri pe care trebuie să le vadă înainte să moară chiar peste vale, însă adăpostindu-se sub gresie de argilă moale de îngheț. ploaia de iarnă, puțini oameni observă cuvintele înflăcărate care se pierd sub umbrelele lor tobe.
Privind dincolo de volumul de autobuz al turiștilor în excursii ghidate rapid, am descoperit că orașul este încă un loc în care culturile și oamenii din întreaga lume se întâlnesc și, mai important, interacționează.
Am venit într-un pelerinaj de călător pentru a vedea ce a mai rămas din Gharnatah (Granada) din secolul al XIV-lea al lui Ibn Battutah și pentru a afla dacă a mai rămas mătase pe benzile și drumurile care se înfășoară pe laturile acestei văi ascuțite.
O întâlnire surprinzătoare
Râzând prin Albaycin, cartierul cu aromă de cardamom creat inițial pentru a adăposti refugiați musulmani care fug din avansurile creștinului nordic, văd că acest barrio mai are un puls uman.
Foto: Troy Nahumko
Chiar în spatele teancurilor de cărți poștale, săpunul de vase și hârtia igienică sunt încă la vânzare. Restaurantele marocane de casă, pensiunile multinaționale și semnele multilingve sunt setate pe o coloană sonoră a călăreților care topesc flamenco infuzat de Hendrix sub arcade maure, toate fiind punctate de 5 ori pe zi la ora de rugăciune, pentru a nu uita oprirea completă a soneriei clopotelor bisericii.
Apelul islamic se estompează și puținii credincioși care s-au aventurat în deluviu, se aruncă în noua moschee care a fost adăugată recent în mixul cartierului.
Privind spre câțiva care încă speră cu disperare la o pauză a vremii pe miradorul San Nicolas, observ că umbrelele lor se transformă încet alb, pe măsură ce ploaia își schimbă ritmul. Nu numai că au ratat imaginea lor, dar au ratat apelul care a adus islamul și odată cu acesta, Battuta, înapoi în Granada.
Mergând pe Camino Nuevo de San Nicolas, o combinație dintre cămașa îngroșătoare și gândul la celebrele tapasuri din Granada m-au condus în primul bar la care am ajuns pe partea dreaptă.
La prima vedere, părea ca bara spaniolă a tăieturilor de bucate; un robinet de bere cu margele de apă, așezat înaintea unei vitrine de sticlă iluminată, care arată verdețurile întunecate ale măslinelor și nuanțele aurii ale diferitelor brânzeturi care așteaptă să însoțească paharul de bere sau vin … toate în timp ce televizorul omniprezent strălucea pe perete.
Scuturând zăpada umedă și călcându-mi încălțămintea neplăcută, mi-am dat seama că ucigașul din strălucirea de pe perete nu era în limba lui Don Quijote, ci în cel al călătorului meu mandarin, Ibn Battutah.
O privire mai atentă la ziduri mi-a dovedit corect urechile, în timp ce am observat că imaginile de pe ziduri nu erau din Madrid, dar Chefchaouen, un sat marocan albastru frumos, peste Mediterana.
Vocea în vânt
Schimbându-mi „Buenos Dias” pentru cea mai potrivită, „Sabah Al-păr”, am venit pe zâmbetul primitor al lui Najib, proprietarul Manchachica, un delicios tribut adus orașului său natal cu ziduri albastre.
Cu ușurință alunecând de la spaniolă la arabă mi-a spus: „Sunt de mai bine de 25 de ani și lucrez aici în restaurantul nostru aproape atâta timp.” Între a servi bere, a pune tapas, a face cu comenzile din cartier și a bea a continuat el: „Am fost aici mai mult decât eram în Maroc, acum este casa mea.”
Ceea ce este diferit în legătură cu acest apel este că spre deosebire de super-amplificarea amplificată care se răstoarne din mineritele zvelte ale Cairo, aici este doar un bărbat, vocea lui și vântul.
Judecând după numele pe care îl par majoritatea clienților, el nu exagerează, o caracteristică binevenită în cartier.
Tânărul aflat în vârful scărilor din minaretul însuși face parte din acest amestec, un muezzin asiatic chemând rezidentul credincios din Maroc, Algeria și nu numai. Ceea ce este diferit în legătură cu acest apel este că spre deosebire de super-amplificarea amplificată care se răstoarne din mineritele zvelte ale Cairo, versiunile crăpate au înregistrat versiunile Iranului sau cele peste 60 de voci concurente, care se înalță pe valea biblică din Sana'a, aici este doar un bărbat, vocea lui și vântul.
De ce versiunea neconectată din ceea ce este probabil cea mai zgomotoasă țară din Europa? Ei bine, stând chiar mai jos, a fost ușor de observat că moscheea are vecini puternici și orice lucru care le-ar putea eclipsa clopotele clintite, literal sau altfel, este privit cu suspiciune extremă.
Integrează, dacă ești liniștit
Stârnite de predicile islamofobe, plângerile înaintate împotriva acestei moschei și a celorlalte din țară variază de la suprarealist la apartament, de necrezut.
Foto: Troy Nahumko
De la presupusele probleme de parcare pe care le-ar putea provoca în această zonă în mare măsură pietonală până la posibile „conglomerate” în zonele publice dintr-o țară care aproape locuiește în stradă, mesajul de bază este clar: integrează-te, dar numai dacă ești liniștit în acest sens.
Faptul că moscheea în sine a fost construită este oarecum un miracol. În toată țara, văzusem că permisele de construire a moscheilor erau respinse în mod curent de către consiliile orașului și de o opoziție mică, dar vocală, care îi condamna pe musulmani în subteran să se roage în case private și chiar în garaje. Această respingere și secretul care rezultă creează mediul perfect pentru nemulțumire și furie, antiteza celor dorite pentru integrare.
Acest protecționism excesiv pare contraproductiv într-o țară în care vocile seculare care cer o separare mai clară și mai bine definită între Biserică și Stat cresc din ce în ce mai puternic.
Tinerii fără memorie vie a dictaturii catolice care a condus țara mai mult de 40 de ani se întreabă de ce simbolurile catolice sunt omniprezente în spațiile publice dintr-o țară a UE a cărei constituție afirmă că este aconfesională.
Într-o perioadă în care este pusă sub semnul întrebării prezența în sine a religiei în viața publică, bâlbâiala dintre credințe pare să împartă doar numărul în creștere al credincioșilor din Spania secolului XXI.
Acest tratament de clasa a doua cu care se confruntă musulmanii nu este unic pentru Granada și nici măcar pentru Spania. Votul recent din Elveția privind interzicerea construirii de minarete ne amintește că islamofobia este răspândită pe întregul numit vechi continent.
Profilarea rasială pe aeroporturi și controalele suplimentare de securitate pentru cetățenii din anumite țări islamice nu fac decât să cimenteze noțiunea periculoasă deținută de unele cruciade moderne. O îngrijorare pentru musulmani, dar și o avertizare prealabilă pentru alți credincioși minoritari și pentru cei care nu credincioși.
Umbra Pacii
O parte a soluției acestei suspiciuni ar putea sta în umbra minaretului cu vedere la cel mai vizitat monument din Spania din Granada.
Aici găsesc imigranți latino-americani care s-au transformat în islam frecându-și cu ușurință umerii cu tineri americani care studiază spaniola sau cu sunetele Flamenco-ului, care au răsunat, de asemenea, pe aceste străzi înguste, în timp ce nativii din Granada își cumpără pâinea de la est-europenii care lucrează în brutării algeriene. Mixul lui Ibn Battutah este valabil și astăzi.
Cei care trăiesc aici nu par să le pese dacă Papa le acordă musulmanilor din Cordoba dreptul de a împărtăși un loc sfânt în mod egal sau dacă un judecător din Madrid crede că este împotriva interesului public pentru ca chemarea la rugăciune să fie amplificată peste Albaycin.
Și dacă o fac, nu pare să afecteze atmosfera de coeziune care uneori lipsește în alte muzee de cartier transformate în întreaga lume.
Există o zicală populară în Spania, „Las cosas de palacio van despacio” (roțile guvernamentale se transformă încet) și, odată cu cei mai mari, își dau seama că în Albaycin există o oportunitate unică de a învăța din trecut și de a sări greșelile altor țări., s-ar putea să fie prea târziu.
