Narativ
Platforma de marmură albă a pagodei Shwedagon este caldă sub picioarele mele goale. Yangon, Myanmar, este deja aburit și este doar ora 8 dimineața. Până aici, zumzetul motoarelor și exploziile ascuțite de coarne ale mașinii sub un sunet îndepărtat, dar umiditatea este la fel de groasă ca și pe străzile încâlcite din rădăcini.
O femeie zâmbitoare în puncte uniforme la biletul meu. Este o fotografie kitsch a conului placat cu aur din Shwedagon. Verifică data ștampilată pe ea în timp ce mă uit la cremele cremelor de thanaka pe obraji - pasta de scoarță de copac, care este uscată ca niște lovituri groase de perie. Ea dă din cap și indică o alee liniștită între rânduri de morminte.
Am pornit încet. Există grupuri reverențe de bărbați în saronguri întunecate și cămăși inteligente, femei în portocale strălucitoare și ciuperci. Mă aflu că privesc degetele de la picioare ale tuturor. Picioarele goale scotură îndrăzneț și se despărțeau. Nu sunt blocați, nu ca niște vârfuri ale bătrânelor femei franceze pe care le-am cunoscut, umflate și bombate cu buchete în pantofi cu talie joasă. Mă uit în jos la propriile mele picioare, la picioarele mele din Zimbabwe care au văzut interiorul prea multor cizme de iarnă. Mă trezesc sperând că nimeni nu observă cum degetele mari de la picioare au început să indice spre interior, pentru că în inima mea sunt genul de persoană care are picioarele de țară fierbinte și, din moment ce nu pot să vorbesc niciun cuvânt din limba Myanmar, degetele de la picioare sunt tot ce pot vorbi pentru mine. Vreau să spună că avem ceva în comun.
Cetatea spirituală a Shwedagonului este plină de activități, dar tot ce pot auzi este murmura liniștită a vocilor și ticăloșia clopotelor mici. Fiecare altar deține o versiune diferită a lui Buddha. Într-unul este îmbrăcat în aur, în altul chipul lui netulburat se sprijină în centrul unui halo cu o mulțime de culori.
La sfârșitul aleii de sfinți mă alătur cercului interior în jurul bazei turnului de aur, sau stupa. Fiecare parte a stupei aurite are un nume frumos: bolul de pomană inversată, petalele de lotus, mugurele de banană. Pagoda strălucitoare creează o linie de orizont la care nicio parte din experiența mea nu se poate raporta. Puterea pe care o comandă este literală. Chiar și în această zi înnorată strălucește cu bogății grele.
Vreau să stau și să mă uit la călugării în hainele lor crude. Vreau să privesc cum degetele lor pâlpâie prin margele de rugăciune. Vreau să-i întreb despre tatuajele din picioare, dar nu o fac. Merg încet în jurul bazei largi de aur.
„Acolo te duci”, spune el, „Pericolul a dispărut”.
Pare atât de sigur și vocea lui este atât de liniștitoare încât îl cred.
Doi călugări care stau cu picioarele încrucișate pe terasa ridicată a unui altar îmi atrag atenția. Cel din stânga poartă o pereche de nuanțe întunecate. Cel din dreapta poartă o pereche de ochelari în formă de sârmă, iar ochii noștri se întâlnesc. Intru în panică și iau în considerare să mă întorc când face o fotografie și se îndreaptă către prietenul său. Mă îndrept spre camera mea, cu sprâncenele ridicate. El dă din cap, iar eu merg spre ei.
Există o explozie bruscă de dialog, iar cea din nuanțe se ridică. Pare furios, cu un chip ca prietenul său a jucat prea multe trucuri pentru ca acest lucru să fie amuzant. Falcesc. Sunt doar un turist enervant cu un aparat foto, dar aceasta este singura mea șansă. Vreau permisiunea lui. Fac din nou un gest pentru a verifica dacă este în regulă. Cel în nuanțe stă lângă o statuie a lui Buddha cu spatele la mine, dar călugărul din ochelari obligă, prins de propria glumă.
El se întinde, cu coloana vertebrală îndreptându-se. O seninitate bruscă și izbitoare se spălă pe fața lui. Fac câteva fotografii și le arăt, cu grijă să nu se apropie prea mult.
* * *
Stau în fața animalului meu de aur zodiacal. În Myanmar, ziua săptămânii în care te-ai născut are o mare importanță astrologică. Există un semn pentru fiecare zi a săptămânii și două pentru miercuri. Semnul meu este leul. Urmăresc vizitatorii să-și toarne cupe de apă pe capul său auriu când simt o mână pe umăr. Mă întorc pentru a găsi un bărbat mic, cu un fir de păr cenușiu și ochelari groși cu sticlă de cocs
"Buna ziua, ma numesc Alexander."
Mă uit la cămașa lui albă crocantă și sarongul lung. Îi văd vârfurile goale și fierbinți. Pare atemporal, parcă ar aparține la fel de bine dacă asta ar fi fost anii 40. Pare un fel de om care ar deține o mașină de scris. El zambeste.
„Te-ai născut marți? Permiteți-mi să vă arăt ce să faceți.”
El mă învață câte cani de apă trebuie să vă turn pe capul leului și câte trebuie să turnez pe Buddha pentru a alunga spiritele rele.
„Acum trebuie să-ți faci o dorință”, spune el și îmi doresc în liniște ca totul să fie în regulă.
"Vino, știai că există amprenta lui Buddha aici?"
L-am lăsat să mă conducă prin labirintul sfinților, fericit să am un prieten care să decodeze acest loc. În interiorul unei încăperi întunecate se află un bazin mare plin de apă, marginile sale acoperite de ghirlande de flori albe aromate, cu antere lungi galbene.
„Aceasta este amprenta lui.”
Mă uit la cada ornamentală de apă placidă. Mă simt ușor dezamăgit și încerc să îmi reamintesc că este simbolismul care contează.
Alexander își dă mâna în apă și o trece prin părul meu scurt.
„Acolo te duci”, spune el, „Pericolul a dispărut”.
Pare atât de sigur și vocea lui este atât de liniștitoare încât îl cred.
În lumina zilei, există o tăcere incomodă și îmi dau seama că așteaptă ceva.
„Te-ar deranja să-mi dai ceva pentru tur?”, Se întreabă el.
„Oh, da, desigur,” zic și mângâie cu geanta, doar ușor dezamăgit.
„50 de kyat ar fi bine. Eu economisesc să plătesc pentru o operație de ochi, spune el și indică ochelarii lui groși. Îi înmânez biletul și continuăm să mergem împreună împreună.
„Sunteți căsătorit?” Întreabă el.
„Nu, nu sunt”, zâmbesc.
"Cati ani ai?"
„Douăzeci”, mint.
Se oprește și mă privește cu gravitație paternă.
"Ah, este prea târziu …"
