Păsările Din Peninsula Osa, Costa Rica - Rețeaua Matador

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-12 09:11

Drumeții

Jim Burns se angajează în Costa Rica și prietenii săi în timp ce pasăre în Osa.

SUNTEM SESTE ORE din San Jose; Deva și cu mine suntem înghesuiți într-un mic 4 × 4 condus de un ghid american pe care ne-am întâlnit acum șase ore și 60 de secunde și nu vorbim spaniolă, deși ni se spune că o face. Micile cristale din urechea mea interioară nu sunt fericite.

Boala mea de mișcare își trage de obicei capul în călătoriile de conducere oricând nu sunt pe scaunul șoferului. Cu toate acestea, nu aveam de unde să conduc în Costa Rica fără spaniolă în prima noastră călătorie în afara SUA.

Dar poate ar fi trebuit. Am trecut de prima etapă a bolii de mișcare [mi-e teamă că o să mă îmbolnăvesc] acum o oră, când am părăsit Autostrada 34 și am pornit spre Peninsula Osa. Sunt acum în a doua etapă [mi-e teamă că voi muri], dar încă sper să văd o parte din Osa, descrisă ca cea mai densă zonă ecologică din lume, înainte de a mă implica în etapa a treia [mi-e frică de mine nu o să mor].

A fost acolo, a făcut asta, cel mai recent într-o călătorie pelagică cu 24 de ore în căutarea păsărilor oceanice din Santa Barbara, dar mai ales în vârful carnavalului.

Autostrada 34, purtând eufemistic acea etichetă „autostradă”, îmi amintește de drumurile din Virginia de Vest - cu excepția găurilor tridimensionale, unele cu o adâncime de picior și care se extind pe ambele benzi. Dar am părăsit autostrada în urmă cu o jumătate de oră și acum negociem un drum cu o singură bandă, fără a avea o denumire aparentă a numărului. Și nici un pavaj aparent.

Există încă găuri, dar există, de asemenea, pietruite mari și bolovarul mic ocazional, așa că Ștefan - care, evident, a condus acest drum de nenumărate ori (cum să mai socotească viteza noastră de 50 km / h pentru ceea ce în state ar trece în esență pentru un traseu de jeep) - întoarce constant roata spre stânga atunci când micile cristale din urechea mea vor să continue să meargă spre dreapta, chiar atunci când trebuie să plece la stânga.

În cele din urmă, când sunt încă o curbă de munte de la prânzul meu care merge spre nord, îi rog să se oprească. Trebuie să fi sunat destul de plictisitor pentru că frânează mult mai greu pentru asta decât pentru orice gaură.

Două în plus Excedrin Forță, o sticlă de apă și o plimbare lentă în jurul mașinii de mai multe ori par să calmeze totul. Deva îmi spune că arăt alb. Ștefan ne regăsește cu povestea unui prieten care l-a văzut pe Harpy Eagles pe Osa. Știu ce gândește. Poate că vizionând pădurea tropicală pentru a vedea o raptură de zi cea mai căutată din lume îmi va ține ochii la orizont și îmi va lua prânzul în stomac. Ne urcăm înapoi și închid ochii și încerc să dorm.

Osa este marginea nordică a gamei Harpy. Poate exista doar o mână de perechi în Costa Rica. Visarea este, fără îndoială, singura modalitate prin care vom vedea una în această călătorie.

În jurul curbei următoare, o gaură din Deva se intersectează cu vârful lui Ștefan pe pedala de frână. Ochii mi se deschid în timp ce mă ridic în față împotriva centurii de siguranță. Ploua.

Nu am simțit niciun fel de adâncire sau pâlcuri înalte, dar, adrenalina care se învârte, aștept să văd un alt vehicul care se îngrijește spre noi, în timp ce șoferul său și Ștefan, amândoi încercând să evite o spălare de mâncare 4 × 4 în nămolul acum tăiat „ drumul”, amândouă zig-ul atunci când unul dintre ei ar fi trebuit să fie zgomotat.

Nu. Nu, doar o Tamandua - Tamandua mexicana, sau un Anteater colaborat, pentru a fi mai precis - traversarea în fața noastră. Știu că acesta nu este un vis din cauza durerii ascuțite în care osul obrazului mi-a lovit tabloul de bord. Acesta este Costa Rica! Acesta este Osa!

Singurul anteater pe care l-am văzut vreodată este cel din benzile desenate BC Deva mă țipă ca să prind camera. Ștefan îmi dă rânjetul „Ți-am spus așa”. Antaternul răsfoiește acum prin iarba înaltă în talie, de-a lungul umărului drumului, fără să ne țină minte, probabil că căutăm furnici.

Amuzant cum vezi un animal exotic pentru prima dată în sălbăticie și o ușoară răspândire a dezamăgirilor precede apariția descoperirii, cel mai probabil pentru că l-ai văzut de atâtea ori în ochii tăi, încât nu pare destul de nou. Acesta este un animal frumos, bogat, cu un corp bogat, cu o șa neagră și lungul bot al imaginației tale.

Te bucuri că nu ești furnică și vrei să alergi la ea și să îi dai o îmbrățișare mare. La urma urmei, arată mai pufos și blănos. Apoi, Ștefan ne amintește de ghearele ascuțite pentru săpat și Tammy (sigur, cu toții antropomorfizăm fără scuze și vom da animalelor sălbatice nume umane) dispare în junglă, nu speriat, ne interesează prea mult deloc.

În jurul următoarei curburi, facem o creștere și Golfo Dulce se deschide sub noi, Parcul Național Corcovado, legendar și verde tropical Acesta este Osa! Ne oprim pentru imagini, distanța și ceața de după-amiază să fie blestemată. Vulturile Turciei se ridică în depărtare. Aștepta! Ce? Unul dintre ei alb! Este un vultur rege, o pasăre de viață! Îl întreb pe Ștefan cât timp va trebui să stăm în acest loc pentru a vedea un Harpy Eagle. Mă întreabă ce vârstă am. Concluz că nu se va întâmpla în viața mea.

Ne aruncăm în jurul capului golului și facem o oprire la groapa de autobuz numită Rincon. Jungla, umiditatea, lipsa de trafic - am putea fi pe o altă planetă până când vedem un animal mic, umplut, pe care un copil l-a uitat pe bancă, unde Ștefan ne spune că un autobuz se oprește de fapt la program. Un Roadside Hawk urmărește dintr-un copac de pe marginea drumului, o altă pasăre de viață. Roadside este mărimea și forma șoimului nostru cu coada roșie.

Ajunge la capătul nordic al gamei sale în Mexic, cu vagrancia neregulată în sudul Texasului, unde l-am căutat de nenumărate ori fără niciun rost. Distracția este adesea cu numele comune. Unde altundeva ai vedea un șosec alături de șosea sau majoritatea șoimilor noștri, cu excepția unui drum, dar care cunoaște lucrările interioare ale ornitologilor profesioniști care atribuie etichete. Îl recunoaștem imediat prin tonurile roșii din penajul său și irisul său ușor, semne de câmp care îl deosebesc de cozile noastre roșii.

Singura cale de ieșire din Rincon este o punte de suspendare rickety, cu o singură bandă, peste Rincon. Deși metalul, nu lemnul, îmi amintește de podul din Vrăjitorul, thrillerul din 1977 al lui William Friedkin, care ar trebui obligatoriu să fie vizionat pentru oricine merge la pădure pentru prima dată. Podul se balansează, pârâu, clopot.

Arunc o privire la Deva. Ochii ei sunt închiși, cu genunchii albi.

Probabil mai zgomotos decât lemnul. Stephen subliniază arborele efectiv în care se presupune că se văzuse vulturul Harpy. Îmi dau seama, pentru o observare a lui Harpy, aș putea înceta să-mi fac griji pentru pod. Ștefan, simțind disconfortul nostru, ia repriza a doua jumătate. Arunc o privire la Deva. Ochii ei sunt închiși, cu genunchii albi.

Destinația noastră în Osa este Bosque del Rio Tigre, un ecolodge construit manual din materiale locale de către proprietarii Liz Jones, un american, și soțul ei Abraham Gallo, un costarican care merge pe lângă Abram. Loja lor, spre deosebire de multe destinații turistice din Costa Rica, merită de fapt prefixul „eco”, deoarece sunt foarte implicate în educația pentru conservare în Osa.

Totul sună bine și bine, până când Ștefan menționează că este „cuibărit” în malul opus al Rio Tigre, o ieșire uneori înfiorătoare de munte care necesită o plimbare cu barca mică, dacă râul este prea sus pentru a vinde în vehiculul său.

În timp ce el relatează acest lucru, îi privesc chipul. De data aceasta se dezlănțuie în acel rânjet acum familiar, înainte să-i amintesc de stomacul și bărcile mele. A fost mai uscat pe Osa anul acesta, așa că crede că vom fi bine. Urmele de jeep suntem în paralel cu Rio Tigre în ultimul sfert de mile până la depunere. Rio Tigre nu mi se pare prea bine, deși bănuiesc că „furia” este relativă.

În timp ce Ștefan aruncă 4 × 4 în jos pe bara de pietriș și apa se învârte în jurul anvelopelor, el povestește dificultățile trecute simțindu-se exact acolo unde se văd picăturile și găurile din albia râului, care nu se vede, din cauza pietrișului fin pulbere care transformă apa într-un alb lăptos, care amintește de râurile glaciare din nord-vestul nostru Pacific.

Traversarea s-a încheiat în aproximativ două minute, dar neobișnuite de păr, iar Liz și Abram sunt întâmpinați pe uscat și arătați în jurul terenului. Loja este două povești; patru camere de colț deasupra, cu paturi acoperite cu plase de țânțari, deschise către pădure; o bucătărie în aer liber și o masă sunt camera de jos; există băi comune și o clădire cu dușuri.

Deși simțim umiditatea în căldura de după-amiaza, este oarecum liniștitor să auzim că dușurile sunt fierbinți. Loja funcționează cu generatoare, electricitate disponibilă doar câteva ore pe zi și are încălzitoare de apă fără tanc. Tigrul Bosque Rio este verde ca pădurea ploioasă care vine chiar la poarta ușii.

Vom părăsi Bosque Rio Tigre cu 25 de păsări de viață, majoritatea spectaculoase și chiar în afara sălii de mese - endemicul Ante-Tanager cu obraz negru endematic, Macarul stacojiu, Aracari cu factură aprinsă, Manakin colorat în portocaliu și Goldentail cu gât albastru - dar cea mai mare surpriză sunt cinele gastronomice prezentate de Abram, bucătar de clasă mondială, naturalist șef, meșter dulgher - un adevărat Renaștere Tico. Bosque Rio Tigre ar trebui să apară alături de „aspră-l în lux” în Cartea frazelor.

Luminile se sting înainte să mă îndrept spre dușuri. Ștefan a recomandat o lanternă pentru a evita pășirea unui Fer de Lance. El spune că dacă pășim un Fer de Lance, acesta va afecta negativ restul călătoriei noastre. Într-adevăr Stephen, crezi? Veninos, mortal. Am văzut o cușcă în apropiere de San Jose, care avea șase metri și mai groasă decât glezna mea. Iau o lanternă.

În timp ce îmi termin dușul, aud pe cineva care tresărește cu ușa. Suntem singurii invitați aici diseară, deși mâine se așteaptă o familie de americani. Ar putea fi Stephen, ar putea fi o curioasă maimuță Howler, ar putea fi … Fac o bănuială educată și arunc ușa. Este Deva, care se întreabă cum se simte un duș cald în umiditatea unei păduri pluviale și speculează dacă am fi primii care vor face dragoste în acest duș. Răspund la aceste întrebări în ordine - săriți, este pe cale să mă simt mult mai bine și, probabil, nu.

Când plecăm două zile mai târziu, fordul râului pare banal - mai puțin adânc, mai rapid și mult mai puțin descurajant. Amuzant cum funcționează asta. Ne ridicăm din apă și începem să paralelizăm Rio Tigre pe traseul jeep-ului. Vedem un rapitor înainte pe bara de pietriș. Pe măsură ce se înroșește, vedem casca întunecată și aripile de șoim ascuțite și o recunoaștem ca pe un peregrin. Destul de obișnuit acum în state după recuperarea sa de succes și continuă din ceea ce privește DDT în anii '60 -'70, pare exotic aici în Costa Rica, până când ne amintim că este o specie mondială așteptată, în special în timpul iernii, la fel de mult în tropice ca pe tundră.

Peregrine înseamnă „rătăcitor” și pare doar potrivit să ne întâlnim cu unul în această locație îndepărtată (pentru noi). Am ratat niște păsări mult căutate aici, pe Osa - Sicklebill cu vârf alb, cochetele, cotingele, Vulturul Harpy - dar păsările întotdeauna zâmbesc și spun că dă un motiv să se întoarcă.

Rareori ne întoarcem în locuri în care am fost, deoarece nu există atât de multe locuri, dar o altă călătorie în Osa spre Bosque Rio Tigre se va întâmpla. Tot ce am nevoie este Deva, Ștefan și o sticlă cu Excedrin. Și învățarea spaniolă este rezoluția mea de Anul Nou.