Surfing
AM FOST PACIENT MULȚI DIN DRIVE. Dar undeva în jurul orei a 6-a de-a lungul Carolina de Nord, căzând din zonele muntoase în Piedmont spre câmpia de coastă, pe lângă câmpurile de iarnă umede ale căpșunii de bumbac, pe lângă nesfârșitele întinderi de lemn de pin, copiii deveneau neliniștiți. Nimeni nu aștepta să ajungă la Băncile Externe.
Ne pregăteam pentru această călătorie. Am verificat cărți despre frații Wright, care deveniseră personaje haioase din poveștile copiilor mei în vârstă de grădiniță. M-am întrebat cât de vechi ar fi perceput Orville și Wilbur pe acest drum în prima lor călătorie de la Dayton în 1900. Ce niveluri de anticipare trebuie să fi avut în ultimii doi zeci de mile?
Lanțul de insule barieră cunoscut sub numele de Outer Banks - sau OBX așa cum este prescurtat în mod obișnuit - se apropie de coasta Carolina de Nord, cu sunetul Albemarle distanțându-l de orice oraș mare (cel mai apropiat este Norfolk, Virgina, aproximativ o oră și jumătate departe). Acesta a fost unul dintre motivele pentru care frații Wright l-au ales inițial drept locul experimentelor lor de zbor. Dincolo doar de vânturi și dunele moi, era o zonă ieșită din ochiul publicului.
Această distanță face din OBX un fel de mini-pelerinaj pentru mulți călători, în special surferi și pescarii din coasta de est. Pentru noi și din diferite motive, Băncile Externe sunt la fel de bune pe cât le poate obține în partea noastră de lume. În primul rând, în timp ce cea mai mare parte a Atlanticului este caracterizată de un raft continental superficial care diminuează puterea valurilor, geografia OBX și declinul abrupt permite umflăturilor să se spargă mai greu, similar cu Pacificul. Kelly Slater a spus despre rolul lui Hatteras (cel mai estic punct de vârf al OBX) în dezvoltarea sa de surfing: „Hatteras a fost conducta mea, Mecca mea.”
Însă poziția OBX în Atlantic este, de asemenea, o zonă de convergență a două curenți oceanici majori - Labradorul care curge spre sud din Arctica și fluxul cald al Golfului care curge spre nord - ceea ce duce la o biodiversitate incredibilă a vieții marine și la unele dintre cele mai bune pescuit din Atlantic.
M-am întrebat cât de vechi ar fi perceput Orville și Wilbur pe acest drum în prima lor călătorie de la Dayton în 1900. Ce niveluri de anticipare trebuie să fi avut în ultimii doi zeci de mile?
Tocmai când părea că nu mai putem conduce nimic, eram pe podul care traversa râul Alligator și într-un fel de teren pe care nu-l văzusem niciodată. Arăta similar cu bălțile din Florida, dar cu vegetație diferită. Acestea erau pocosine, mlaștini în sus, pline de copaci de tupelo, pin de baltă și fluturașă de venus. Am fost tentată parțial să mă transform într-una dintre intrările de nisip în Aligator River Wildlife persevere - dar am continuat să traversez un alt pod lung spre Insula Roanoke, locul coloniilor engleze ale lui Sir Walter Raleigh în 1587 - mai târziu cunoscută sub numele de Colonia „Pierdută”. Am încercat să le explic această poveste oarecum arcane istoriei soției mele (originară din Argentina) și copiilor. "Unde au mers coloniștii?"
M-am confruntat cu istorici care cred că acești coloniști s-au integrat în cele din urmă cu descendenți ai indienilor locali Roanoke, care au fost prietenoși cu englezii (și probabil i-au ajutat să supraviețuiască) la prima lor întâlnire în Lumea Nouă.
Podul final ne-a dus pe Roanoke Sound și pe Outer Banks. S-a lăsat o lumină ciudată până după-amiaza timpurie, pe când malurile groase de nori care erau deasupra zilei au fost împinse acum spre mare. După o dimineață oarecum sumbră de februarie, de la dunele uriașe de la Jockey's Ridge până la clădirile de la țara joasă ale Nags Head și Kill Devil Hills, totul părea să strălucească călduros. Trecând prin mai multe magazine de zmee, ale căror stindarduri și vânturi de vânt au alunecat puternic spre mare, am fost super entuziasmat de perspectiva vântului offshore și a posibilelor condiții de val.
În următoarele patru zile, am explorat diverse buzunare ale Băncilor Externe, de la nord, lângă granița cu Virginia, pe un drum de 4 × 4 pe lângă Corolla, până la sud, de-a lungul litoralului național, până la Cape Hatteras. Am găsit multe părți ale călătoriei în mod ciudat mișcător. De la contactul timpuriu al englezilor cu nativii americani de aici, până la lungile întinderi ale coastei deschise, unde Blackbeard și atât de mulți alți pirați (inclusiv pirații interni care au îmbătașat navele în flăcări) au prăbușit și au pierit în cele din urmă, par să existe atât de multe juxtapuneri ale istoriei - în special istoria călătoriilor - în această margine primă a coastei SUA.
Poate cel mai mult, în calitate de călători pe care cu toții avem tendința de a-i asigura că de fiecare dată când urcăm într-un avion, însăși principiile zborului, sistemul de control folosit de piloți astăzi, se întorc la frații Wright. Și-au dat seama. Întregul concept de adaptare la schimbarea condițiilor vântului prin „deformarea aripilor” se întoarce la verile lor, testând planurile, apoi, în sfârșit, avioanele, la Kill Devil Hills. Se simte ca un teren consacrat acolo, făcut mai puternic prin faptul că nu este un muzeu închis, ci aceleași câmpuri largi, deschise, unde au tabărat și au zburat. Poți să te plimbi în aceleași locuri și să simți aceiași vânturi.
Iată câteva dintre elementele noastre importante:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Setul de imagini vă oferă o idee despre amploarea acestui loc. Marcajul de piatră din imaginea din mijloc arată locul de lansare (inclusiv o replică a șinei utilizate de frații Wright pentru a lansa avionul lor). Marcajele mai mici dispuse la distanțe diferite arată punctele de aterizare ale primelor patru zboruri la 17 decembrie 1903. Al patrulea zbor avea 852 de metri, cu „pliantul” în aer timp de 59 de secunde.
Acesta a fost al patrulea an în care frații Wright au venit la Outer Banks (o replică a clădirii taberei și a hangarului este în poza de jos). În primii trei ani au făcut mii de zboruri de testare în planuri diferite de tip - atât echipate, cât și folosind planorii ca zmei - dezvoltând încet conceptul pe care l-au numit „deformarea aripilor”, adaptându-se la schimbarea condițiilor vântului și transformând / zburând activ ambarcațiunea.
Cu o săptămână înainte de a ajunge am avut loc un eveniment de zăpadă mare în sudul SUA; mai mult de 6 centimetri au căzut în Kill Devil Hills, iar localnicii au venit la monument la sanie / snowboard.
Jennette's Pier, Nags Head
„Mi-aș dori să pot crea un model computerizat din ceea ce vedeam când urcam rampa în fiecare dimineață.” Așa a descris Chris Crockett (în imaginea din stânga) cum vede apa - și curenții mereu în schimbare, maree, vânt, vreme, chiar și compoziții de nisip de-a lungul plajei - care sunt toate legate între ele și vă ajută să înțelegeți unde și cum să pescuiască. Născut în Emerald Isle, și-a petrecut toată viața ca om de apă pe țărmurile Carolinei de Nord. În turul pro surfing ca un grom și învățând construirea de bărci și pescuitul „de la vechile cronometre”, el este acum un educator în aer liber, care a învățat mii de tineri din Carolina de Nord care vin în fiecare an la Jennette’s Pier. O instalație administrată de stat, Jennette este atât un centru de cercetare în ocean, cât și un centru educațional care oferă programe de biologie a peștilor, energie alternativă (debarcaderul Jennette este alimentat în sine de vânt și solar), explorarea plajei, scurgerea apei, planctonul și a lui Crockett evident. preferat, pescuit.
Peștii nu mușcau în acea dimineață, așa că i-a oferit lui Layla (6) și Micael (3) o lecție de începători despre identificarea speciilor locale comune (tambur, spot) și practicarea castingului.
„Dacă oamenii m-ar asculta doar pe mine”, a spus el, „și toată lumea a luat doar o pauză de la rețeaua interioară și de la pescuit pentru un an, aceasta ar fi cea mai bună pescuit din lume.”
Corolla, Carolina de Nord
Insula Corolla, Carolina de Nord, este accesibilă doar prin 4 × 4. Dacă petreci destul timp conducând de-a lungul plajei și a diverselor case de plajă împrăștiate în jurul insulei, vei vedea în cele din urmă cai sălbatici. Se presupune că acesta este singurul loc din America de Nord cu acest anumit cal, care nu are sânge casnic, dar este totul descendent din aceleași familii de rasă pură de mustanguri spaniole coloniale care se află pe insulă de 575 de ani. Caii nu le este frică de oameni și, de fapt, rătăcesc insula pășunând și adăpostindu-se oriunde și oricum doresc.
Surf OBX
În timp ce noi eram acolo pentru a scurta bord, nu am fost suficient de multe, dar am făcut plimbări amuzante în caiac. Temperatura apei a fost de 39 de grade frigide, adică sesiuni scurte, pauze goale. Doar tu și delfinii.
Rețineți piesele anvelopelor. Persoanele cu pas ORV pot conduce de-a lungul diferitelor plaje din Băncile Externe. La început, asta m-a aruncat: nu sunt obișnuit să văd vehicule când ies pe plajă. Dar mai târziu am realizat cât de bine este acest lucru pentru localnici (și potențialul de explorare epică dacă aveți vehiculul potrivit). Există o comunitate uriașă de pescari și surferi care pot apela exact unde doresc să navigheze sau să pescuiască, și să poată conduce plaja le oferă acces la nivelul următor.
Alte câteva lucruri despre băncile exterioare: (1) Fii atent acolo. Coborârea abruptă este cu mult diferită față de majoritatea celorlalte plaje de-a lungul Atlanticului, și ar fi ușor să fii măturat în apă mai adânc decât ai putea să stai în picioare, lângă malul de mal. (2) Condițiile de surf în OBX nu sunt o glumă; se poate pleca cu condiții de val cât mai perfecte pe care ți le poți imagina. Verificați această poză din Outer Banks Pro de anul trecut, la digul lui Jennette, pentru referință. Imagine via WRV:
Jockey's Ridge
Jockey Ridge State Park conține cele mai mari dune de nisip de pe Atlantic și se întinde spre est până la Roanoke Sound, permițându-vă să explorați din dune înapoi în țări. Dimineața pe care am vizitat-o a fost clară și ușoară, perfectă pentru zmeuri zburătoare și, așa cum am văzut, pentru a învăța să zboară un parapanta (mai mulți tineri locali folosesc Jockey's Ridge ca loc de pregătire pentru lecțiile de alunecare). dunele obțineți vederi dulci atât spre Atlantic, cât și înapoi în sunet. Am putea explora cu ușurință toată ziua aici.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras este una dintre cele 10 mări naționale protejate federal din SUA. Are senzația de a conduce într-un parc național, cu zone de zi / picnic și băi de-a lungul drumului și patru locuri de camping, fiecare oferind o configurație epică pentru excursii extinse de surf / pește / caiac. Campingurile sunt închise iarna, din păcate, dar campingul privat Frisco Woods este deschis tot anul.
Am văzut o tonă de animale sălbatice pe Hatteras, inclusiv pe acești cerbi care au ieșit la amurg. Delfinii se hrăneau toată ziua chiar de pe malul țărmului. Era destul de vântos și rece, dând un fel de senzație groaznică, făcând dificil să ne imaginăm această zonă drept „Cimitirul Atlanticului” - un nume conferit după sutele și eventual mii de naufragii la Shoals Diamond, o doisprezece … o bară de nisip lungă de mile în largul acestei părți de coastă unde nava sudică este condusă de curent.
Mai mult decât orice despre a fi aici, a ajuns la un sentiment de singurătate și a fost capabil să se regrupeze doar ca o familie. M-am simțit norocos să văd acest loc pentru prima dată în timpul iernii, când populația are doar 7.000 de locuitori în Kill Devil Hills (crește până la 40.000 vara), iar conversațiile în linii de la magazinele alimentare și benzinării au fost întotdeauna treptat. și s-a centrat în jurul punctelor de pescuit și a predicțiilor de umflături. La ieșire, m-am gândit din nou la Wilbur și Orville, întrebându-mă la faima internațională și la traiectoria nebună pe care viața lor le-a luat după invenția lor. M-am întrebat cât de mult s-au gândit înapoi la acele dune și vânturi, locul în care - din vedere din restul lumii - au ajuns în cele din urmă din pământ.
