Viața de expat
Fotografie caracteristică: Kash_if Foto: yassirhussain
Este un pic ca trecerea de la calm la haos și din nou înapoi.
Sunt 3:30 pm și sunt pe drumul meu pe lângă peluzele îngrijite cu meticulozitate, case asemănătoare cu fortăreața în stilul vilei și SUV-uri strălucitoare scânteind sub soarele fierbinte Punjabi. Slujitorii își pedalează pe biciclete pe îndelete sau se lenevesc în jurul pufului pe conductele de cârlig. Întorcând stânga pe Ghazi Road, observ că există suficient spațiu pentru două benzi ca să pot depăși cu ușurință vehiculele mai lente. Câteva secunde, slăbesc strânsoarea pe volan.
Apoi am lovit bumpul de viteză și trec poliția prin tot barierele AK-47 de barierele albe. Acum conducerea mea necesită utilizarea completă a tuturor simțurilor mele. Plec din Apărare, una dintre zonele rezidențiale cele mai negre ale Lahore și intru în „cealaltă” parte a drumului Ghazi. Deși am condus mai puțin de un kilometru, parcă am condus într-o țară diferită.
Liniile largi ale Apărării, magazinele înguste și minuscule de tot felul, aliniază străzile. Lăzi de pui stau în așteptarea clienților în timp ce muștele zboară în jurul exemplarelor de probă atârnate cu mândrie în vitrinele magazinelor. Băieții de pe bicicletele prea mari pedalează stângaci alături de mine, în timp ce motocicliștii fără cască scotocește constant din toate direcțiile.
Foto: Omer Wazir
Motocicletele se dovedesc a fi contraptive versatile. Unul care transporta un aparat de aer condiționat se strecoară, aproape că scoate un cersetor cu un singur picior în acest proces. Încerc să evit o a doua motocicletă care transportă lungimea de zece metri a conductelor metalice. Un al treilea aproape se răstoarnă în timp ce încearcă să-mi treacă. Acesta transportă o întreagă familie. Soțul care conducea cu un copil mic la ghidon, fiica pre-adolescentă care încă mai are voie să călărească cu bicicleta, mama șezând cu părul lateral s-a îmbrăcat într-un burka și un nou-născut dormit pe poală.
Respectarea regulilor nu este ceea ce este important aici, a face cazarea este. Am trecut pe banda pentru a intra în trafic, pentru a nu lovi un cărucior de fructe mari din lemn în banda mea. Vânzătorul de fructe împingea căruța lată de opt metri când a găsit un client; apoi a oprit smack-ul în mijlocul traficului.
Deși am evadat căruța cu fructe, acum sunt blocat în spatele unui autobuz decorat colorat. Se învârte în mod eratic la stânga la fiecare câteva minute pentru a ridica mai mulți pasageri, dar chiar înainte de a putea trece, trage înapoi la mijlocul drumului și înfășoară ambele benzi. „Autobuzul își desfășoară cornul muzical funky și se apropie pentru a ridica mai mulți pasageri. Există o mulțime de cel puțin zece oameni care se înghesuie, așa că îmi profit de ocazie și trec cu viteză.
Când mă aflu în apropierea intersecției, văd nu mai puțin de șase căruțe de măgar care așteaptă la coadă să se întoarcă la dreapta pe Șoseaua Ferozepur. Un măgar gigantic de gunoi este tras de-a lungul a ceea ce pare mai puțin de o milă pe oră de un măgar minuscul. Aceste cărucioare se numesc tongas, iar șoferii lor par ca și cum ar fi fost transportați prin călătorii în timp din secolul al XV-lea. Un bătrân stăpânit stă neclintit pe una dintre căruțe. Ridurile trădează cantitatea de ore pe care le-a petrecut sub razele soarelui și un turban alb alb sfâșiat își bate capul. În timp ce salută un alt șofer tonga, zâmbește un rânjet fără dinți.
Îmi reglez copilașa dupatta pentru a mă acoperi în timp ce aștept la semafor. În Apărare, dupatta este doar o declarație de modă și poate fi aruncată neplăcut peste umăr ca o eșarfă, dar în altă zonă a orașului servește pentru a mă proteja de ochii mișto. Omul de poliție în intersecție, în timp ce încărcătura a oprit din nou electricitatea. Un bărbat își înfige ciotul de braț în sus, la fereastra mea, în încercarea de a schimba ceva. De cealaltă parte, o femeie care ține un copil bolnav răpește pe geam. Allah kay dua. Bacche ko dudh de de. Te rog, dă-i copilului lapte.
Foto: Saffy H
Polițistul îmbrăcat inteligent avertizează că este rândul nostru să ne mișcăm, dar întoarcerea unui colț împreună cu șase căruțe de măgar nu este un lucru ușor. Vehiculele din spatele meu izbucnesc într-un cor de dinți de corn, în timp ce tongurile blochează toate benzile de circulație.
Mă ocolesc, iar acum sunt pe Ferozepur Road, cel mai lung drum din Lahore. Se ducea direct la Firozpur, în ceea ce este acum Punjab-ul indian. Rickshaws auto verde și albastru strălucitor se aruncă în și în afara traficului. În spatele unui rickshaw se citește Ma ki dua, rugăciunea mamei. Datorită rugăciunilor mamei, bărbatul are un rickshaw pentru a-și face viața. Un șofer de microbuz își lipeste mâna dreaptă pe fereastră pentru a-mi anunța că va tăia pe patru benzi de circulație.
În spatele meu, un Honda City își luminează cu disperare grinzile înalte și oprite ca și cum ar fi ceva urgență. Urgența este că sunt pe banda rapidă și Honda vrea să-mi iau drumul. Mă uit la stânga mea și văd drumul aglomerat de motociclete și motociclete. „Da, domnule Bigshot. Unde anume ai vrea să merg pentru a lăsa Maiestatea Ta să treacă?”
Nu mă grăbesc să-mi risc viața, pentru ca Honda să poată trece mai repede, așa că fac ceea ce fac în mod normal; Stau pe banda mea și continuu cu o viteză normală. Dacă respectivul șofer autocentrat vrea să treacă, el poate să înlăture singuri motocicletele și motocicletele.
Mă transform în banda de serviciu care duce la Institutul de Educație Ali. Ca de obicei, frizerul își oferă serviciul de bărbierit de pe stradă. Mă îndrept spre dreapta și sunt întâmpinat cu zâmbete din partea paznicilor. Fântânile de apă, păsările ciripitoare și grădinile de trandafiri îmi arată că am părăsit haosul navei și am ajuns într-o altă insulă de calm.
Ceasul digital citeste 3:42 pm. Mi-a luat doisprezece minute să ajung aici.
