Aceasta Este Peștera Raddest Pe Care Orice Noob Ca Mine O Poate Explora

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-12 09:11

Parcuri + Pustie

„Dacă o să fii mut, ar fi bine să fii dur”, râde ghidul nostru, Luis Zaiden, după ce și-a încheiat povestea neplăcută despre un coleg ghid care și-a rupt coada de sus pe bolovanul de calcar („În acest loc exact!”), Unde acum stai.

Luciosul, jumătatea maya are dreptate: un slip aici ar fi într-adevăr rău. O cădere de zece metri umplută cu stalagmite zimțate stă pe o parte, în timp ce bolurile ceremoniale maya neprețuite așteaptă pe cealaltă parte.

Ajungând în acest moment - încercându-mi blestematul să nu-mi spargă fundul sau să nu distrugă artefacte neprețuite - fusese aventura de specie a vieții. Dezvăluire completă: S-a întâmplat să fie și prima mea aventură în specie.

Aproape orice idiot ca mine poate naviga în siguranță în peștera Actun Tunichil Muknal din Belize. Situat la est de San Ignacio, în cartierul Cayo puternic aglomerat, „ATM” este experiența principală a speologiei din Belize.

Există peșteri mai mari în Belize și există peșteri pe care le puteți pluti pe timp liber pe tuburile interioare, dar niciuna din peșterile accesibile din Belize nu se potrivesc cu aspectul aventuros și atins al ATM-ului asupra siturilor ceremoniale mayașe, pline cu boluri ceramice și resturi umane calcifiate.

Anticii Maya (aproximativ 2000 î. Hr.-1697 d. Hr.) credeau că peșterile sunt intrarea în lumea interlopă, locuri sfinte, unde doar șamanii și sacrificiile lor umane îndrăznesc să intre. Pe măsură ce civilizația maya a ajuns la zenit și apoi a început un declin prelungit, activitatea ceremonială în peșteri a crescut. Rămășițe ceremoniale maya există în sistemele de peșteri extinse din Belize, dar ATM-ul pare să fi avut o atitudine specială pentru Maya din zonă. Nicăieri în Belize nu au fost găsite atât de multe artefacte și rămășițe umane intacte. Închisă neîntreruptă de sute de ani, conținutul peșterii rămâne eteric la fel ca atunci când este lăsat de Maya.

După ce am îmbrăcat pantofi cu vârful degetelor închise, căști de urcare cu diamant negru cu faruri cu halogen Petzl impermeabile, grupul nostru de opt persoane urcă rapid traseul de apropiere de trei mile, traversând trei râuri adânci în genunchi, în direcția gurii ATM-ului. Peștera începe în mod oficial cu o înot înnoitoare de 50 de metri, pe deplin apreciată în jungla fierbinte și mohorâtă.

După înot, am pătruns prin apa adâncă în talie într-o serie de mini-camere încărcate de stalactită care conduc la căile navigabile cu lățimea umerilor și adânci. Ne aprindem rapid farurile, luminând pereții strălucitori ai cavernelor. Am sărit pe degetele de la picioare, folosind fiecare centimetru din cadrul meu de 5'9”pentru a rămâne deasupra liniei de plutire.

Aterizând pe o plajă cu pietricele, accesăm prima noastră cameră semnificativă, adăpostind un sit ceremonial deasupra unui raft de opt metri. Luis ne arată exact unde să ne așezăm mâinile și picioarele pentru a se ridica în poarta mică. În vârful platoului de 12 metri lățime, ne agățăm în jurul unui grup de boluri ceramice, rămășițe distruse, cu excepția unui bol cu coapsa înaltă care stă pe partea sa.

„Bunica mea, Maya cu sânge plin, ar face ceremonii de genul acesta - să construiască un foc și să pună sacrificii. Vezi”, Luis își aruncă indicatorul laser pe o gaură de o jumătate de dolar pe vasul ceramic supraviețuitor, de dimensiuni din anvelopa auto.

Foto: Institutul de Arheologie din Belize

„Acestea sunt găuri de ucidere aplicate de către Maya în timpul ritualului lor, sacrificând aceste vase zeilor. Amintiți-vă, atunci, navele transportau apă, mâncare, mărfuri; erau viață. Aceasta a fost o ceremonie semnificativă, un sacrificiu valoros, menit să facă plăcere zeilor.”Luis este empatic, un credincios.

Coborârea raftului se dovedește mult mai dificilă decât ascendentul. Cea mai sigură rută, așa cum o arată în mod cert Luis, este să privești peretele și să cobori corect în jos pe fața de stâncă mică, care duce cu picioarele.

Doi membri ai grupului fac ochii nervoși, dar Luis îi convinge repede să se întoarcă și să aibă încredere în picioare, chiar așezând fizic picioarele pe terasă și stalagmite în puncte.

Îndepărtându-ne mai adânc în peșteră, începem să rătăcim prin apă mai adâncă în talie, în cele din urmă, să ne cufundăm în pasaje înfășurate, de trei metri. Împingem împreună cu mâinile noastre, pereții de calcar negri, plictisiți, oferind o achiziție surprinzător de solidă.

Cu alți șapte faruri pornite, îl opresc și îmi las ochii să se regleze. Sunt obligat să-mi simt drumul prin peșteră, căutând cu precauție pereții peșterii cu mâinile și picioarele.

Îmi amintesc că Luis ne-a povestit mai devreme cum Maya a navigat peșteră folosind doar iluminarea dintr-o lanternă de pin. Acesta este modul în care să explorez o peșteră, cred, simțindu-mă bine cu decizia mea de far. Iubesc liniștea peșterii, întunericul ei și vindecarea, nimicitoare mângâietoare.

După ce a răsturnat în tăcere un timp mai îndelungat, grupul se reuneste sub o terasă de șapte metri cu o simplă schemă de coș. Luis conduce scurgerea ușoară. În vârf, el ne instruiește să ne scoatem pantofii.

„Acum intrăm în camera interioară”, spune el.

Îl urmăresc pe Luis, urcând o ultimă poartă „ușoară” înainte de a fi supărat: Plafonul camerei are 75 de metri înălțime, scurgând cu stalactite cristaline de dimensiunea mașinilor mici. Totul strălucește ca un candelabru. Sunt încurajat.

Apoi mă uit în jos.

Siturile de ceremonii cu ceramică umplu podeaua camerei, boluri intacte, cioburi și grămezi peste tot. Mă uit la picioarele mele și îmi dau seama că stau la câțiva centimetri de un bol răsturnat și oase umane.

„Aici găsim primele noastre rămășițe umane. Bine, Luis închide ochii și respiră adânc. Grupul colectează în tăcere în jurul site-ului, un bol masiv se află pe partea sa, ucigând gaura vizibilă, în timp ce oasele calcifiate pe jumătate acoperite stau în apropiere.

„Acum, mayații sunt disperați, fac ceremonii pentru a-i potoli pe zei - ca reacție la problemele de mediu - secetă, vulcani, eșecul culturilor. Poate. Poate război. Poate toate. Nu știm sută la sută de ce. Vremurile sunt proaste, așa că fac cea mai mare ofertă - o viață umană … S-ar putea să ne uităm la începutul prăbușirii Maya.

„Credem că are vreo 40 de ani când este sacrificat, bătrân de atunci. A trăit o viață lungă și probabil s-a simțit onorat dându-și viața zeilor. El a fost decapitat și pus în poziția fetală."

Grupul rămâne tăcut. Toată lumea privește oasele, un femur clar distinctiv, niște coloană vertebrală și un craniu inconfundabil - toate calcifiate dintr-un internament de o milenie în acest mormânt care picură. Luis se ridică și ne propune înainte.

Trecem mai multe situri ceremoniale cu ceramică spartă și răsturnată, oase împrăștiate. Luis le indică în timp ce apăsăm spre o cameră laterală.

Ajungând într-o gaură de aproximativ 10 metri adâncime și îngrămădită cu stalactite stropite, Luis se ghemuiește lângă el și ne recomandă să ne oprim farurile în timp ce ne adunăm în jurul lui. Își strălucește farul în grămada de dinți.

„Este greu de văzut, dar aici avem un alt schelet uman. Acesta este de la un băiat, de vreo nouă ani. El a fost introdus în gaură și acoperit cu aceste roci, astfel încât el a fost zdrobit încet la moarte cu fiecare respirație. Aceasta este o pledoarie mai disperată față de zei; vor ajutor.”

Uluit, îl urmăm pe Luis înapoi până la o deschidere de-a lungul peretelui din spate al camerei. El nu spune nimic, dar cu toții știm unde ne conduce. Ultima oprire a turului este, de asemenea, cea mai faimoasă - un schelet aproape complet, calcificat, cunoscut sub numele de „Crystal Maiden”.

„Scheletul este numit greșit”, râde Luis, așezat la picioarele scheletului. „Acum credem că rămășițele provin de la un bărbat, nu de la o femeie. Desigur, el nu este și cristal, ci calificat ", ochii i se aruncă în sus, " ca peste tot în peșteră."

Așezat frumos pe spate, scheletul cunoscut anterior drept Crystal Maiden este magnific. Coloana vertebrală aproape intactă și craniul, brațele, picioarele, claviculă, picioarele scânteie sub strălucirea farurilor noastre.

Foto: Institutul de Arheologie din Belize

Este frumos și aproape senin, dar pentru aspectul său torturat amintindu-ne că este o relicvă a ultimului gambit al unei civilizații eșuate. Mă întreb: a murit speriat? Mândru? Nu pot zdruncina sentimentul că probabil se simțea la fel de disperat ca societatea sa înfloritoare, dornică să încerce orice pentru a salva un viitor insuflat.

Vigila noastră tăcută completă, ne retragem în liniște, dintr-o singură fișier, din camera principală, evitând cu atenție artefactele ceremoniale pe care ochii noștri reglați le pot vedea pur și simplu pe podeaua camerei. Ne lipim de crestele care curg ca niște vene prin calcarul poros.

În capul liniei, mă opresc la „intrarea ușoară” - pantofii noștri acum la vedere. Este mult mai amenințător stând peste ea. Scanez cu precauție partea stângă umplută cu stalagmite și partea dreaptă ambalată cu artefacte.

„Deci, du-te, nu?” Îl întreb cu rătăcire pe Luis.

- Sigur, dar ai grijă, râde Luis, înainte de a se lansa în povestea lui despre ghidul care i-a rupt fundul. „În acest loc exact”, subliniază el.

Arunc o privire peste umăr pentru o ultimă privire spre tavanul camerei, apoi arunc în mod nefericit terasamentul spre pantofii noștri. Grupul urmează și ne începem călătoria de întoarcere prin peșteră, coccixe și artefacte, nu mai rău pentru uzură.

Este undeva în camerele înguste, care se ridică până la talie, când îmi dau seama că sunt în cel mai tare loc absolut din Belize, dacă nu chiar din America Centrală. Într-o zi în jungla plină de 95 de grade, mă plimb cu apă dulce rapidă într-o cavernă adâncă sub pământ, comunicând cu Maya de mult demult.

Aspecte practice

Ajungând aici: Aproximativ două ore de autostradă asfaltată din Belize City, puteți angaja o mașină sau un șofer la Aeroportul Philip Goldson, să coordonați o navetă prin intermediul cazării sau să vă deplasați pe unul dintre numeroasele autobuze pline de culoare și dodgy care se bazează pe această porțiune populară.

Rezervați un tur: Există 27 de ghiduri certificate, dar există doar un singur Luis Zaiden. Rezervați la unitatea dvs., cerându-l în mod special (vor ști) sau prin intermediul site-ului său web. Luis explorează și documentează peșterile din zonă de peste 30 de ani. El răspunde gânditor la toate întrebările, aducând adesea legături moderne cu ritualurile maya antice. El conduce, de asemenea, grupul de cercetare arheologie locală. Angajarea unui ghid este obligatorie. Ghidurile oferă căști, faruri și un prânz copios, post-grotă. Nu sunt permise camerele foto. Este nevoie de încălțăminte și șosete cu vârful închis. www.kawiiltours.com

Stare: Zona San Ignacio are nenumărate hoteluri, pensiuni, stațiuni, cabane în junglă și eco-pensiuni, dar niciunul nu oferă valoarea, intimitatea și nivelul de servire ca Amber Sunset Jungle Resort. Amber are o mică piscină în junglă, cu bar lângă piscină, șase „case de copaci” cu acoperiș, proiectate cu grijă și un restaurant în stil palapa, cu meniu rotativ, localizat. Dar ce o deosebește cu adevărat? Locație. Captează TOȚI briza - fără să mai amintim de „apusurile de soare”. Un hotelier consumat, directorul general Giovanni Pelayo și-a așezat cele șase clădiri de sub baldachinul junglei existente pentru a reduce la minimum eliminarea copacilor. Drept urmare, păsările au rămas - veți vedea mai multe specii diferite chiar peste micul dejun - iar baldachinul natural al junglei își păstrează proprietatea cu câteva grade mai rece. Vânt, păsări, priveliști și umbră - patru atuuri neprețuite pentru o depunere în junglă. www.ambersunsetbelize.com

Mănâncă: carne (inclusiv fructe de căldură extrem de căutate), fructe tropicale, legume (în special ardei și legume cu rădăcină), sucuri presate la cerere, alimente preparate, articole din lemn, haine handmade, hamacuri și oameni fericiți, piața de sâmbătă din San Ignacio este cea mai bună piata. Oamenii vin din toată țara pentru a cumpăra și vinde, întâlni și mânca. Planifică-ți călătoria în junglă în jurul unui weekend și ar trebui, de asemenea.