Călătorie
Vânzătorul Bakso este cel mai periculos loc de muncă de pe insulă. Căruciorul bakso este versiunea Bali a camionului cu înghețată, care servește supă cu bile de pește copiilor de cinci ani în traficul de navete în fiecare după-amiază. Acestea împing aceste căruțe pline de propan în sus și în jos pe străzile încărcate, în timp ce motocicletele și camioanele de lucru se grăbesc în haosul încrucișat, alunecând câinii vagabonzi, care circulă în trafic și, sperăm, cu vârfurile puternic împlinite. Toate pentru câteva boluri de după-amiază cu ciorbă de 5 cent.
Mă întreb cum acești tipi își pot permite să continue. Oh da: sărăcia. În plus, este mai bine decât să stai pe bordură, jucând șah toată ziua.
Balinezii sunt cei mai buni jucători de șah din lume. Teoretizez uneori că acest lucru apare dintr-o ambiție culturală de a nu face nimic. În timp ce occidentalii se străduiesc să fie ocupați și să aibă succes, balinezii echivalează „succesul” cu timpul liber. Facand nimic. Joc șah.
Clopotul bakso sună în fiecare după-amiază, iar astăzi sună ca „bun venit acasă”. Am plecat prea mult. Și sunt aproape ispitit. Clopotul sună. Traficul se grăbește. Mă trezesc la tipul bakso, dar nu cumpăr o supă de castron cu pește. Nici nu voi mai face din nou.
Dar e bine să fii acasă.
Când m-am mutat prima dată în Bali, m-am gândit că ar trebui să îmbrățișez cultura bakso. A fost o oportunitate de a-mi exersa abilitățile de limbă, de a freca coatele cu localnicii și de a-mi întări sistemul imunitar.
Așadar, în fiecare după-amiază m-am grăbit să întâlnesc omul cu bile de pește cu toți ceilalți copii din localitate. M-am smucit, bolnav violent și mi-am îmbunătățit abilitățile de limbă. Am aflat, de asemenea, că supa picantă de castron de pește este brută, nesănătoasă și o modalitate groaznică de a-ți distruge pofta de mâncare.
Aceasta a fost o lecție în sine. Întotdeauna merită să îmbrățișezi la parter o cultură locală.
În aceste zile, Bali se află în mijlocul unei renașteri alimentare internaționale. Când oamenii întreabă ce fel de mâncare mâncăm aici, le spun: pizza la foc cu lemne, hamburgeri gourmet, bucătărie mexicană, bucătărie pan-asiatică de călătorie și coaste de porc la grătar. Nu spun niciodată ciorbă cu bile de pește. Mâncăm ca zeii aici. Și zeii nu aruncă tăiței pe marginea drumului.
Asta am crezut, cel puțin.
După ce am călătorit lumea în căutarea mâncărurilor stradale în străinătate și „acasă” în America, mă întorc în spațiul meu de locuit cu un interes reînnoit pentru carnea locală pe care începusem să o ignor.
Acum îmi pompez motocicleta plină de benzină sticlată cu vodcă și mă duc în scena pulsibilă a vieții de noapte de pe plaja Kuta pentru a afla ce este pentru cină. In strada.
Plaja Kuta nu este Bali. Am uitat și asta. A trecut atât de mult de când sunt aici. M-am gândit că va fi o mulțime de mâncare stradală de-a lungul principalului drag turistic, dar tot ce găsesc sunt DVD-urile Viagra și bootleg, expiratoare de catarame și deschizătoare de sticle în formă de penis. Tricouri și prostituate de noutate. Aici se află austrieci, euro, ruși și toți ceilalți pentru a face cumpărături pe piețele fără licență, pentru a face un masaj rapid pe stradă și pentru a sparge super cluburile cu trei etaje pentru o explozie de karaoke cu suc de junglă.
Plaja Kuta este petreceri cu bule, cluburi de dansuri de vapori pirați, și genți de mână, ochelari de soare, ceasuri, poșete, DVD-uri, căști, etc. Ciuperci magice și închirieri pentru motociclete. Brut și previzibil. Ieftin și periculos. Și singura mâncare de stradă pe care o găsesc sunt câinii fierbinți cu lămpi de căldură, shwarma cu cap de mână și pizza cu vaselină. Cocoșuri de noapte ieftine și pline de țintă, vizionate de sloburile de petrecere post-puking.
După câteva beri și împușcături comemorative cu sucuri în junglă kamikaze, acest lucru mă consideră un lucru bun. Alimentele de stradă ale Bali nu au fost încă răsucite într-o atracție turistică ridicolă aici, în discoteca Disney-canalizare. Am ajuns în locul complet greșit. Și mă face să zâmbesc. Începe să plouă și strada se transformă într-un râu de slime. Timpul de plecare.
Salt înapoi pe bicicletă și mă îndrept spre satul meu. La jumătatea drumului acasă, văd un echipaj de împăcători bakso regrupați pe un colț de stradă. Mă încetinesc să văd dacă probabil împărtășesc rețete, dar, desigur, joacă șah. Și făcând nimic.
Pe plajă vând porumb dulce. Gătit pe cărbuni deschiși și prăjit în sos de chili și unt. Un deliciu clasic de mâncare de stradă. Atât sănătos, cât și păcătos. Ieftin și delicios. E duminică. Ora apusului. Toată lumea este aici. Locali, expați și turiști deopotrivă, care împărtășesc amurgul pe plajă. Stropind în valuri. Mâzâind printre fumul și mirosurile coluziei de căruță. Porumb dulce. Satay de porc. Crepe confiate
Foc și apus. Marea și nisipul. Un templu pe plajă și motociclete aliniate afară. Zeii hindusi si carnea fierbinte. Balinezii au cele mai frumoase zâmbete de pe pământ. Și este bine să fii acasă.
Omul bakso își sună clopoțelul, dar nu pare preocupat de vânzări. El mănâncă satay și râde cu bărbatul a cărui motocicletă este îngrămădită cu baloane, alunecători, mingi de plajă și artificii. Știți, pentru copii.
Localnicii, expatarii și călătorii se amestecă toți la linia de coastă, la sfârșitul zilei, la întoarcerea valului. Împărtășirea acestei mese casual, în aer liber, ca și cum ar fi toate o familie de bărbați. Nu veți găsi acest lucru în niciun restaurant fantezist. Doar aici, pe stradă.
Am sperat să găsesc un fel de arc simbolic care să se lege întreaga aventură a mâncării de stradă, dar cred că acest apus va fi suficient. Mâncare pentru omul comun de pe insula zeilor. Destul de bine pentru mine.
