Călătorie de lux
Studentul MatadorU Christina Fields găsește trei perspective diferite pentru a cunoaște această insulă din Caraibe.
[ Nota editorului: călătoria Christinei la St. Kitts a fost sponsorizată și amenajată de stațiunea St. Kitts Marriott. Toate opiniile sunt proprii.]
1. dintr-un vulcan
„Amintiți-vă, nu mergem în„ shoppin”, spune ghidul nostru, O'Neil, în accentul său Kittitian. „Aveți vreo problemă fizică sau de altă natură despre care trebuie să știu înainte să începem?” Continuă el, trăgând un teanc de bastoane de sub scaunul Land Rover.
„Nah, sunt bine.” Am prins un băț din pachet.
„Aight.” Și plecăm.
Mt. Liamuiga este un vulcan latent care stă la 3.792ft, cel mai înalt punct al Sfântului Kitts și al majorității insulelor din jur. Este situat în partea de vest a insulei, la aproximativ o oră de condus de baza mea de acasă, la Marriott. O'Neil, născut și crescut pe St. Kitts, a condus drumeții în vârful Muntelui. Liamuiga timp de 30 de ani.
Foto: autor
Înclinația devine mai abruptă pe măsură ce urcăm peste rădăcinile copacilor și bolovani și ne împingem sub copaci căzuți. Copertina pădurii tropicale oferă umbră, dar aerul cald este lipicios, iar podeaua pădurii este umedă și uneori alunecoasă.
O'Neil se oprește în mod regulat pentru a evidenția cuiburi mari de termită, plante mimoase, copaci de cauciuc și alte flore native, dar cred că se rupe cu adevărat pentru a ne oferi șansa să ne respirăm. Este bine versat în botanică și explică numele științifice ale plantelor pe măsură ce continuăm.
Rainforest acoperă 35% din St. Kitts. Cu toate acestea, sunt surprins să aflu că nu există șerpi sau papagali pe insulă. Populația ridicată de mongoose, importată de britanici pentru a controla speciile de șarpe indigene, și-a făcut treaba puțin prea bine, luând mai multe soiuri de păsări tropicale în acest proces. Există, de asemenea, o lipsă șocantă de insecte - văd câteva pânze de păianjen țesute între ramuri, dar nu un singur țânțar sau gnat.
O prună de porc, pe care am greșit pentru o mango, se află pe poteca cu o mică mușcătură luată din ea. O'Neil apelează la maimuțele vervet care l-au părăsit scârțâind și lătrând. Un alt import invaziv, maimuțele depășesc acum oamenii de pe St. Kitts. Nu le văd, dar fructele năprasnice și o grămadă de împrăștiate sunt semne ale lor urmărind de la distanță.
Foto: autor
Ajungem pe vârf și mă uit pe copertina pădurii tropicale spre Marea Caraibelor. În spatele meu, un nor se mișcă pe marginea opusă a vulcanului, învăluindu-l în ceață. Mă uit drept în jos pe 1.000 de metri în crater - sau, așa cum o numește O'Neil, vasul cu salată uriașă. Un punct fierbinte din partea de jos respiră un fum de fum și un miros slab de sulf ne lovește.
Mă întreb când vulcanul s-ar putea ridica din somn. Au trecut cel puțin 400 de ani de la ultima erupție, dar O'Neil bănuiește că va exploda din nou peste aproximativ 30 de ani.
Priveliștea Sf. Kitts din vârful Muntelui. Liamuiga este cel mai bun de pe insulă.
Tururi de ploaie a lui O'Neil
E-mail: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Cost: 90 USD de persoană
Timp: 6-7 ore
Notă: Pentru drumețul în formă
2. Din apă
Patru bărbați kittieni mă salută pe un debarcader din capitala Basseterre. Îmi scot pantofii și îi arunc într-o coș înainte de a urca la bordul catamaranului 78ft, Spirit of St. Kitts.
„Dacă cădeți peste bord, vă vom ridica, dar agățați ochelarii de soare și camerele de luat vederi; dacă trec peste, nu ne întoarcem după ei , Damian, căpitanul, oferă o informație rapidă de siguranță în timp ce ne desfacem de pe dig.
Mă ocup pe o plasă de trambulină suspendată între cele două căști din fața pisicii. Apa turcoază a golfului Basseterre stropește de dedesubt în timp ce creștem viteza. Mi-am așezat băutura într-unul dintre găurile formate de grilajul trambulinei. Este ținut peste apă într-o formă perfectă.
Foto: Cartele Insulelor Leeward
Un catamaran mai mic ne trece în direcția opusă. Echipajul strigă și valează. Sfântul Clair, unul dintre membrii echipajului, îmi spune că a fost o altă dintre bărcile din flota lor.
În sfârșit, există suficient vânt pentru a ridica vela. Echipajul face să pară fără efort, întrucât fiecare membru își ia locul și lucrează împreună pentru a asigura funiile. Spirit of St. Kitts este folosit și pentru curse. Chiar în weekendul precedent au câștigat o cursă locală în jurul insulei Nevis.
Scaunele amortizate sună zona de luat masa din partea din spate a bărcii, iar hăinuțele reci sunt puse pe măsură ce luminile Sfântului Kitts încep să strălucească pe țărm. Îmi umplu farfuria cu roșii umplute, un sandwich cu carne de crab și frigarui de fructe. Ian, barmanul, îmi aduce un alt Ting-with-a-Sting.
Melodiile sunt manivele, iar Ian conduce dansul. Nu pot spune nu ritmului Soca Boys. Versurile - „un cent, cinci cent, zece cent, dollah” - accelerează și se repetă până când echipajul și toți pasagerii zguduiesc pisica.
Soarele apune.
Cartele insulei Leeward
Site web:
Telefon: (869) 465-7474
Cost: depinde de opțiunea de croazieră
3. Din trecut
Situl Patrimoniului Mondial UNESCO al Parcului Național al Cetății Brimstone Hill este considerat unul dintre cele mai bine păstrate situri istorice din America.
Foto: jthetzel
Britanicii au construit-o, cu „ajutorul” sclavilor africani, în secolul 18 ca stație de apărare pentru St. Kitts. Cetatea a oferit un refugiu de nepătruns pentru britanici, în timp ce s-au luptat cu francezii timp de zeci de ani și, în cele din urmă, și-au menținut ocuparea insulei.
Cel mai bun mod de a ajunge la Brimstone Hill este cu taxiul sau mini-autobuzul; orice șofer va ști drumul. Dacă sunteți într-o închiriere, luați Island Main Road spre vest de Basseterre și căutați decolarea semnată chiar înainte de Sandy Point, orașul al doilea ca mărime din St. Kitts. Drumul până la Dealul Brimstone este îngust și invers. În vârf, un loc de iarbă și un fost teren de paradă este folosit ca parcare; centrul de vizitatori, împreună cu un snack bar, sunt învecinate cu acesta.
Prima zonă pe care o explorez sunt cartierele ofițerilor de artilerie. Stâlpii din cărămidă și două arcade sunt tot ce rămân din această structură, care a fost cândva casa de primă clasă a comandanților fortului.
În continuare, sunt atras de cartierele ofițerilor de infanterie, care este construită în partea unui deal. Este greu de recunoscut de la sol - nu până când intru în structura subterană, îmi dau seama că era o mare unitate de locuit subterană.
Fac scurta plimbare pe rampa pietruită pentru a ajunge la Fort George, structura principală și muzeul. Traversez gropile uscate de pe un pod de lemn rezistent pentru a intra. Camerele cetății adăpostesc exponate istorice, care oferă informații detaliate despre plantele, animalele și războaiele insulei.
Am citit despre lupta dintre francezi și britanici pentru a controla St. Kitts și câmpurile sale de zahăr, înainte ca fluxul de aer și căldura stagnantă să mă oblige spre nivelul superior al fortului.
Foto: autor
Tunul ruginit rămâne staționat pe pereții exteriori, îndreptat spre Caraibe exact așa cum erau în anii 1700. Urc treptele înguste până la cel mai înalt punct de veghe. Din această priveliște, văd orașul Sandy Point de mai jos, coasta de sud a orașului St. Kitts, Nevis spre sud-est și insulele Statia și Saba spre nord-vest.
Mă fascinează piatra din întregul compus. Formele și unghiurile elaborate ale arhitecturii sunt impresionante și înțeleg de ce a durat aproape 100 de ani până la finalizare.
Parcul Național al Cetății Brimstone Hill
Site web:
Telefon: (869) 465 - 2609
Cost: adulți - 8 USD USD / copii - 4 USD USD
