Surfing
IESUS H CRISTĂ. M-am poziționat bine în afara zonei de decolare. Îl înnebuneam oficial. Nici măcar nu eram sigur cum o să revin. M-am resemnat să fiu prins în capăt și la un sfârșit dureros și lacerat.
Îl făcusem ușor afară, tocmai la timp pentru ca un set să treacă prin asta, care era mai mare decât cel pe care îl văzusem în ultimele două ore - munții lichizi se îndepărtau și se îmbrăcau spre recif. Mi-au ruinat imediat ședința. Stropisem deasupra lor, scuturându-mă și îngroziți de imensul urlet și de barile de dimensiuni groase, care se îndreptau de furgoneta voastră, care se descărcau pe reciful maroniu, contur.
Pe plajă, sub un warung cu acoperiș de palmier și în spatele unei sobe pe gaz, o femeie locală a privit în timp ce prăjea ouă pentru oaspeții brazilieni. S-au zguduit în scaune de plastic la umbră, de asemenea spectatori ai arenei oceanice. Pășisem nervos sperând să prind o fereastră mică de valuri manevrabile. Știam că, pe măsură ce valul se schimba, va deveni mult mai mare - și mult prea mare pentru mine din nou - așa a funcționat Deșerturile. Dar chiar aveam nevoie de un surf. Și când am călcat afară nu era niciun pericol. Totuși, inima mea pompase doar trăgându-mi bordul din geantă - niciodată un semn bun.
Gândirea la asta m-a făcut să tremure, ca și cum aș putea simți prezența ei, ca o entitate pulsantă, vie, atrăgându-mă, atrăgându-mă spre ea.
Pe de o parte, aceasta a fost vina mea. Am renunțat la așteptările mainstream pentru a merge în călătorie și a naviga prin lume. Am vrut asta. Într-o perioadă atât de pasională, cât și de naivitate, am ales „satisfacția personală pentru producția socială”, după cum William Finnegan a prezentat-o în Encyclopedia of Surfing. Din Portland, Oregon, am renunțat la jobul meu de laborator geeky (chimist de extracție) și mi-am cumpărat un bilet unic spre Nicaragua. În câteva luni de binecuvântare asocială, m-am învățat nu numai să fiu confortabil în surf-uri mari, dar să prospere, de la butoaiele de plajă din Nicaragua, până la punctul Costa și pietrele recifului și mai departe până la maestrul de călărie în punctele El Salvador., la un final de șase săptămâni de butoaie de moarte Zicatela, înainte de a schimba emisfere. Și o vreme a fost glorios. Dar era la fel de la fel de singur. A fost o perioadă de jurnalizare intensă și de învățare să îmi asum responsabilitatea pentru propriile acțiuni - în special sesiunile de surf amenințând viața. Când mergi singur, nu mai are cine să dea vina.
Pe de altă parte, am fost înșelat. Am crescut în Carolina de Nord, am fost înfometat în valuri, dar alimentate cu imagini circulate în masă cu valuri și stiluri de viață înfățișate ca fiind atât de perfecte, atât de exotice, atât de interminabile. Acesta a fost întotdeauna visul. În mod firesc, câțiva ani mai târziu, ca tânăr burlac, am căzut în rândul milioanelor care rătăcesc pe glob, fără ca sponsorii să navigheze, pe propriul dolar, să ceară indicații despre ceea ce ei puteau descrie doar ca „valuri de clasă mondială”. Momentele mele mai mici aș acuza articolele excesiv de publicitate, rotite din surf, care înfățișau în mod nerealist valurile de vis și frumoase (și accesibile), cum ar fi starurile pornografice care favorizează mentalități sexuale pervertite și deraniate la bărbați.
Bine ati venit
Bătrânul „Gavin” întâmpinat de unul dintre localnicii super-prietenoși de pe Lombok. Aceasta a fost luată foarte devreme dimineața, imediat după rugăciunile de dimineață musulmane. Călătoria prin prealabil a asculta chemarea la rugăciune a fost o experiență cruntă.
Indonezia a fost următorul nivel. A fost prima mea călătorie în regiune. Am aterizat în Bali și am experimentat doar prima oară Uluwatu. De acolo am întâlnit un surfer care s-a întâmplat să se îndrepte spre West Sumbawa overland, așa că am etichetat împreună cu el, pentru companie, și pentru abilitățile sale de traducere și negociere, precum și alte cunoștințe de călătorie de care îmi lipsea serios. În plus, arăta remarcabil ca Gavin Beschen, așa că în mintea mea, trebuia să fie un bun surfer.
Din Sumbawa, un nou echipaj s-a format și a vorbit despre Deserturi, un ansamblu de ruși liberi de tipuri din Israel, California și Africa de Sud. Gavin și cu mine ne-am despărțit de drumuri, dar el mă învățase suficient pentru a traversa junglele pe cont propriu.
Deșerturile erau acolo și o știam, în mod convenabil, la întoarcerea spre Bali. Gândirea la asta m-a făcut să tremure, ca și cum aș putea simți prezența ei, ca o entitate pulsantă, vie, atrăgându-mă, atrăgându-mă spre ea. Din această părere misterioasă a fost suficient, din fericire, pentru că nu aveam alte cuvinte de mers mai departe. Ceea ce am făcut nu avea lipsă de perspectivă istorică: videoclipuri YouTube ale unor tipi care călăreau în tuburi cu GoPros; și ghidul Stormrider, în care am avut încredere, în general, atât l-au bătut, cât și l-am urât, așa cum se întâmplă cu majoritatea valurilor, numindu-l „cel mai lung butoi stângaș de pe stânga de pe planetă”, dar avertizând despre „ieșirea complicată, reciful superficial, curenți răi și ieșiri înfometate.
În cele din urmă, nimic din ce am văzut sau auzit sau citit nu a însemnat nimic pentru mine. Erau semințele, solul și soarele. Am fost forma de viață. Nu puteam să știu în ce intru, dar asta a fost ideea. Ce motiv mai bun să mergi decât să te confrunți cu necunoscutul? Călătoria independentă, fără buget, este nechibzuită și erupte. A naviga undeva nou înseamnă a lua aceeași abordare neînfricată pe care o face eseistul Nancy Mairs la scris. „Este ca și cum unii scriitori au sensul să nu intre niciodată în cameră până când nu au aruncat butonul și l-au inundat de lumină”, spune ea, „în timp ce alții, ca mine, insistă să intre în camere cu becuri arse sau siguranțe suflate. sau deloc cablare.”
A crede că aș putea să mă arăt și să merg cu barile la Desert Point a fost o concepție greșită.
Am ajuns în mai, târziu noaptea, la o umflătură a clădirii. A doua zi dimineață, am văzut-o de la plaja noastră, privind pe fereastră. Nu eram pregătit mental pentru cât de mare a fost. Doar urmărirea a șocat-o pe tovarășul meu israelian (a fost plecat până dimineața târziu, pentru valuri mai mici). Buzele perfecționate hipnotizate, viteza și enormitatea erau de necrezut, demoniac - toate cele 15 metri de ea, de la vârful exterior, până la plajă, trecând peste poala mea în jurul falezei, din vedere, pentru o lungime record nesărită, fără cusur. butoi.
Instinctual, știam că nu mai este liga mea. Vizionarea seturilor mi-a adus dureri intense de frică și m-am înfuriat de pierderea mea - voiam să navighez, dar nu se întâmpla aici. În același timp, am fost ciudat de uimire, uneori plină de bucurie, pur și simplu asistând la fenomenul rar.
Soarele a strălucit. Am urmărit surferii care soseau pentru divertisment. Veneau din Bali cu scutere. Semnul făcut dintr-o placă de surf ruptă cu craniul și cu crucile le-a întâmpinat. „Bine ați venit la Desert Point”, a spus. „Suprafata supremă”. Ei se ridicau în sus, vedeau umflături de nouă metri învârtindu-se timp de sute de metri, scăpând cam 20 de minute și apoi plecau. „În niciun caz”, și-au spus ei cu emoție, clătinând din cap. Exista o anumită plăcere pe care am derivat-o de la scenă, din groaza inițială din ochii lor. Poate că a fost doar reconfortant să știu că nu sunt singur.
Pe a nu fi Banksy
În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Deserturile erau un mare secret pentru o mână de surferi. Un australian pe nume Jim Banks a fost unul dintre ei.
S-a împiedicat prima dată de Desert Point la începutul anilor ’80. "Întregul meu concept de a călări butoiul s-a schimbat", a spus el într-un interviu acordat revistei Surfer. Imaginați-vă emoția de a avea un val ca acesta pentru dvs. - capacitatea de a alege ce undă luați în set în loc să jucați pentru un vârf, timpul să așteptați ca acesta să aibă doar dimensiunea potrivită, pentru a ușura în val peste un perioada anilor. El a descris sentimentele lui Tim Baker pentru The Surfer's Journal:
Acolo am avut experiența mea de surfing de vârf. Stăteam afară în apă. A fost ceva de genul de 20 de valuri la un set, a fost de opt metri plus, perfect în larg, fiecare val a fost un butoi de sus în jos, întregul val fără secțiuni. Era doar acest tub de decojire. A fost atât de perfect încât nu ai putut face un lucru rău. Și eram singura persoană în apă. Tocmai m-am dus, asta este, asta am căutat toată viața, ceea ce am visat întotdeauna, acest surf incredibil, fără minte și acolo este.
Desert Point este un val atât de gol și perfect, încât cu suficientă practică, suficientă devotament și dorința de a îndura slamuri de calitate pe recif ascuțit, se poate ridica ridicul de bine la călăritul cu tubul. Până în anii 90, valuri precum Deserturile au făcut din Indonezia noul standard de surfing. "Marile valuri puternice hawaiene fuseseră ideale pentru lumea surf-ului încă de la sfârșitul secolului 19", a scris Matt Warsaw în Enciclopedia sa. „Valurile mai subțiri, mai lungi ale Indoneziei, s-au dovedit, erau mai de încredere, mai bine îngrijite și mai potrivite pentru călări de înaltă performanță.” Într-adevăr, fiind unul dintre primii care au călărit aceste valuri, Banksy a continuat școala Slater și alți surferi ASP. la Quiksilver Pro din '95 la G-land.
Lucrul pe care trebuie să-l conștientizăm despre Jim Banks este că este un călăreț de valuri mari, un bărbat de tip shaper și un om de apă. Și-a dedicat viața călăriei în valuri și explorării la sacrificiul idealurilor occidentale de securitate pe termen lung. El este o anomalie, existentă în afară de călătorii de surf din zilele noastre. Un explorator mai mult decât adept. Bliss-ul său de călătorie în tuburi la Deserts a fost punctul culminant al zeci de ani de dedicare la surfing la cel mai înalt nivel.
A crede că aș putea să mă arăt și să merg cu barile la Desert Point a fost o concepție greșită. Probabil era mai inteligent să urmărești doar. A face progrese în navigare când ajungeți la un anumit nivel este dificil. Ajungi într-un punct în care totul pare un pic nebun, unde trebuie să te întrebi: „Chiar am de gând să fac asta?”
În același timp, oceanul, ca sursă a mea de vitalitate, m-a atras în această situație periculoasă.
Înfrângere
Valurile de această dimensiune au ajuns în mod regulat pentru o perioadă de 24 de ore.
M-am găsit deliberând de teamă. Nu eram sigur ce să fac.
Noul Zealandru care stă la lăsașii mei era afară de singura lui naștere, zâmbind despre toate. „Nu aș vrea să știu ce ți-ar face asta dacă ești prins înăuntru.” Ochii lui - străluceau. Părea nebun. A continuat. „Dar știi”, a spus el, „mecanic, este perfect. Este ușor. Știi ce să faci. Am privit un alt tunet trecut, observându-i concavele falnice în timp ce se învârtea și sugea. În teorie, aș fi putut să scap, dacă nu îmi tremurau atât de mult brațele. Dar mi s-a părut la fel de probabil să fiu înrăită. După cum a menționat un blogger de surf, „lucrul despre Deserturi este că, odată ce luați picătură, sunteți blocat într-un val care devine din ce în ce mai mare pe reciful mai puțin adânc și superficial.” Era posibil fizic, dar nu mental. A fost prea repede, prea puțin adânc, prea greu, prea mult.
O oră a fost de ajuns. Am ajuns într-un fel, nevătămat. De pe țărm, în timp ce mă îndreptam spre pârâșii mei, m-am întors și am văzut ce arăta un val deasupra a trei-patru ori, care se plia doar pe recif. Nu-mi venea să cred că sunt acolo. M-am simțit bolnav și ciudat; Oceanul Indian tocmai îmi arătase cine era la conducere. Eram un ragdoll, o jucărie, o particulă subatomică fără nicio semnificație. Aș fi putut să mor. M-am simțit ciudat de recunoscător pentru tot calvarul.
Prietena noului Zealander era pe plajă, urmărind îndeaproape. Probabil că arătam palid. „Nu-mi vine să cred că ai fost acolo.” Mi-a spus. "Esti bine?"
„Da. Shoooo. Nu știu. Inima mea încă bătea. Dar nu eram la fel.
