O scurtă plimbare cu metroul din Piața Libertății mă duce direct în inima districtului Avlabari, o zonă a orașului vechi din Tbilisi, care adăpostește Palatul Prezidențial modern, cu sticlă; Catedrala Sfânta Treime; și blocurile rezidențiale ponosite în care a trăit cândva comunitatea armenească. Sunt aici, în partea de est a râului Mtkvari, cu capul în jos, privindu-mi telefonul, în speranța că în sfârșit înțeleg direcțiile către o casă nedesfășurată, sub care se spune că un tânăr comunist, pe nume Iosif Jugashvili, se spune că a imprimat material de propagandă care suna pentru îndepărtarea lui Nicolae al II-lea, ultimul împărat al Rusiei.
Am auzit despre tipografia secretă a lui Stalin doar cu câteva zile înainte, în timp ce călătoream spre sud, pe drumul militar al Georgiei, din orașul de frontieră rus Vladavavaz. În căutarea unor atracții mai puțin cunoscute, care m-ar ține distrat înainte de a merge mai departe spre Azerbaidjan, am dat peste o serie de comentarii online care păreau să ofere instrucțiuni clare despre cum să-mi răspund curiozitatea sovietică. Ascunsă sub o casă aparent din anonimă din cărămidă, chiar în afara centrului, era o mașină veche de un secol responsabilă de sporirea spiritului rebel al proletarilor ruși.
Când mă plimb în cercuri, un trecător observă confuzia mea și se oferă să vă ajute. „Stalin?” Întreb, făcând un gest de mână care transmite că caut ceva care se află sub pământ. Râde și mă indică după colț. Un ciocan și o secera pictate pe un cerc roșu marchează ușa a ceea ce am descoperit în curând a fost sediul Partidului Comunist Georgian.
Iosif Jugashvili, mai cunoscut sub numele de Joseph Stalin, a crescut la Gori, un oraș situat la două ore la vest de capitala Georgiei și s-a mutat la Tiflis la vârsta de 16 ani pentru a studia la Seminarul Spiritual Ortodox, dar cariera sa ecleziastică a fost scurtă. trăit. În decursul unui deceniu, viața lui Stalin s-a schimbat dramatic. El a intrat în adolescență cu perspectiva de a deveni preot și a ieșit din ateu, organizator de greve de muncitori din fabrici, tâlhar de bănci și editor clandestin de pliante, manifesturi și lucrări menite să transforme întregul Caucaz de Sud în noua doctrină subversivă.
Foto: Angelo Zinna
„Scuzați-mă, este tipografia?”, Întreb în timp ce intru în cameră, întrerupând un grup de bărbați care vorbeau în fața unei perdele de catifea roșie. „Urmează doamna, tocmai a început”, aud unul dintre ei spunând în engleză înainte de a mă întoarce la tovarășii lui. „Doamna” este un membru al partidului care vorbește limba rusă, care se oferă voluntar pentru a ghida câțiva vizitatori care apar aici. În spatele ei, un bărbat chinez și traducătorul său georgian compun ansamblul grupului turistic. Ieșim din clădire pentru a ne găsi într-o curte luxuriantă, în fața unei case derulate acoperite de un acoperiș de lemn care pare să se prăbușească. „Două domnișoare au locuit în această casă până în 1906. S-ar așeza la veșmânt tricotând, zi de zi,” explică ghidul cu un zâmbet subtil. „Au avut o singură slujbă: dacă vedeau pe cineva care se apropia prea mult, trebuiau să apese un buton o dată; au împins-o din nou pentru a semnala o alarmă falsă. Dacă au împins-o de trei ori, însemna că era timpul să se ascundă!”
Foto: Angelo Zinna
Foto: Angelo Zinna
Clopotul folosit pentru semnalarea sosirii poliției era conectat la o cameră construită la 15 metri sub pământ, unde se afla presa de germană din 1893. După obținerea autorizației de la proprietar, o tipografie a fost contrabandată în Tbilisi din Baku, Azerbaidjan, apoi a fost desființată, coborâtă sub pământ, bucată cu bucată și reasamblată în interiorul pivniței, care a devenit tipografie în 1903. Pentru a accesa camera, Bolșevicii au fost nevoiți să urce pe un puț și să intre într-un pasaj lateral săpat în peretele care ducea spre camera secretă. Mii de broșuri au fost tipărite ilegal în ruse, georgiene și armene și distribuite pentru a răspândi idei revoluționare în toată regiunea.
Foto: Angelo Zinna
Stalin abandonase atunci Seminarul și devenea o figură importantă în mișcarea revoluționară, datorită atât metodelor sale neobișnuite de strângere de bani, cât și marilor manifestații ale muncitorilor pe care a reușit să le organizeze. El a fost arestat în 1902 și, câteva luni mai târziu, deportat în Siberia de Est pentru a executa o pedeapsă de trei ani. După o primă încercare eșuată de a scăpa, Stalin a reușit să se întoarcă la Tiflis și a început să lucreze la tipografie în 1904, susținut de aliații săi ai mișcării bolșevice.
„Acesta este locul în care Iosif obișnuia să se odihnească la sfârșitul turei”, mi se spune când vizităm una dintre camerele de la sol. Într-unul din colțurile casei de câmpie, există un singur pat protejat de un cordon roșu și grămezi de cărți se ridică pe pragurile ferestrei. Ziarele vechi care raportează ascensiunea la putere a lui Stalin se află în jurul rafturilor și mobilierului, în timp ce afișele și decupajele atârnă de pereți, împodobind un spațiu care arată mai mult ca un altar decât un muzeu. „Știm că a făcut multe lucruri rele”, explică reprezentantul partidului. „Au fost greșite, nu le negăm. Politic însă, Stalin era un geniu. Ceea ce s-a întâmplat aici a schimbat lumea. Aceasta este istoria.”
Foto: Angelo Zinna
Tipografia a fost descoperită din accident în 1906, după ce poliția, bănuitoare de constante veniri și mersuri în casă, a decis să inspecteze clădirea. Tipografia, cu toate echipamentele și materialele tipărite distruse, a fost închisă și lăsată să putrezească timp de 31 de ani, până când Stalin a devenit liderul URSS și a decis să-i dea o a doua viață transformând fostul atelier clandestin într-un muzeu. Odată cu restaurarea tipografiei germane și o scară în spirală metalică construită ca o intrare alternativă în camera subterană, tipografia Stalin a devenit o destinație populară pentru cei interesați să afle despre originile revoluției din 1917. Intrarea în camera întunecată și rece care conține presa acum acoperită cu un strat de rugină este o experiență suprarealistă. O hartă luminată de un bec suspendat arată rețeaua inițială de tuneluri pe care a trebuit să o navighezi pentru a ajunge în cameră și pentru a lucra la mașină. În tavan, punctul de acces inițial se deschide într-o gaură neagră dreptunghiulară.
Foto: Angelo Zinna
Odată cu căderea Uniunii Sovietice a început declinul muzeului, care este în prezent amenințat să fie închis definitiv ca parte a procesului de de-sovietizare implementat după Revoluția Trandafirului în 2003. „Nu avem voie să numim acest loc un muzeu. Ni se interzice să facem nicio activitate promoțională, să vindem bilete sau să solicităm finanțare publică. Ne bucurăm să vedem vizitatorii care vin din cuvinte, dar ar trebui să știți că, din punct de vedere tehnic, funcționăm ilegal. Are loc un proces activ”, explică Temur Pipia, unul dintre noii lideri ai partidului. „Am fost la tribunal o dată și vom merge din nou. Guvernul vrea să dărâme clădirea și să dea permisiunea de a construi un hotel. Dar aceasta este istoria, nu ne putem permite.”
Istoria sovietică a Georgiei dispare încet, deoarece guvernul a decis să se despartă în mod activ de trecutul său și să se apropie de Europa, însă georgienii sunt încă împărțiți pe această temă. În Gori, statuia înaltă de șase metri a dictatorului care stătea în fața primăriei din 1952 a fost înlăturată cu promisiunea de a fi înlocuit cu un monument care să-și onoreze victimele, dar locul de naștere și muzeul lui Stalin - un celebru turist atracție pe care se bazează economia Gori - rămâne neatinsă.
Foto: Angelo Zinna
„Vino, hai să-ți arăt biroul nostru”, spune Pipia observând interesul meu. Pe perete se atârnă două stegulețe roșii mari și portrete încadrate ale lui Lenin și Stalin. Un telefon vechi cu cadran rotativ stă în centrul biroului de lemn, înconjurat de ziare și mormane de documente. „Aici încercăm să împiedicăm ca lucrurile să se destrame”, spune el râzând.
