Călătorie
„VEDIȚI ACȚIUNEA SCURTĂ DE ACEASTRĂ?”, Ne întreabă un tip, îndreptându-se în josul râului cu un încheietură plin de brățări care picură. „Se numește„ diapozitivul morții”, un pui înecat acolo săptămâna trecută. Mâna dreaptă face o mișcare de lansare, apoi se aterizează în stânga. „Nașpa!“
Povești de oameni care mureau sau se îneacă urmau pe fratele meu și cu mine peste tot, în timp ce pluteam pe râul Nam Song, în Laosul central, „tubulând” de la bar la bar, bând Tigri Whisky Red Bulls din găleți de nisip, dar nu a schimbat cu adevărat nimic. Au fost povești de groază, urmate de câteva momente de comisare simpatică până când următoarea persoană ne-a oferit o lovitură gratuită.
Legenda spune că râul a fost numit Xong (patul) lui Phra Nha Phao - sau Nam Song - în 1356 d. Hr., după ce trupul regelui decedat a fost văzut plutind pe râu. Aproape 700 de ani mai târziu, trupurile continuau să vină. Acesta a fost Vang Vieng, orașul condus de douăzeci de lucruri care nu au îmbătrânit niciodată. Era Neverland, 2011. În același an, unele surse spun că 27 de backpackers sau mai mulți au murit pe râu, provocând un atac care a amenințat că va pune capăt uneia dintre cele mai controversate erori ale circuitului de backpacker din Asia de Sud-Est.
Nașterea paradisului unui rucsac
Vang Vieng este o plimbare plimbată cu opt ore la sud de Luang Prabang și la patru ore la nord de Vientiane, cele două puncte de legătură ale „Banana Pancake Trail” - numită astfel pentru standurile omniprezente de clătite cu banane care pot fi găsite aproape peste tot în sud-estul Asiei circuitul rucsacului.
Timp de zeci de ani, a fost un sat adormit de agricultură și pescuit popular cu hippii și alpinisti atrasi de stâncile sale carstice de calcar, peșterile sale, terenurile sale idilice, lagunele și locația sa pașnică pe râul Nam Song.
Evoluția sa bizară într-unul dintre cele mai importante locuri de petrecere din lume a început în 1999, când Thanongsi Sorangkoun, un proprietar de fermă autohton și organic din Vang Vieng, care locuia chiar la nordul orașului, a lansat câteva tuburi de anvelope pentru ca voluntarii săi să se relaxeze. să se răstoarne după o zi lungă.
„După o lună, fiecare pensiune și companie turistică [aducea] tuburi și pornea de aici.”, A spus Sorangkoun.
Localnicii au valorificat rapid fluxul de interese, creând o cooperativă de 10 sate din peste 1500 de gospodării care a rotit închirierea tuburilor interioare la fiecare 10 zile. Construcția de bare de-a lungul râului a decolat pentru a ademeni în tuberculi însetați. Muzica a început să strălucească prin fermele de orez și în peșterile din stâncile Karst din jur, în timp ce leagănele uriașe, tobogane și linii de zi au apărut și semnele publicitare „Free Joint with Bucket” aruncau docurile de bare în jos.
„Nu respectă nicio lege [sau] reglementări. Nu există inspecții, nu există control”, a spus Sorangkoun. „Acum doi ani, a fost paradisul.”
Lipsa reglementărilor guvernamentale (sau poate implicarea lor) a permis scenei să explodeze ca un loc în care orice era posibil - iar rucsacii veneau în drumeții.
Petrecerea a pornit
Fratele meu Sam și cu mine am ajuns la Vang Vieng la începutul anului 2011, după ce am auzit povești scandalos ale altor călători. Ne-am înghesuit într-un microbuz cu alți douăsprezece backpackeri occidentali, în mare parte albi, de la Vientiane la Vang Vieng și am ajuns la fostul aerodrom al Air America - o rămășiță a „Războiului Secret” al SUA din Laos - chiar în afara orașului, la câteva ore după apusul soarelui.
Străzile pline de praf erau umplute cu fum din căruțele de mâncare care stăteau pe drum, cu mici bazine de lumină publicitară douăzeci de combinații diferite de sandwich sau clătite. Copii îmbătați în costumele de baie se fluturau ca niște molii atrași de lumina fluorescentă, comandând sandvișuri cu brânză de pui cu ou - pielea lor, acum luminată, dezvăluind penisuri pictate cu degetul albastru și diverse iterații ale „De ce nu?” Care le acoperă torsurile.
„Unde suntem?” Am întrebat.
„Este ca orice alt oraș de backpacker”, a spus Sam. „Există o grămadă de motociclisti îmbătați care se poticnesc.”
Pe măsură ce ne îndreptam spre hotelul nostru de beton de 5 etaje, cu vedere la orașul cu două străzi blocat cu baruri, restaurante, magazine turistice și căruțe alimentare, pista de râs a prietenilor și tipului de familie s-a aruncat în aer liber „baruri TV”În timp ce occidentalii zăceau pe băncile ridicate de lemn, ridicând din când în când capetele din grămada de perne șchiopătate, pentru a lua o înghițitură din băuturile lor de banane-nutella-cafea-milo.
Un bar TV.
Necunoscut la noi, am ajuns în orele de odihnă, la câteva ore seara, când cei mai mulți se recuperau dintr-o zi pe râu și se pregăteau pentru noaptea următoare.
Planul nostru era să rămânem patru nopți, dar asta s-a transformat rapid în șapte, apoi unsprezece, în timp ce o zi de explorare a peșterilor și a mediului rural s-a transformat în următoarea zi de tubing, de băut și de relaxare cu grupuri de backpackers care povestea tranzacții în timp ce treceam în jurul unui joint. După câteva zile pe râu, am oprit să închiriem tuburi și am luat doar un tuk-tuk până la gratii. Am rămas blocați, ca atâția alții cu care am vorbit, în adolescență extinsă.
Probleme in paradis
Deși orașul a început să crească noi hoteluri, baruri și restaurante până la săptămână, nu toată lumea era un fan al creșterii cu orice preț, datorită comportamentului minorilor și a lipsei de respect de modestie care circulă acum în jurul orașului. Potrivit unui interviu cu Sengkeo „Bob” Frichitthavong, proprietarul casei de oaspeți, tubul a făcut ravagii.
„Doar distrugem orașul și ne pierdem cultura”, a spus Frichitthavong. „Zgomotul, oamenii goi, alcoolul, oamenii vomită peste tot, sexul.”
Acest tip de genocid cultural este o temă comună în întreaga lume, dar mai ales în locuri precum Laos sau Thailanda, care sunt atractive pentru tinerii occidentali, ca un loc ieftin de petrecere - un pasionat nu prea favorabil respectării sensibilităților culturale. Odată ce cuvântul gură s-a răspândit despre un loc (acum la rate fără precedent online), este doar o chestiune de timp înainte să devină altceva, altceva decât ceea ce a fost popular în primul rând. Devine un alt motor turistic, oferind confort și momente bune pentru toți.
Autorul și fratele său la un bar de râu.
Dar Vang Vieng, în epoca lui hedonistă, a fost popular pentru că s-a transformat în paradisul pentru backpacker. Cei mai mulți nu au mers acolo pentru cultură. Au mers acolo la petrecere.
„Laosii sunt foarte pașnici și toleranți; nu ne plângem”, a spus Frichitthavong, „ Backpackers cred că nu ne pasă cum se comportă pentru că facem bani din turism, dar există multe părți întunecate în ceea ce se întâmplă.”
De-a lungul verii anului 2011, în funcție de cine întrebați, pe râu au existat cel puțin 27 de victime din cauza înecului, din cauza consumului de droguri și alcool, combinate cu tobogane, leagăne și linii zipline peste ape superficiale.
Părinți devastați precum Jan Meadows, mama lui Lee Hudswell, un rucsacător australian în vârstă de 26 de ani, care a murit folosind o ziplină de pe Nam Song, au început să presioneze autoritățile pentru a face ceva despre lipsa flagrantă de reglementări.
„A fost un turism total și complet nereglementat”, a spus Meadows.
Ambasadele au început să întrebe autoritățile locale de ce au murit cetățenii lor, iar guvernul din Laos a răspuns prin reunirea unui grup de lucru format din oficiali de turism, sănătate și securitate publică, care au fost trimiși la Vang Vieng.
Răspunsul a fost rapid. În decurs de trei luni, douăzeci și patru de locuri de pe malul râului au fost închise, iar unele au fost doborâte, după ce au constatat că „au fost operate cu încălcarea reglementărilor, inclusiv furnizarea de băuturi nesigure pentru clienți, în timp ce unele nu aveau licențe de afaceri”, a relatat Vientiane Times. Potrivit raportului, multe dintre baruri serveau turiștilor băuturi alcoolice lași cu opiu și ciuperci halucinogene, cunoscute sub numele de „Magic Shakes”.
„Ne-am stabilit ținta să aducem o nouă față în districtul Vang Vieng până în octombrie”, a declarat Boualy Milattanapheng, liderul grupului de lucru. Acea „față” fiind ecoturism. Au fost apoi luate măsuri pentru a limita decesele accidentale din tubulatură.
"În efortul de a se bucura de râu în siguranță, comitetul a stipulat că cei care doresc să utilizeze servicii de caiac și tuburi trebuie să poarte jachete de salvare, iar aceste instalații să poată funcționa doar între 6:00 și 18:00", a spus Milattanapheng.
Vang Vieng fusese în sfârșit vizitat de adulți.
Mai mult ca acesta: Ghidul secret al rucsacului: Champasak, Laos
O nouă eră
Până la sfârșitul anului 2012, aproape totul a fost demolat, iar orașul a lovit. Turismul s-a stins și afacerea a încetinit până la târâre, pe măsură ce au apărut zvonuri conform cărora tubularea a fost făcută și că acum nu are rost să mergem la Vang Vieng ca un backpacker. Ambele au fost neadevărate, deoarece tubul a continuat, deși mai reglementat, iar frumusețea naturală a zonei a fost bogată cu potențial pentru ecoturiști de aventură interesați de speologie, ciclism montan, drumeție, alpinism, caiac sau balonare peste dinți de ferăstrău carsturi.
Cu toate acestea, ecoturismul din zonă a fost la început și multe companii locale au început să își închidă ușile sau să se reinventeze în efortul de a rămâne pe linia de plutire. Conform unui interviu acordat lui Touy Sisouat, membru al cooperativei de tubing, numărul turiștilor care închiriază tuburi a fost tot timpul redus.
„[În noiembrie 2011], am avea poate 800 de oameni în fiecare zi. În noiembrie [2012], este vorba despre 130 de persoane”, a spus Sisouat. „Nu există băuturi pe râu. Este rău pentru afaceri - și sunt mai puțini bani pentru copii.”
Dar mulți rezidenți au aprobat noile reglementări.
"Este bine pentru că este mai pașnic", a spus un locuitor într-un interviu acordat Radio Free Asia. „Turismul a devenit mai ecologic și mediul s-a îmbunătățit. Vorbind pentru mine, aș dori să rămână așa.”
Paradisul revizuit
În 2015, m-am întors la Vang Vieng alături de iubita mea și de câțiva prieteni. Nu era același oraș în care fusesem cu doar patru ani mai devreme.
Panourile publicitare au fost împrăștiate în oraș, prezentând o versiune de desene animate a unui bărbat înfricoșat, care fuma un cârpă și o fată în costum de baie cu titlul „Nu purta bikini, costume de baie, trunchiuri de înot, nu fi fără cămașă sau expune vopseaua corpului pe străzile orașului.” Străzi asta părea ciudat de sedat pentru după-amiaza târzie în timp ce mergeam prin oraș.
Foto: Marko Mikkonen
Au rămas doar câteva baruri TV. Unii s-au transformat în restaurante mai de lux, pentru a satisface afluxul de turiști mai înstăriți, în mare parte chinezi și coreeni nou-bogați, care au călătorit în grupuri și au frecventat râul cu caiace, fluturând tuberculii aplaudați care au făcut din punct de vedere să-i viziteze pe câțiva. bare de râu care au rămas. Coreenii păreau să fie singurii care poartă jachete de salvare. Nici un singur turn, leagăn, linie de zi sau „diapozitiv de moarte” nu mai rămăseseră. Lucrurile erau mai calme, dar scena era încă acolo - la fel și tinerii backpackeri care nu păreau să dea naibii ceea ce le lipsiseră patru ani mai devreme.
Noaptea, muzica puternică a continuat să zguduie de la baruri precum Sakura și Kangaroo Sunset Bar. Meniurile secrete de droguri care vindeau saci cu buruieni, opiu și ciuperci încă existau, deși nu mai erau afișate în mod deschis. Oxidul de azot a ieșit din rezervoare și în baloane pentru cei cu gaz gazos. Și după ce am vorbit cu un barman local am aflat că motivul pentru care nu toate barurile au fost distruse pe râu a fost că cele rămase au fost deținute, cel puțin prin procură, de șeful poliției locale.
Unul din meniurile de droguri afișate public, înainte de represiune. Foto: Christian Haugen
Părea că banii sunt prea buni pentru ca orașul să renunțe complet la tubulatura. Celelalte baruri de râu, dintre care patru erau deschise la momentul vizitei noastre, s-au rotit în fiecare zi pentru a găzdui mai puțini vizitatori și au continuat să angajeze occidentali obișnuiți care călătoresc, care beneficiază de cameră gratuită, de bord și de băuturi pentru a oferi fotografii binevenite de udate. whisky jos.
Am stat șapte zile la casa liniștită de oaspeți a lui Sengkeo „Bob” Fricchitthavong, la câțiva kilometri de orașul aglomerat, bucurându-ne de liniște, de data aceasta, de a nu fi în mijlocul tuturor. Dar unele lucruri nu se schimbă. Am fost treziți treaz în ultima seară a șederii noastre cu un zgomot puternic și o serie de pași care treceau pe lângă ușa noastră.
Aparent, unul dintre oaspeți a mâncat o „pizza fericită” dantelată cu marijuana și o spălase cu un „shake magic”, dantelat cu ciuperci și opiu. Acum avea un coșmar trezit care îl obliga să-și dea drumul ușii în jos și să-și smulgă capul de duș de pe peretele băii sale. Prietena lui alerga înainte și înapoi, încercând să-l calmeze și să-l împiedice să se rănească pe el însuși sau pe oricine se plimba în jurul pridvorului. Frichitthavong era în afara ușii, cu o lanternă arătând sfâșiată despre ce să facă.
„Ai de gând să suni la poliție?”, L-a întrebat Hebah pe prietena mea.
"Nu vreau să sun la poliție pentru că nu vreau să se pună în dificultate", a spus el. "Este o situație grea, pentru că, dacă poliția se implică, probabil că se va înrăutăți."
În cele din urmă, oaspetele s-a potolit și o pătură a fost fixată deasupra cadrului ușii lor în locul unei uși. Nimeni nu a fost rănit sau arestat, iar rămășițele zdrențuite ale ușii au dispărut până dimineața.
Aceste incidente, prea frecvente, sunt consecințele inadvertente ale luptei dintre păstrarea culturii și promovarea unui turism nesustenabil, nereglementat. În 2011, am făcut parte din aceasta, acționând fără responsabilitate și lipsind respectul corespunzător pentru gazdele noastre. Am cumpărat în etosul predominant de a ne petrece un timp bun, deși știam că, în spatele minții noastre, acest gen de locuri probabil că nu ar trebui să existe.
„A fost un mic paradis pentru rucsacatorii arse și un loc de scăpare”, a spus fratele meu, „[dar] l-am urât pentru hedonismul său. Și ca orice medicament, indiferent dacă doriți sau nu, ieșirea din el sugerează întotdeauna."
Aparentul succes al lui Vang Vieng de a se rebranja ca destinație ecoturistă, mai degrabă decât capital de partid din Asia de Sud-Est, începe să arate semne de promisiune, chiar dacă tranziția nu a fost ușoară. Localnicii fac tot posibilul pentru a găsi echilibrul între a-și câștiga viața și a-și menține cultura.
„Este o dinamică complicată”, a spus Frichitthavong. „Viața rurală este grea. Toată lumea își dorește beneficiile economice ale turismului - bineînțeles că noi. Dar nu ar trebui să ne vindem sufletele pentru ao obține.”
