Călătorie
Un copil Warao se joacă în capacele guvernului pentru colectarea apei.
Pășindu-se în inima Venezuelei, Robin Esrock descoperă frumusețe, erori și un caz rău de febră în junglă.
Dimineața a fost aproape de o săptămână de aventură în junglă, adânc în inima Delta Orinoco din Venezuela.
Plecam la 5 dimineața, împachetăm lumina în pungi uscate. Cazarea ar consta în hamacuri, mese de bază pentru camping sau orice altceva putem prinde.
Al doilea cel mai mare sistem de drenaj al râurilor după Amazon, Orinoco are o temperatură medie de 27 de grade C și este de 25.000 de kilometri pătrați de ecosistem nedezvoltat, nedezvoltat, protejat, deținut și locuit de indigenii dupăo.
Dar mai întâi, ar trebui să ajungem acolo, iar în America Latină cu sânge cald, acest lucru poate deveni o aventură pentru sine.
Totul merge bine pe autostradă, până când brusc, mașinile din față se opresc din mișcare, ceea ce nu este niciodată un semn sănătos pentru o autostradă. Chris trage Land Cruiser-ul pe benzile care urmează și își croiește un ritm constant în traficul care trece, trecând pe dreapta sute de mașini de papetărie.
Dar apoi, această linie devine și ea sufocată. Există o demonstrație în față, un sat a blocat drumul pentru a protesta din lipsa serviciilor civile.
Aparent, acest lucru este destul de normal. Având în vedere că mașina nu merge nicăieri, este momentul perfect pentru a intra în lumea celui mai controversat lider politic al continentului, președintele cel mai neplăcut moment al lui Venezuela, Hugo Chavez.
Stingand focul
Hugo Chavez pe perete.
Poate ai auzit de Chavez. Este tipul care a fluturat o carte despre Noam Chomsky în fața ONU și a comparat George W. Bush cu Diavolul însuși.
El este cel mai bun mugur al lui Fidel Castro, un critic imens al hegemoniei SUA, întâlnirea rară a unui radical de aripa stângă, cu buzunare atât de pline de ulei, încât își poate pune banii acolo unde este gura.
În toată țara, panouri mari de Chavez umbresc străzile, graffiti și tricouri care îl compară pe Chavez cu Che Guevara, simbolul suprem al revoluționarului radical.
Cu una dintre cele mai bogate rezerve de petrol din lume, Chavez nu depinde de afacerea SUA pentru a pluti imperiul său și nu se teme să spună acest lucru.
Cu Morales din Bolivia și Lula în Brazilia, el este scânteia din spatele focului naționalist de stânga care mătura America Latină, mult spre groaza intereselor de afaceri din SUA, care ar prefera ca toată lumea să stea doar acasă, să se uite la Friends și să cumpere un blender nou.
În schimb, Hugo a canalizat petrolul masiv câștigă înapoi în țară, ceea ce explică de ce un litru de benzină din Venezuela costă un eșalonant 5c, sau 2, 5c dacă utilizați prețurile pe piața neagră. Chris completează 50litre Land Cruiser și costă 3 dolari. Du-te Hugo!
Probleme in paradis
Cu excepția, așteaptă, ce este asta, Hugo închide cel mai mare și mai popular post de televiziune independent din țară pentru că a criticat politicile sale.
Și acum vrea să fie El Presidente pe viață. Acestea nu sunt semnele unui regim democratic sănătos, ceea ce ar putea explica de ce intelectualii și studenții protestează pașnic în miile lor, iar mass-media mondială (cu un pic de ajutor din partea intereselor de afaceri din SUA) pictează încet, dar sigur, pe Chavez în fructe și nuci bara trecut prin vânzarea sa după data.
Îi enervează pe oamenii care beneficiază de status quo - un populist, o voce pentru masele tăcute, nu e de mirare că micile elite bogate sunt amenințate.
Un populist, o voce pentru masele tăcute, nu este de mirare că elita mică și înstărită este amenințată, iar Biserica se convulsionează asupra obiectivului lui Chavez de a împărți permanent Biserica și statul în această țară romano-catolică.
Îi enervează pe cei care beneficiază de status quo, în care milioane trăiesc fără apă curentă sau electricitate, iar zeci de oameni sunt uciși în mahalalele care se învecinează cu Caracas în fiecare weekend.
Chris este pe gard, dar a văzut cu siguranță îmbunătățiri din politicile lui Chavez cu privire la satele locale din jurul său. Așadar, foarte puțini dintre oamenii potriviți trec la etapa politică istorică la momentul potrivit. Mandela, Ghandi, Churchill. Cei mai mulți ajung cu intenții bune și lasă umflat cu conturi bancare grase.
Chavez - ei bine, va trebui să așteptăm să vedem ce devine din el.
Între timp, părea că nu prea poate face nimic pentru a ne intra în junglă, iar guvernatorul local nu valora un fart într-o casă frățească, deoarece soția sa l-a împușcat în pat cu garda de corp masculină. Ah, America Latină.
Mașina cu scufundare
Am putea încerca să conducem vechiul traseu, dar, cu ploile abundente din târziu, s-ar putea să fie un pic zgârcit. Zborăm de-a lungul unei cărări crăpate până când lovim un pod, spălat în apă marnoasă noroioasă.
Oprit pe autostradă
Chris schimbă Cruiserul în 4 × 4 și decide să aibă o șansă. Ați auzit vreodată sunetul unei mașini care se scufundă? Sau apa văzută cum se ridică deasupra ferestrelor?
Îl revigorează și urlăm și Doamne-Ajută-Ne dacă, într-un fel, nu găsim cea mai mică bucată de drum pentru ca anvelopa să se prindă și mașina să pândească înainte pentru a ajunge în cealaltă parte.
Strigături de victorie! Cinci înalte în toată regula! Nicio altă mașină nu îndrăznește să încerce acest fel de nebunie. Drumurile vor fi limpezi pentru kilometri!
Cand. Mașina începe să tresară, motorul gemu, iPod-ul moare, bateria eșuează și Land Cruiser se oprește fără speranță. Alternatorul a fost inundat de trecerea podului, suntem blocați în mijlocul nicăieri, soarele de la mijlocul zilei ne bate cu greu peste cap.
Coborâm un pick-up și în câteva minute au legat o bucată de frânghie la crucișătorul nostru și ne trag de-a lungul, aproximativ doi metri care separă cele două mașini.
Bine și bine, sigur, cu excepția faptului că acești tipi decid să lovească aproximativ 120 km / oră, depășind camioane mari pe o autostradă îngustă, și, da, da, și apoi începe să se grăbească.
Murind pe autostradă
Teama nu sare din cascada. Frica nu înoată în apele infestate de rechini.
Frica este trasă de-a lungul a 120 km / h pe un drum periculos într-o furtună tropicală orbitoare
Frica este trasă de-a lungul a 120 km / h pe un drum periculos, într-o furtună tropicală orbitoare, fără ștergătoarele de parbriz, când o singură frână va duce la întoarcerea masivă și aproape sigur daune tuturor ocupanților din interior.
Existau motive întemeiate pentru a-mi strânge sfincterul, deoarece Jungle Chris, genul de tipii duriști care vor să fie, aveau ghete albe la volan și frica animalelor necăjite în ochi. Am condus așa timp de o oră.
Tot ce mă puteam gândi a fost că muribundul pe o autostradă venezueleană părea cumva sub mine.
Bineînțeles, norii s-au despărțit la fel de repede când au izbucnit, a apărut un soare strălucitor, am avut în sfârșit niște viziune pe fereastra din față, iar băieții din față au decis să ne ducă chiar la podul unde ne vom întâlni barca.
JP ar rămâne în urmă pentru a sorta mașina, am încărca caiac-urile, barca cu motor și, în sfârșit, de data asta vreau să spun, să vă îndreptați în Delta.
Trei zile mai tarziu. Armata Roșie Karl ar fi trebuit să fi băut băuturile, pentru că, dacă nu vedeam fotografiile, nu aș crede că am scufundat în apele infestate cu piranha la apusul soarelui pentru a înota cu delfinii roz.
Cu toate acestea, acolo este pe bandă - noi în apă, iar la câțiva metri distanță, un delfin roz roz sare în aer. Amintirile din acea noapte la Lojă sunt încețoșate.
Febra junglei
M-am jucat cu un tucan, un macaw. Văd un steag palestinian, clipuri de știri deasupra barei menționând Hizbollah.
Înot cu pirhanele
Loja este deținută de doi băieți palestinieni, iar în capul meu, îmbătat de soare, de la expunere, ficatul meu luptând cu toxinele de la mușcăturile de păianjen pe mușcăturile mele de țânțar pe mușcăturile de purici de nisip, conturez conspirații și febrile nebune de paranoia.
O puma urla dintr-o incintă din apropiere, salvată de frați. Papagalii sălbatici zboară deasupra, îmi aduc aminte de romul puternic din junglă, jucând rock clasic pe stereo, trecând în cabină, noaptea noastră de lux.
Există o gaură în plasă deasupra mânerului ușii, cineva a bătut prin ușă pentru a intra, țânțarii care sângeră sunt peste tot! Îmi bat gâtul și cadavrele unei duzini de purici de nisip sunt pe mâna mea. Un tapir negru uriaș aleargă pe podeaua de lemn.
Mă uit la timp pentru a vedea o creatură de dimensiuni de vacă într-un sprint, alungând fetele în camerele lor, cloppity-clop sinistru, cloppity cloppity copitele sale pe lemn. Visez febril la fiare și căldură, transpirație și pericol.
Suntem singurii oaspeți în această noapte în Lojă. Ăsta este un lucru bun.
Am avut febră în junglă și am avut-o rău. Dormirea într-un hamac necesită ceva obișnuit, ba chiar și respingătorul făcut de Chris de ulei pentru bebeluși, vitamina B12 și o linie de Deet nu a fost o potrivire pentru hoardele, armatele, invadarea frontală completă a insectelor din junglă.
Am numărat 136 de mușcături pe piciorul inferior al Iuliei. Doar un picior. Umiditatea se lipește de tine ca Velcro, iar înotul nu este prea recomandabil, deoarece aceste ape găzduiesc piranha care mănâncă om, flămând de degetele și degetele umane.
Adăugați în sforăitul uriaș al directorului nostru de fotografie Sean, lipsa somnului și, bine, veți obține o aventură de neuitat, incredibilă, acum-aceasta-este-real-gonzo.
In salbaticie
Călătorind în Deltă
Avem 150 km de râu pe care să-l parcurgem, o barcă cu viteză cu acoperiș deschis, cu două motoare, câteva caiace, câteva zile de mâncare și, de neprețuit, Iisus și Pina, doi Waraosi liniștiți, dar de bună natură, care cunoșteau acești afluenți labirintici. modul în care un șofer de autobuz își cunoaște rutele.
De asemenea, Chris a ghidat expedițiile în junglă aici de zece ani, are o experiență enormă cu Waraos-ul, elementele, provocările vieții din interiorul plămânului verde al planetei.
Frumusețea nestăpânită a acestei pustii este uluitoare. Pe caiac, dar cu barcă rapidă, apa este o oglindă a copacilor tropicali luxurioși care se ridică deasupra ei, cerul la fel de mare ca imaginația lui Dali.
Macacii sălbatici și papagalii zboară în perechi de dragoste deasupra, în timp ce în copaci, capucino și maimuțe urlătoare se învârt pe viță de vie. Razele înțepătoare de apă plutesc ușor ca orbele din univers, sunetul junglei devine noaptea de viață și totuși 99% din ea este dincolo de vedere, în spatele cortinei întunericului.
Și împletite sunt Oamenii din Canoe, Warao, un trib care trăiește lângă râu în șaluri cu pereți deschiși, închinându-și pomul vieții, palma morichi, care oferă hrană sub formă de viermi uriași, fructe și elixiruri.
Asemănându-se fizic cu mongolii, ei vorbesc în tonuri ascunse, dacă este vreodată, comunicând ceea ce Chris crede că este „telepatie în junglă.” Copiii învață să facă caiac înainte de a putea merge, familiile sunt nomade, deplasându-se între diferite părți ale junglei.
Este un vis frumos, amestecat în concepția greșită a nobilului sălbatic, dincolo de înțelegerea vieții moderne. Este un vis frumos care s-a trezit.
Old Meets Modern
Mai întâi au venit motoarele. 500 de motoare de barcă date către Warao într-un fel de manevră politică pentru voturi, ceea ce duce la o schimbare rapidă a modului în care se mișcă, a modului în care interacționează.
Este un vis frumos, amestecat în concepția greșită a nobilului sălbatic, dincolo de înțelegerea vieții moderne.
Apoi au venit satele, casele mici și generatoarele de beton, guvernul adunând Warao în comunități care nu au existat niciodată (și condițiile sociale care vin cu comunități sărace și rurale).
Apoi au venit satelitele și televizoarele, DVD player-urile pentru a napalma un popor neașteptat cu mesaje din vest, fără a le oferi instrumentele sociale pentru a înțelege că publicitatea este tot bullshit și televiziunea este televiziune, nu lumea reală.
Apoi a venit mișcarea spre orașe și orașe, defalcarea unităților familiale. Apoi au venit turiștii germani, făcând poze de la bărcile de viteză la o altă expoziție din grădina zoologică umană.
Apoi au venit misionarii să le spună că mii de ani de tradiție sunt toate greșite și ar trebui să creadă cu toții într-un zeu alb cu barbă, care a murit pe o cruce.
Ca și triburile indigene din Amazon, precum triburile indigene de oriunde, acești oameni blânzi nu au nicio șansă.
Ne îndreptăm în apa salbatică, apa Neagră, unde sarea mării întâlnește apa dulce. Canalele sunt din ce în ce mai înguste, copacii mai groși și mai întunecați. Barca se trage ușor de-a lungul, abia trimițând o ondulare în apă, la fel de netedă ca un granit lustruit.
Un mic canal se sparge la dreapta și există un băiat pe jumătate gol, care pescuiește. Este genul de fotografie pe care îl vedeți în National Geographic, o viziune a umanității care este atât de inspirațional, cât și de înspăimântător.
Mă întreb ce speranță există pentru Warao, în care se află viitorul lor.
O mică rugăciune
Cina prinsă.
Ne trezim în ultima dimineață într-o mică tabără de lemn pe apă. Două ore pe barcă într-un oraș mic, unde vom fi întâmpinați de Land Cruiser.
Ploaia s-a oprit, scutindu-ne de tortura grea a apei cu viteză mare pe care am experimentat-o câteva zile în urmă.
Așteptând mașina, mă plimb în sat, case pictate în culori strălucitoare, pe lângă o biserică misionară. Acești copii „urbani” din Warao poartă cruci, dar un tip îmi spune că este doar pentru modă.
Un drum lung înapoi spre Barcelona, un zbor scurt către Caracas, sufocând traficul către un hotel din apropiere, zborul de dimineață la Houston. Jungla a dispărut, bug-urile, râul, piranha-urile, Warao. Văd oameni supraponderali pentru prima dată într-o săptămână.
„Departamentul Securității Interne a declarat nivelul actual de amenințare teroristă ca: ORANGE. Vă rugăm să fiți la curent cu împrejurimile și cu ceilalți pasageri."
