Călătorie
Plătirea localnicilor pentru fotografii s-a declanșat în mod ascuns în Etiopia, după cum află Robin Esrock în ultima sa aventură.
Poate fi puțin intens. / Foto Robin Esrock
Mă trezesc la sunetul unei femei care țipă în punctul culminant sexual.
Din păcate, nu se află în camera mea, ci mai degrabă, în camera de lângă a mea, deși cu pereții din carton, la fel de bine, poate fi întinsă în patul meu. Un gandaci alergă peste podea. E ora 6 dimineața.
Avionul de la Lalibela l-a dus înapoi spre Addis, noaptea trecută, cu câteva ore întârziere, nu este rău, având în vedere ce ne-a trebuit să ajungem acolo. Sperasem să-mi verific e-mailul, dar e-mailul este jos la hotel.
Întreaga țară folosește în continuare dial-up și este nevoie de câteva ore pentru a-mi verifica inbox-ul de la o cafenea de pe internet. Există un singur furnizor de servicii, guvernul. Există un singur furnizor de telefonie mobilă, guvernul. Există un singur post de televiziune, guvernul.
După decenii de guvernare comunistă brutală, în care mii de oameni au fost uciși și înfometare a fost folosită ca armă politică, actualul eliberator de stânga se conformează tiparului tipic al guvernării africane - când vine puterea, la fel și corupția.
Cele mai recente alegeri au fost declarate farsă de observatorii ONU. Majoritatea oamenilor au votat pentru opoziție. Opoziția a pierdut. Pare ca SUA, într-un fel.
Acestea sunt lucrurile la care mă gândesc, în timp ce femeia continuă să urle, un alt fel de cocos, un cocoș va doodle doo.
A ieși în oraș
Va trece trei zile de Land Cruiser până în Valea Omo Inferioară, una dintre cele mai diverse regiuni cultural de pe planetă. 53 de națiuni trăiesc în sudul Etiopiei, cele mai multe cu obiceiuri și tradiții unice, la fel de diferite de viața occidentală, cum sunt balenele.
53 de națiuni trăiesc în sudul Etiopiei, cele mai multe cu obiceiuri și tradiții unice, la fel de diferite de viața occidentală, cum sunt balenele.
Este nevoie de ceva timp pentru a naviga din Addis, rămânând în spatele camioanelor și autobuzelor, aruncând fum negru gros, direct în spatele gâtului nostru. Există vaci în mijlocul drumului, turme de capre, măgari supraîncărcați.
Copiii aleargă în fața mașinii și înainte de mult, vedem primul dintre mulți omorâți pe drum, un măgar, împărțit pe jumătate în mijlocul drumului.
Șoferul nostru, Ayalew, salută în mod repetat, la animale și oameni - drumul este un traseu cu obstacole care necesită o concentrare absolută. Bob Marley pe iPod, lăsăm orașul în urmă, benzile devin mai înguste, dar ruralul este luxuriant cu toate nuanțele de verde din sezonul ploios.
După câteva ore, asfaltul dispare într-o fâșie de cratere care nu se termină niciodată. Căsuțele de staniu devin case de noroi, devin cabane din lemn cu tavane de paie. Orașele mici sunt aglomerate de oameni și animale. Copiii se joacă ping pong și foozball sub umbra copacilor.
Cărțile vând totul, iar singura clădire care pare a fi din acest secol aparține Corporației Etiopiene de Asigurări care sună neplăcut.
Semnele stradale pictate manual arată căruțele de măgar și sărbătoresc „Mileniul fericit” și arată un copil mort și singurul cuvânt pe care îl pot recunoaște este SIDA. Scrierea etiopiană reprezintă toate liniuțe și șuvițe, cuvintele în engleză apar ocazional și, de obicei, greșeala.
Modernitatea landului uitată
După 250 km, mergem prin Shashamane, întâmpinați de un panou pictat manual de Bob Marley. Culorile Rasta sunt proeminente, la fel și bărbații străini înalți, dreadlocks-urile lor se înalță peste localnici.
Acțiunile vând totul / Foto Menfes Geddus
Pe fiecare kilometru de-a lungul oaselor, drumul de murdărie aliniat de arbori de salcâm pare să șteargă încă un secol de progresele recente ale umanității.
Fără sticlă, fără ciment, fără electricitate, telefoane sau televizoare cu ecran lat. Fără terenuri de tenis și bazine de înot, fără subsoluri, fără șosele și mașini care să le conducă. Fără ferestre sau curti sau mașini de spălat vase și mașini de spălat.
Uitați de laptopuri, perii de dinți alimentați cu baterii, saltele, lenjerie sau căzi. Aruncați cuptorul cu microunde, amestecătoarele, birourile, dulapurile și canapelele. Aici suntem exact cum am fost, înainte de cuvinte precum Globalizare, sau Renaștere, Revoluție industrială sau Cyberspace.
Trăind în colibe rotunde, câmpuri de lucru în timpul zilei, dormind în jurul unui foc în întuneric, folosind tetierele din lemn ca perne, pe un pat de piele subțire și uscată de animale.
Apoi o moschee, cu un singur minaret, și colibele au un simbol de semilună deasupra. După Biserica Ortodoxă de Est, Islamul este a doua religie a țării și, spre deosebire de războiul civil din Sudanul vecin, creștinii și musulmanii trăiesc în pace.
Scopul călătoriei rutiere este de a vizita triburi de-a lungul văii Rift din Etiopia, iar Alaba, ar fi primul.
Începe Frenzy
Land Cruiser se ridică și imediat suntem înconjurați de oameni cu aspect disperat, săraci. Copiii poartă haine în stil occidental care seamănă cu zdrențe, sfâșiate și murdare. Mâinile sunt stinse. Mă simt rău la stomac și așa începe.
Faptul că este de așteptat să plătiți bani localnicilor pentru fotografii s-a declanșat în mod ascuns în Etiopia.
Oricât de corect, moral și bine intenționat, faptul că este de așteptat să plătești bani localnicilor pentru fotografii a fost în mod ascuns în Etiopia.
Nu văd nimic în neregulă cu remunerarea cuiva care apare în fotografiile mele. Este corect să-i răsplătești pentru dreptul de a capta imaginea lor. Problema este că a devenit o afacere în această țară, încurajând oamenii disperați să apară în fotografiile turistice ca mijloc de a câștiga bani ușori.
Când fac poze cu oameni din țări străine, îmi propun să surprind o imagine care vorbește (o mie de cuvinte?) Despre viață și despre oamenii care o trăiesc. Nu este niciodată intenția de a manipula oamenii sau de a le face fotografii fără permisiunea lor.
Caut momentul autentic, realul.
Așadar, ia în considerare impactul unei gloanțe care solicită să le fotografiez și să plătesc secunde după ce o fac. Au dispărut momentele în care oamenii sunt oameni, înlocuiți de oameni care fac orice este ceea ce îi va determina pe străini să își scoată camerele și portofelul.
Ambele părți sunt exploatarea incontestabilă, iar rezultatul m-a lăsat să fac poze atemporale cu o memorie însoțitoare, pe care aș prefera să o uit cu totul.
Banii îi înnebunesc pe toți
Unul din numeroase exemple: Ne oprim să ne alăturăm unui grup de localnici pe o căruță de măgar din partea unei autostrăzi. Îmi cer mai întâi permisiunea și apoi cât costă tariful. Mi se spune 20 birr.
Julia și urcă în căruță și sărmanul măgar sărac, mai sunt făcute câteva poze. Oamenii râd și zâmbesc și mă simt generos, așa că scot o notă de 50 birr (aproximativ 5 dolari).
Ceea ce a rezultat a fost un meci de apăsare, grupul pornind unul pe celălalt, cerând mai mulți bani, apucându-mă din toate direcțiile, smulgând literalmente banii din mâinile mele. Am fost amenințat, împușcat și a trebuit să alerg pentru siguranța mașinii. Totul pentru că mi-am dorit o fotografie, pentru care eram pregătit să plătesc prețul convenit cu mai mult de două ori!
Cum ar putea să nu păteze o experiență? După cum mi-a spus un tip în Jinka:
"Banii fac ca toată lumea să înnebunească!"
„Tot ce știu despre ferengis este al ONG-urilor și al turiștilor”, îmi spune Da Witt, despre cafeaua din Addis.
Este un nutriționist local care lucrează pentru un ONG. Ca și ghizii și șoferii noștri, el râde de Frenezul Ferengi, așa cum este numit, dar nu există niciun dubiu că a lăsat un impact negativ asupra echipei noastre.
Există o Etiopie unde se obișnuiește să refuze cadourile și fișele. Există o Etiopie în care oamenii se îngrijesc și se sprijină, sunt calzi și deschiși și prietenoși cu străinii, dornici să învețe unii de la alții.
Din păcate, dacă sunteți turist în oraș timp de două săptămâni și intenționați să vizitați locațiile sugerate de o agenție turistică, este posibil să nu o vedeți.
Limbajul universal
Aveam nevoie să găsesc o modalitate de a traversa și, în timp ce muzica poate fi limba internațională, fotbalul urmărește o secundă. Ne oprim într-un oraș și cumpăr o minge de fotbal.
După meci, am donat mingea. / Foto Robin Esrock
Pentru oamenii Konso, binecunoscuți pentru terasele lor agricole, am vrut să sparg colivia grădinii zoologice umane. Imediat, lucrurile au stat altfel. Turiștii plătesc o taxă în față și primesc un ghid local, care mi-a spus că banii sunt împărțiți cu tribul.
Deși copiii ne-au inundat cu mâinile familiare afară, ghidul nostru local pe nume Chu Chu i-a ținut la coadă. El a explicat semnificația zidurilor tribale, modul în care bărbații necăsătoriți trăiesc împreună și servesc comunitatea, cum se folosesc copacii pentru a determina vârsta satului.
În cele din urmă, învățam ceva și apoi am scos mingea de fotbal și am învățat multe altele. Indiferent dacă îi distrag doar pe copii sau mă gândeam la o dorință de a interacționa cu adevărat cu un ferengi ciudat, am ales părțile, am jucat ceva fotbal și ne-am distrat.
Indiferent că mă amăgesc sau văd adevărul, timp de o jumătate de oră nu am fost o fișă umană, doar un călător într-un ținut ciudat încercând să se conecteze.
În continuare, Chu Chu mi-a arătat un joc tradițional numit grayka, care a implicat o bucată de lemn și o mulțime de sărituri (saltul fiind forța mea), iar în curând toată lumea a participat la act. Abia când am început să ne îndreptăm spre mașină, frenezia a luat din nou, apelurile la bani sau „Highland” - sticle goale de apă ambalată.
Am răsturnat bine Chu Chu, el a răspuns cu sinceritate autentică și am lăsat să mă simt puțin mai bine în ceea ce privește modul în care pot fi lucrurile. Este o captură 22 în orice țară.
