SĂLĂCII BUDDHIST SILENTI ÎN SAFFRON ROBES s-au aruncat în acest fel și în jurul orașului, în timp ce se umbrau sub umbrele de soarele aspru de amiază. Același soare a luminat mozaicele fascinante care împodobesc terenul Wat Xieng Thong - unul dintre cele mai sfinte temple ale Laosului.
Căsuțele franceze și cafenele în aer liber, aliniate peninsulei, unde puternicul Mekong a absorbit râul Nam Kan. Croissantele erau la fel de bune ca ele, în afara Parisului. Nu a existat nici un trafic sau claxonele. Nici macar vanzatorii de la Piata Noptii nu erau agresori ca atatea alte locuri din Asia.
Dar sub acest exterior lustruit se află adevărata juxtapunere a lui Luang Prabang. O veche tradiție budistă care datează din secolul al XIV-lea este în permanență onorată - și exploatată - în acest oraș al patrimoniului mondial UNESCO. În fiecare zi, aproape 200 de călugări se aliniază și traversează străzile dinainte de zor, pentru a primi o masă-o-zi de la localnici devotați. Și deși turiștii sunt primiți să participe la furnizarea de pomană, trebuie respectat un protocol strict.
La fel de special și la fel de sfânt pe care mi l-a părut Luang Prabang, pur și simplu nu știam cum m-am simțit că mă aliniez alături de devotati pioși pentru încă o „experiență de călătorie”. Am decis să fiu doar o muscă pe perete și să mă observ de la distanță..
Dar când am găsit drumul prin întuneric spre capul traseului lor zilnic, trei doamne laotiene m-au împins pe un covor de paie, mi-au înfășurat o mantie tradițională în jurul corpului meu, mi-au dat un coș de orez lipicios și niște biscuiți și apoi au cerut 40.000 Kip, sau cinci dolari. Bâjbâit, am ridicat din umeri și i-am plătit. Cu siguranță nu am fost primul occidental care a stat acolo unde eram în aerul rece al dimineții.
„Să vedem despre ce era vorba”, m-am gândit. „Poate că generozitatea mea va fi reciproc cu binecuvântări de sus … Karma bună și călătorii în siguranță.”
Curând, familiile autohtone au început să iasă din casele lor și să-și ia locurile în apropiere, întrucât primele indicii de lumină de zi au trimis o strălucire de-a lungul Mekong-ului. Și, dintr-o dată, fluxuri de oameni sfinți au trecut pe lângă mine în somnul zilei în timp ce am scos repede orez lipicios în cât mai multe dintre castroanele lor de aramă. Primul grup se clătină în josul blocului când, dintr-o dată, un spray de fulgere a apărut sub forma unei licăriri a camerei. Atât călugării, cât și cu mine am fost îndepărtați instantaneu de ritualul sacru la îndemână. Îmblânzirea m-a măturat, în ciuda intenției mele stăruitoare.
Următorul val de haine de mandarină era deja asupra mea și nu voiam să le jignesc prin reținerea mâncării. Așa că micile mele buchete de orez au devenit repede mână până când, în cele din urmă, mi-am dat pomană rămasă într-un recipient cu un călugăr norocos și retras în umbră. Fulgerurile de pe camerele de film ale turiștilor au continuat și m-am rătăcit simțindu-mă foarte neîmplinit, aproape murdar. M-am întrebat cum aș putea susține o astfel de ignoranță flagrantă prin participarea mea.
M-am sprijinit împotriva unei clădiri din cărămidă aflată la o jumătate de bloc din scenă și am urmărit în tăcere acest obicei obișnuit budist, între călugării credincioși, adepții lor îndrăgostiți și, în zilele noastre, mulți vizitatori agresivi și împușcați.
Odată ce soarele răsărit în cele din urmă a înecat sclipirile paparazzilor, m-am plimbat înapoi spre pensiunea mea, când trupa finală de oameni sfinți și-a terminat colecția de pomană. În afară de nicăieri, o femeie europeană a urmărit pe ultimul dintre călugări în timp ce soțul ei care se ocupa de Nikon țipă ca ei să se oprească pentru o fotografie înșelătoare. Asta a fost ultima paie. Am urcat la etaj în camera mea și m-am aruncat cu fața în primul rând pe pat.
Două ore mai târziu, în timp ce îmi sorbem laptisorul și mă înfige la croissant, mă gândeam la călugări. Probabil că se aruncau cu o bilă rece de orez, care fusese palpată de mâinile murdare ale occidentalilor. Și să ne gândim, acești lama reverenți trebuie să suporte zilnic acte flagrante de lipsă de respect, tocmai pentru a mânca.
Dar, în timp ce îmi plăteam factura la micul dejun, ceva m-a lovit. Fără abundența de turiști care aduc bani în Luang Prabang, datoria zilnică de pomană ar fi putut scădea spre o moarte lentă, așa cum a avut-o în alte părți din Laos. Cel puțin aici, în ciuda exploatării sale, o tradiție budistă străveche se desfășoară în mod activ așa cum a fost de aproape 700 de ani.
