Durabilitate
Această poveste a fost produsă de prietenii noștri de la The Coral Triangle. Accesați site-ul lor pentru mai multe informații despre păstrarea acestei ecoregiuni prețioase și pentru a căuta experiențe de călătorie durabile în limitele sale.
Diana Botutihe s-a nascut pe mare. Și-a petrecut întreaga viață - 50 de ani ciudat - trăind pe bărci care au de obicei doar cinci metri lungime și un metru și jumătate lățime. Vizitează terenuri doar pentru a comercializa pește cu capse precum orez și apă, iar barca ei este plină de accesorii la viața de zi cu zi - conserve de jerry, depozite înnegrite, ustensile de plastic, o lampă cu kerosen și chiar câteva plante de ghiveci.
Diana este unul dintre ultimii adevărați nomazi marini din lume - un membru al grupului etnic Bajau, un popor malaez care a trăit pe mare timp de secole, zburând un drum de ocean între Filipine, Malaezia și Indonezia.
Ibu Diana Botutihe este una dintre puținele persoane rămase din lume care și-a trăit întreaga viață pe mare, vizitând pământul doar intermitent și, ca o necesitate, pentru a comercializa pește cu orez, apă și alte capse. Aici este ilustrată pe barca ei din Sulawesi, Indonezia.
Toate fotografiile sunt amabile de James Morgan. Găsește-l pe Facebook și Twitter
O colecție de bărci tradiționale handmade Bajau Lepa Lepa de pe coasta Pulau Bangko. Din ce în ce mai mulți Bajau își abandonează stilul de viață tradițional nomad pentru a se stabili în case permanente din satele stilt, dar puțini locuitori în continuare aleg să trăiască majoritatea vieții pe mare.
Foto: James Morgan
Când am pornit pentru prima oară cu fotograful James Morgan în căutarea nomadului Bajau, nici măcar nu eram siguri că mai există. În ultimele decenii, programele guvernamentale controversate au obligat majoritatea să se stabilească pe uscat sau în satele stilt de la marginea apei. Știam despre comunități așezate în insulele volatile din sudul Filipinelor, în jurul zonei populare a stațiunii Semporna, în Borneo-ul malaezian, și mai la sud, pe insula indoneziană Sulawesi. Și atunci un prieten din Bali ne-a povestit despre un sat stilt numit Torosiaje din Sulawesi de Nord, care ne-a prins imediat imaginația.
Spre deosebire de mulți omologi ai săi, Torosiaje se află la un kilometru întreg până la mare, în noua formată provincie Gorontalo, din nordul Sulawesi. Ne-a luat două zboruri de la Bali, a doua pe un Fokker cu două motoare înfășurate și o plimbare cu autobuzul de șapte ore pentru a ajunge în zonă, apoi o ultimă plimbare cu barca spre această așezare îndepărtată, unde am descoperit o comunitate împărțită. În timp ce unii Bajau au rămas în bungalourile austere din beton furnizate de guvern (încă oficial o parte a satului Torosiaje), alții au fost reticenți să renunțe la ocean și au construit o casă în golful superficial din apropiere - simple case din lemn conectate de o rețea de pasarele și jale. Și câteva, ni s-a spus, încă agățate de vechiul mod de viață, petrecând luni la rând pe bărcile lor minuscule și întorcându-se în sat doar pentru ocazii importante - nunți, înmormântări, Ramadan.
Guvernul indonezian a făcut un efort concertat pentru a muta tradiționalul nomad Bajau în comunități așezate pe uscat. În Torosiaje, mulți Bajau și-au părăsit casele furnizate de guvern și au construit acest sat înălțat la 1 km de mare. Facilitățile de bază sunt totuși rare, iar cei mai săraci susțin că promisiunile de ajutor ale guvernului au fost goale, ceea ce i-a determinat să revină la vechiul mod de viață nomad pe mare.
Foto: James Morgan
În ciuda majorității Bajau care trăiesc acum în comunități stilt și adoptă cosmologii mai în concordanță cu comunitățile terestre, totuși își construiesc moscheile peste ocean și practică un sistem sincretic de credințe care permite o reverență profundă pentru ocean și spiritele care sunt spus să o locuiască.
Foto: James Morgan
O tânără fată din Bajau iese din satul Torosiaje să caute castraveți de mare și crustacee. Calea către autosuficiență începe la o vârstă fragedă, pe măsură ce copiii învață abilitățile vitale ale hrănirii în salcie.
Foto: James Morgan
Originile diasporei Bajau nu sunt deloc clare. Dovezile lingvistice par să urmărească grupul etnic în secolul al IX-lea în ceea ce este acum sudul Filipinelor. Pe măsură ce comerțul regional a prosperat sub bogate sultanele malaeziene din secolul al XV-lea, se consideră că grupurile Bajau au migrat spre sud în număr tot mai mare.
Totuși, Bajau au o modalitate diferită de a-și explica dispersia. Legenda povestește despre o prințesă din Johor, Malaezia, care a fost spălată într-o viitură fulgerătoare. Tatăl ei afectat de durere a ordonat supușilor săi să plece din regat, întorcându-se doar atunci când și-ar fi găsit fiica. Au rătăcit de atunci.
De-a lungul generațiilor, Bajau s-a adaptat la mediul lor maritim și, deși marginalizat (atât de des lotul nomad), cunoștințele lor au fost venerate de către sultanii puternici ai regiunii, care au bazat pe ei pentru a stabili și proteja noi rute comerciale. Unii sunt liberiști cu înaltă calificare, plonjând până la adâncimi de 30 m și mai mult pentru a vâna peștii pelagici sau pentru a căuta perle și castraveți de mare - o delicatesă în rândul Bajauului și o marfă pe care o comercializează de sute de ani.
Jatmin, un specialist în caracatiță, își transportă capturile proaspăt înapoi în barca sa în apele superficiale de pe coasta Sulawesi, Indonezia.
Foto: James Morgan
Jatmin de suprafață cu o caracatiță.
Lanterne pe care le poartă adesea Bajau sunt la îndemână pentru înrădăcinarea creaturilor din găurile în care se ascund. Sulawesi, Indonezia.
Foto: James Morgan
În plus față de plasele și liniile utilizate în mod tradițional pentru pescuit, Bajau folosește o „pană” făcută manual pentru a-și ridica captura.
Foto: James Morgan
Întrucât scufundarea este o activitate de zi cu zi, Bajau își rupe în mod deliberat timpanele la o vârstă fragedă. „Vă sângerați din urechi și nas și trebuie să petreceți o săptămână culcată din cauza amețelilor”, a spus Imran Lahassan, ghidul nostru din Torosiaje. „Dar după aceea, te poți scufunda fără durere.” Nu este surprinzător că majoritatea celor mai în vârstă din Bajau se aud greu. Un tânăr de 40 de ani, cu pielea ca mahonul și ochii de un verde pal, locuința lui Imran se afla în Torosiaje Darat, partea din țară a satului. Dar, ca toți Bajau, o mare parte din viața sa a fost petrecută pe mare. El ne-a povestit despre Bajau original, care a continuat să trăiască pe lepa lor - nave înguste, cu o mare viteză, care sunt foarte apreciate în rândul populațiilor de coastă din regiune.
"Ei se întorc în sat, poate la fiecare șase luni", a explicat el.
Am pornit să-i găsim, nepotul lui Imran ne-a condus în mod expert prin adâncuri, în timp ce Imran stătea stăpânit în prouă inspectându-și armele de sulițe realizate manual sau pana. Fiecare om părea să posede unul sau mai multe dintre acestea, pe care le-au confecționat din cherestea pentru bărci, cauciuc de anvelope și fier vechi. Ceea ce armele lor nu au rază de acțiune și acuratețe, Bajau mai mult decât compensează priceperea, așa cum am fost martorii.
Am găsit ceea ce căutam doar două ore de la Torosiaje, după-amiaza târzie; un grup de bărci care se adăposteau în stânga unei mici insule, lângă o pădure de mangrove, unde apa era calmă. De departe, cea mai vorbărețică dintre ei a fost Ane Kasim, care locuia pe barca ei împreună cu fiul ei, Ramdan, un băiat de aproximativ 15 ani, care era la fel de tăcut ca și mama sa. Ne-a spus că soțul ei a murit, că nici nu-și poate permite un motor rudimentar pentru barca ei și că va trebui să meargă înapoi spre Torosiaje când va veni vremea. Dar când am întrebat-o dacă ar prefera să locuiască într-o casă din sat, a clătinat din cap. "Îmi place să fiu pe mare … să pescuiesc, să zboare … să simt doar totul - frigul, căldura."
Amja Kasim Derise gătește cina acasă pe barca sa tradițională Lepa Lepa.
Partea din spate a bărcii este folosită pentru gătit, mijlocul pentru dormit, iar partea din față pentru pescuit.
Foto: James Morgan
Pe măsură ce amurgul s-a instalat, bărcile au convergent încet și s-au aprins mici focuri în pupa. Un bărbat la grătar crustacee în timp ce altul fierbea o tocană de castraveți de mare; ni s-au înmânat cani de plastic cu cafea călduță, iar Ane a cântat cântece populare, reclamantul ei a dorit singurul sunet care se auzea, altfel decât aruncarea apei pe părțile laterale ale bărcilor. Au dormit sub stele, s-au încolăcit pe șipcile de lemn ale vaselor lor cu prelate, gata să plouă.
A doua zi, l-am întâlnit pe Moen Lanke care recolteaza scoici cu un fier de călcat. El a purtat mănuși din lână și ochelari din lemn, realizați manual din sticlă, care sunt omniprezenti între Bajau și care sunt bine de 30 de metri și mai mult. Ponderat cu instrumentul greu, nu s-a scufundat la fel de mult când a mers pe jos în afecțiunile de corali, făcând pași în mișcare lentă ca un fel de spațiu de desene animate. Și rămânea acolo un minut și mai mult, săpa coralul pentru a ajunge la crustacee. Nu a fost tocmai imaginea pe care am alimentat-o despre Bajau, dar totuși una impresionantă.
Moen Lanke scoate scoici de pe recif cu un fier de călcat. Își ține respirația timp de minute lungi sub apă, în timp ce lucrările sunt terminate.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, la câteva secunde după eliberarea liberă pentru scoici cu un fier de călcat. Greutatea fierului îl ține pe fundul oceanului, permițându-i să alerge de-a lungul recifelor. Pentru a evita problema egalizării (o tehnică folosită de scufundători pentru a echilibra presiunea urechii interioare și externe la adâncime), este o practică obișnuită printre băiețeni să-și spargă în mod intenționat tobele de urechi la o vârstă fragedă.
Fotografii: James Morgan
Mai târziu, am văzut ceva libertate convențională. Situația Salihing, aparent un scafandru remarcat în rândul comunității Torosiaje, a mers mai adânc decât am putut urma, dispărând în albastru pentru a reveni triumfător cu o caracatiță blocată, pe care a procedat să-i curgă teatral în jurul gâtului.
Ceea ce am fost martorii a fost hrănirea - acești oameni subzisteau asupra a tot ce puteau recolta de la recifuri, vânzând ocazional captura lor slabă pe piețele locale. Stilul lor de viață părea să fie condus atât de mult de necesitatea economică, cât și de legătura vitală pe care o aveau cu mediul natural. Vremurile se schimbaseră clar.
„Am fost în stare să-mi arunc plasa pentru 100 mp și să o umplu cu pește”, ne-a spus Bada Epus, un pescar din satul din apropiere Lemito. A făcut un gest către plasa lui. „Acesta este un kilometru pătrat și abia prind nimic.” Înclinându-se în spatele bărcii sale era fratele său, Taha Epus. „Nu poate merge”, mi-a spus brusc Bada Epus. - Are crampe. Dar el poate încă să se scufunde bine."
Prin crampe, se referă la boala de decompresie sau la aplecări. În aceste zile, acele Bajau care își pot permite să se scufunde folosind compresoare. Un motor de la bord pompează aerul printr-un furtun comun de grădină, astfel încât scafandrii pot merge mai adânc mai mult - 40m și mai mult. Neștiind de necesitatea de a-și restrânge expunerea la presiune, nenumărate Bajau au sfârșit cripate sau ucise de bule mortale de azot în fluxul lor de sânge.
Practica continuă, însă, pentru că este lucrativă - mai ales atunci când este implicată cianura de potasiu. Pescuitul cu cianură a fost introdus pentru prima dată în Filipine de către bărcile de pescuit din Hong Kong, care căutau specii de recif precum mersul și Napoleon wrasse, pentru a satisface cererea crescândă de pește viu printre restaurantele cu fructe de mare din China. S-a răspândit rapid în întregul triunghi coral - o bioregiune care cuprinde o mare parte din Filipine, Malaezia, Indonezia, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon și Timor L'Este. Triunghiul Coral este o Amazon subacvatică - acasă pentru cea mai mare diversitate de specii marine a planetei, inclusiv 76% din totalul coralilor cunoscuți și mai mult de 3.000 de specii de pești. Cianura este de departe cea mai eficientă cale de a captura specii de recif prădători în viață - scafandrii folosesc sticle de plastic pentru a purta nori otrăvitori la speciile țintă, uimindu-le și dăunând habitatului de corali în acest proces. Astăzi, industria de pește viu valorează în sus de 800 milioane dolari SUA pe an, conform cercetărilor WWF.
Iar când vine vorba de practicile de pescuit distructive, Bajau au fost printre cei mai răi infractori, adoptând cu entuziasm atât dinamit, cât și cianură. Torosiaje obișnuia să fie flancată de recifurile înăbușitoare; acum există doar pustii de coral rupt, o moștenire de ani de pescuit cu dinamită și cianură. Este o poveste comună în tot Triunghiul Coral - comunitățile care distrug mediul care le susține, conduse de piețele globale vorace.
Scufundarea prin compresor, adesea în combinație cu pescuitul cu cianuri, rămâne o practică obișnuită printre Laut-ul Bajau, deși este nesustenabilă, ilegală și extrem de periculoasă. Tinerii din Bajau, și adesea copiii, se vor scufunda în mod obișnuit la adâncimi de 60 de metri, cu aerul pompat în jos, printr-o conductă de furtun și un regulator. Fără a se cunoaște pericolele inerente în scufundări în astfel de adâncimi, acestea se înalță adesea prea repede, ceea ce duce la acumularea de azot și la coturi. Scufundarea prin compresor este una dintre principalele cauze ale morții nefirești în rândul comunităților din Bajau pe care le-am vizitat.
Foto: James Morgan
Pak Usrin demonstrează cum se face o bombă cu îngrășăminte. El mă asigură însă că a încetat bombardarea recifelor în 2005. Astăzi este plătit prin Reef Check Indonesia pentru a-și proteja mediul coral local.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa și-a pierdut mâinile și vederea dintr-un ochi când o bombă de îngrășăminte de casă a plecat în casa ei. Există costuri umane, dar și de mediu, pentru practicile de pescuit distructive.
Foto: James Morgan
În satul Torosiaje, suntem introduși în Sansang Pasangre, dukunul rezident sau vindecătorul. El ne explică că oceanul este umplut cu penghuni lautan - djinn sau spirite, care pot fi apelate dacă numele lor sunt cunoscute. „Ei intră în corpurile noastre și vorbesc prin noi, oferindu-ne cunoștințe și sfaturi. Cu toate acestea, sunt doar 10 persoane care pot face acest lucru , explică el. Convingerile lui Bajau înseamnă că atunci când sunt pe mare, un sistem complex de tabu guvernează comportamentul lor, deoarece fiecare recif, val și curent sunt gândite ca o entitate vie. Deconectarea este una clară: cum are în vedere acest aspect sacru pentru ocean cu pescuitul distructiv care este atât de răspândit în rândul Bajauului?
Adevărul a fost că viziunea noastră despre Bajau înainte de a le întâlni a fost una romantică, de parcă ne-am fi așteptat să ocupe ceva spațiu rarefiat, călătorind rutele migratorii, ispravnicii naturali ai mediului oceanic. Decenii în urmă, poate. Numai că Bajau pe care i-am întâlnit erau disperați săraci și marginalizați; mulți s-au simțit trădat de guvernul indonezian, despre care au susținut că nu au furnizat sprijinul promis în ceea ce privește subvențiile. „Uite, barca mea nu are dinți, la fel ca mine”, spune Fajar Botutihe, soțul Dianei. El gesticulează la o secțiune a bărcii sale unde lemnul s-a putrezit, rânjind pentru a dezvălui cioturi înnegrite, probabil moștenirea unei vieți de mestecat pinang - nuca ușor narcotică pe care o combină în mod obișnuit frunzele de betel. Poate că râde, dar barca lui este într-o stare de rău și nu a primit 12 milioane USD (1.300 USD) pentru a cumpăra una nouă. Suntem pe o insulă minusculă; Barca lui Fajar a fost trasă pe uscat și a aprins un foc sub chilie pentru a ucide paraziți și alge.
Din ceea ce am asistat, integritatea sistemului de credințe din Bajau fusese diluată pe măsură ce modul lor de viață s-a schimbat, preocupările socioeconomice înlocuind coeziunea culturală care ar fi fost o condiție prealabilă a stilului lor de viață nomad tradițional.
În timp ce puțini tineri Bajau se nasc acum pe bărci, oceanul este încă foarte mult locul lor de joacă. Aici Enal se joacă cu rechinul său de companie.
Foto: James Morgan
Cosmologia tradițională Bajau este un sincretism al animismului și al islamului sunnit, cu o bogată tradiție orală a cântecelor epice cunoscute sub numele de ikiko - cântate în întregime, un ikiko poate dura până la două zile până la finalizare și este o experiență profund emoțională pentru comunitate. Aceste cântece erau o legătură integrală, efectuate la toate ceremoniile majore. Am găsit un bătrân capabil să cânte ikiko, deși avea nevoie de odihnă frecventă. Nepotul său se uită neliniștit. „Îl întristează”, explică el. „Își amintește.”
Viitorul Bajau rămâne incert. Disipația culturală pare să continue, întrucât se confruntă cu o lume modernă a statelor naționale care nu prea are loc pentru rătăcitori. Totuși, organizațiile de caritate de conservare, precum WWF și Conservation International, ajută la crearea de programe de gestionare a marinei care încurajează sustenabilitatea prin zonele fără pescuit și revenirea la metodele de pescuit artizanal. Adesea, Bajau socializează astfel de programe către comunitățile locale, comunicând mesaje cheie la nivel de bază. Există, de asemenea, eforturi pentru a crește beneficiile oferite de turismul înfiorător, în special în Semporna. Dacă nimic altceva, astfel de programe de bază demonstrează că respectul și cunoștințele Bajau ale mediului lor marin ar putea fi atât de ușor folosite pentru a conserva, mai degrabă decât pentru a distruge.
Aspecte practice
Când să mergi: Cel mai bun moment pentru a vizita Torosiaje este în sezonul uscat între aprilie și octombrie.
Cum ajungeți: Din Makassar în Sulawesi de Sud, puteți lua un zbor de legătură către Gorontalo. Închiriați o mașină pentru aproximativ 50 USD (4-5 ore) sau luați un bemo local sau un microbuz din centrul orașului (6-8 ore).
Sfat fierbinte: Petreceți câteva nopți în Gorontalo dacă puteți și consultați recifele de talie mondială, care includ multe specii endemice fascinante, dintre care una, așa-numita Salvador Dali Salvador, nu se găsește nicăieri în lume.
Informații suplimentare: Există o casă de casă înclinată foarte de bază la capătul litoral al satului, care costă în jur de 10000 RP de persoană pe noapte. Barci pot fi închiriate de la localnici - fiți pregătiți să negociați la preț. Așteptați-vă să plătiți între 30 și 50 USD, pe zi, așa că este mai ieftin dacă călătoriți ca grup. Cel mai bine este să începeți prin întâlnirea cu kepala desa (șeful satului) când ajungeți.
Această poveste a fost produsă de prietenii noștri de la The Coral Triangle. Accesați site-ul lor pentru mai multe informații despre păstrarea acestei ecoregiuni prețioase și pentru a căuta experiențe de călătorie durabile în limitele sale.
