Restaurante
Această postare face parte din parteneriatul Matador cu Canada, unde jurnaliștii arată cum să exploreze Canada ca un local.
Când am fost un copil, amploarea culturii alimentare din Newfoundland și Labrador a rotit în jurul tuturor absurdităților sale. Limbi de cod. Sigilați plăcinta cu flipper. Burgerii de mămăligă. „Mâncare brună” sau totul prăjit.
În ultimii doi ani, scena restaurantului a făcut o schimbare completă. În timp ce oaspeții din orașul mic, cu mâncăruri prăjite cu adâncime și servere materne în scruburi, joacă încă un rol iubit în toată provincia, lucrurile s-au schimbat. Parcă, multe.
Am auzit prima dată despre Raymonds, poate acum doi ani. Era o enigmă, un loc râvnit, o retragere doar pentru cei mai serioși dintre mâncătorii de alimente. Clasa înaltă, gourmet, inovatoare. Au început să câștige premii, precum cel mai bun restaurant nou din Canada în enRoute și Premiul de excelență de la Wine Spectator. Dar bugetul unui scriitor nu acordă de obicei astfel de lux de luat masa.
Majoritatea Newfoundlanders-ului au simțit deseori că, dacă ceva provenea din „departe”, era mai bine.
Apoi, Jeremy Bonia m-a invitat la restaurant pentru o extravaganță meniu de împerechere cu vin cu șapte feluri. L-am invitat pe vărul meu Nancy, amândoi amatori totali în scena gastronomică.
Am început cu unt proaspăt turnat și pâine de casă. Bonia, cunoscătorul nostru de vinuri, ne-a servit șampania pentru că nu există „o modalitate mai bună de a începe o masă”. Apoi a venit mousse de ficat de pui prosciutto de rață cu mandarină, vinetă de chardonnay, nuci confiate. O stridă Saint Simone din Noul Brunswick. Tarta de vită cu parmezan și un ou de prepeliță murat.
Acesta a fost doar primul curs.
Unul câte unul, cursurile s-au derulat. Salată de ridichi cu arugula, pesto de arugula, lămâie și aioli de usturoi, asortată cu Anselmann Riesling. Arctic char cu spaetzle, porumb dulce și crab de zăpadă, împerecheat cu Gitton Pouilly Fume 2008. Bas în dungi cu linte, roșii cherry, slănină și vinetă de sherry, cu un Guigal Condrieu 2009. Și pentru a completa totul: piept de rață cu piure de dovleac, fasole albă și nuci de pin și un pahar de Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Mâncarea ne-a fost prezentată într-o manieră care mi-a sugerat Nancy și eu am fost regal, cu Bonia apărând pentru a ne turna un nou pahar de vin pentru a completa mâncarea. L-am recunoscut că știam foarte puțin despre vin, fiind o gală de bere, dar ne-a plimbat prin selecții pentru a arăta cum fiecare a completat aromele. Anselmann Riesling, cu notele sale acide, zaharoase, pentru a scoate în evidență gusturile proaspete ale salatei; Guigal Condrieu plin de corp pentru a se potrivi cu aromele oceanice ale basului proaspăt. Doar avea sens.
Opt pahare de vin mai târziu, nota mea finală vine de la Nancy, în timp ce dă indicații pentru baie: „Mergeți spre ușă, virați la dreapta și dacă vedeți vaci în miniatură, știți doar că nu sunt câini. Vei vedea ce vreau să spun.
Au fost patru ore din cea mai epică experiență de masă din viața mea, realizate și mai bine de compania bună și de viziunea The Narrows. De asemenea, a marcat începutul obsesiei mele pentru revoluția alimentară din Newfoundland.
Această revoluție duce la reducerea stereotipurilor depășite de Newfoundland de a fi o provincie „care nu are”, cu puțin de oferit restului lumii. Cel puțin, asta este definiția mea. Newfoundlanders au știut întotdeauna cât de grozav este acest loc … Toți ceilalți sunt doar la pas. Eu dau vina pe Internet.
Și pentru că suntem oameni și majoritatea oamenilor sunt ușor influențați de împrejurimile lor, majoritatea Newfoundlanders au simțit deseori că, dacă ceva provenea din „departe”, era mai bine. Cumpărături. Televiziune. Talent.
Alimente.
La un moment dat, cineva s-a oprit o clipă și a spus: „Așteptați o secundă, avem câteva lucruri destul de grozave care se întâmplă aici în provincie.” Ca și fermierii, producătorii de brânzeturi și ciocolata.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine a fost unul dintre primele restaurante care a intrat în scena gastronomică cu influențe din Newfoundland. Am trecut pe meniul lor online în trecut, intrigat de răsucirea creativă asupra mâncării cu care crescusem. Tot ceea ce fac este concentrat pe Newfoundland - numele în sine înseamnă „bacalau sărat” în diferite regiuni de pe Mediterana (omul care a descoperit insula noastră în urmă cu 500 de ani, John Cabot, era italian).
Era ca o versiune de cinci stele a fiecărei dine de duminică pe care am avut-o vreodată.
Am luat masa aici cu Nancy Brace, șefa Asociației de restaurante din Newfoundland și Labrador. Împreună am probat mâncăruri tradiționale oferite din nou: rulou de varză Jiggs Dinner (vită de sare, napi, cartofi și morcov turnat într-o frunză de varză), cu o parte de budincă de mazăre și un trăgător de lichior. Era ca o versiune de cinci stele a fiecărei dine de duminică pe care am avut-o vreodată. (Imi pare rau mama.)
Am comandat, de asemenea, medalioane de caribou în sos de perdigoi. Caribou a venit până la Labrador și a fost prima dată când am încercat vreodată. Știi ce e delicios? Caribou, se dovedește. Există opțiuni locale pentru orice la Bacalao. Berea este locală. Romul este local. Chiar și cafeaua „Bacalao Blend” a fost făcută în special pentru restaurant de Jumping Bean, cel mai preferat producător de cafea din întreaga lume. Încercați cafeaua lor Screech dacă aveți vreodată o șansă.
Înainte de a pleca, am întrebat-o pe doamna Brace de ce mișcarea bruscă în bucătăria provinciei. „Nu există concurență”, a spus ea. „Economia s-a îmbunătățit, iar bucătarii noștri ca și lucrul împreună.”
În anul trecut, când echipa Bacalao a fost invitată să participe la Campionatele canadiene culinare de la Kelowna, opt bucătari din diverse restaurante din oraș s-au retras „Ocupați Bacalao” - menținând eficient restaurantul în timp ce bucătarii bacalaoși au concurat inimile de pe cealaltă parte. al țării.
Căutarea mea de mâncare m-a condus lângă Atlantica, un restaurant situat în Portugal Cove, la aproximativ 20 de minute în afara St. John's. A fost prima mea adevărată experiență de luat masa, iar indulgența a fost pe meniu.
Am încercat obrazul de porc afumat „poutine”, cu spaetzle, coajă de brânză murată, chutney cu ceapă și suc de trufe. Aceasta a fost urmată de halibut local pan-prăjit și de un tort de brânză tortă, martini sau două. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu bakapple-ul, este un tip de boabe care se găsește doar în regiunile nordice.
În momentul în care am ajuns la Chinched Bistro, ironia stilului meu de viață a fost bine afirmat: eu, răzuindu- mi bănuți pentru a-mi plăti chiria și facturile, îmbarcând 100 de mese scumpe … toate în numele cercetării. O juxtapunere ciudată la obișnuitele „paste și sos” care au devenit capcana mea.
Chinched, la fel ca celelalte restos, are un meniu influențat de produsele locale. Brânzeturile provin de la Five Brothers Artisan Brânză, o afacere începută de fapt de unul dintre prietenii mei buni (și vecini) Adam Blanchard. Ciocolata provine de la Newfoundland Chocolate Co., un loc pe care l-am revăzut cu un an mai devreme pentru un articol AOL despre degustarea ciocolatei. Recunosc că poate m-am apropiat de proprietarul Brent Smith cu propriul meu interes de sine.
Chinched este bine cunoscut pentru dulciuri și deserturi handmade. Prietena mea Maggie și cu mine am probat tarta cu ciocolată neagră și alun și înghețată cu bacon cu caramel de casă. Inghetata cu bacon. Da, este un lucru real.
Când mă întorc să trăiesc ca un sărăcitor, există și alte opțiuni alimentare. Scena camionului alimentar aici este … ei bine, care se îndreaptă prin restricțiile orașului din St. Muhammad Ali a încercat să-și deschidă afacerea ca camion alimentar de noapte, pentru a deservi hoardele partizanelor înfometate în timpul după ore, dar au fost închise din cauza lipsei de electricitate disponibilă pentru alimentarea camioanelor. Băieții din spatele lui Muhammad Ali s-au luptat cu înverșunare pentru a aduce în sfârșit niște mâncare stradală din Orientul Mijlociu în oraș, în ciuda tuturor blocajelor rutiere. Acum îi puteți găsi funcționând în The Sprout în noaptea de vineri și sâmbătă. Cele 6 dolari falafel ale acestora au bătut hotdogs-uri fierbinți din George Street în orice zi și, literalmente, nu merg acasă în weekend fără unul. Chiar dacă înseamnă să-mi cumperi numerar de la prietenii mei.
Singurul camion cu adevărat de succes care a intrat în joc în acest an este titlul uriaș de la Long Dick's Sausage Emporium, numit pentru unchiul proprietarului Steve Smith care a revendicat porecla Long Dick. Nu, nu are de-a face cu dotarea fizică - se pare că au existat mai mulți „Richards” în orașul natal al proprietarului, așa că li s-au acordat titluri alternative: Long Dick, Short Dick și Goat Dick. Nu glumesc.
Inițial mă gândisem că revoluția alimentară este de sine stătătoare, înflorind doar în St.
L-am cunoscut pe Smith într-o zi în timp ce scot fotografii ale camionului său în stradă. Încă aștepta să se deschidă, trebuind să facă față unei bătălii de un an cu Newfoundland Power pentru o alimentare permanentă. De atunci a ieșit deasupra și oferă acum peste jumătate de kilogram de mezeluri germane gătite într-un bulion de ceapă și mirodenii, servite pe o baghetă cu alegerea ta de toppinguri.
„Dacă nu te descurci cu 9 inci, avem și 6 inch”, a spus el.
„Mulțumesc!”, I-am răspuns și, în timp ce m-am întors să plec, i-am șoptit prietenului meu: „Cu siguranță mă descurc cu 9 inci”.
„Am auzit asta”, a cântat Smith.
Alte limitări cu care se confruntă revoluția alimentară sunt ceva mai amuzante, precum viitorul iubitelor noastre oi ovine. Sunt crescuți pe Insula Șoilor, transportați acolo cu vaporul în fiecare vară, unde pot pătura liber de prădători. Problema este că, în prezent, există un singur fermier tradițional de ovine și nu caută să se extindă. Pentru a înrăutăți lucrurile, fermierii în vigoare nu pot găsi terenuri disponibile pentru a începe propriile lor întreprinderi ovine.
Oamenii par să se descurce. Crezusem inițial că revoluția alimentară este de sine stătătoare, înflorind doar în St. Însă mai multe călătorii în ultimii doi ani m-au determinat să explorez colțuri ale provinciei pe care nu mă așteptam să le explorez și să găsesc locuri de mâncare, altele decât îmbinările grele de luat, unde doamnele și tinerii se plimbau peste prăjitoarele adânci cu căști de păr.
În Bonavista există Clubul Social, cu singurul cuptor comercial de pâine cu lemne din Newfoundland și Labrador. Am avut prăjituri incredibile de pește de 9 dolari la Java Jack’s în Rocky Harbour și o friptură groasă și delicioasă la Nicole’s Café de pe insula Fogo. În Twillingate, am mâncat la nou-deschis Canvas Cove Bistro: salata de creveți de bere Iceberg de la Quidi Vidi, un sampler de chowder de homar și Screech-In Banana Flambé, făcută cu celebrul (infam?) Newfoundland Screech Rum.
Când era momentul să plec, am descoperit că locul era temporar „doar în numerar”.
„E în regulă, poți să te întorci și să plătești mâine!”, Mi-a spus Tara, chelnerița.
Mă bucur că unele lucruri nu se schimbă niciodată.
