Narativ
Rebecca Ashton este obligată să reflecte asupra privilegiului ei.
KUNGA ESTE UN REFUGIE TIBETANĂ. Îmbrăcată într-o cămașă bifată și o jachetă albă, ea arată mai potrivită pentru un birou decât pentru un șiret. Este minusculă cu membre zvelte; liniile mici de pe fruntea ei o fac să pară mai în vârstă decât cei 26 de ani ai ei. Pista pe care am călătorit-o în Dharamsala nu este nimic în comparație cu călătoria pe care a făcut-o pentru a ajunge aici.
L-am întâlnit pe Kunga din întâmplare. Monsonul indian a zăbovit și ploaia nu s-a lăsat deoparte când am terminat prânzul în mica cafenea dingy. Decorul simplu părea că nu se schimbase încă din anii '50. O copertină peste veranda îngustă ținea ploaia de pe călugării tibetani care ședeau să bea și să râdă în hainele lor maronii, neîncurcate de micul râu care se forma de-a lungul benzii de pe potolita de afară. În ciuda ploii, nu am mai putut aștepta. Erau prea multe de văzut.
M-am încumetat să trec pe lângă stâlpurile cu lacrimi și am coborât pe un drum abrupt și îngust, pe lângă un șaib de case și hoteluri și un mic templu hindus. Un traseu obscur, aproape ascuns, m-a atras în pădure. Ploaia s-a oprit și o ceață grea a îmbrăcat pista îngustă, decorată cu steaguri de rugăciune budistă. Unele steaguri erau strânse direct pe potecă, altele adânc în copaci, răspândind noroc tuturor, în timp ce zburau în adiere.
Câțiva oameni mi-au trecut; o fată se opri să vorbească. Observând fascinația mea pentru toate steagurile, ea a spus: „Există multe altele mai departe. Vino. M-a luat de mână și m-a condus pe pistă. Apoi, Kunga mi-a spus povestea ei.
… au călătorit noaptea și s-au ascuns printre stânci în timpul zilei pentru a sustrage capturarea sau chiar moartea în mâinile armatei chineze.
„Vin aici în 2006”, a început ea, referindu-se la evadarea din Tibet. Mergând 27 de zile cu alți 83, inclusiv sora ei mai mică, au călătorit noaptea și s-au ascuns printre stânci în timpul zilei pentru a sustrage capturarea sau chiar moartea în mâinile armatei chineze. Grupul a reperat soldații chinezi în mai multe rânduri. După aproximativ cinci zile, Kunga și sora ei au fost nevoiți să abandoneze o mare parte din îmbrăcămintea și alimentele lor, deoarece erau prea grele. „Credem că nu contează atât timp cât ajungem la graniță. Am fost atât de ușurați când am ajuns aici.”Grupul a lucrat împreună pentru a supraviețui; un bărbat mai în vârstă a împărțit biscuiți simpli și uscați cu cele două surori în timpul mesei.
Am crezut că am călătorit aventuros prin nordul Indiei spre Kașmir. Pe Pasul Rohtang, noroiul și alunecările de stâncă au încetinit progresul, astfel încât a durat nouă ore pentru a parcurge cinci kilometri. Fără mâncare, fără toalete, trecând prin noroi gros, lovind o plimbare într-un autobuz local pentru a lua pasul cu mașina noastră care a pornit înainte și a ajuns în tabără la ora 1 dimineața.
Mi s-a părut o mare mândrie să folosesc la următoarea noapte de pub înapoi acasă.
Deși a fost provocator și interesant, acum se simte destul de inutil în comparație cu călătoria lui Kunga. Ca și mine, a ales să vină în India, dar din diferite motive. În timp ce stăteam pe umărul moale al pistei pentru a permite trecerea unei vaci, am întrebat-o ce a determinat-o să-și asume un astfel de risc.
„Supraviețuirea și educația”, a fost răspunsul ei rapid. „Ambiția mea este ca într-o zi să învăț engleza copiilor mici din Tibet.”
India a fost bună pentru refugiații tibetani. Încă de la Dalai Lama a scăpat în India în 1959, au urmat peste 150.000 de refugiați, fugiți de opresiunea chinezilor care au ocupat Tibetul în 1950. India le-a oferit terenuri și asistență medicală și educație gratuită și a permis un guvern tibetan în exil..
Steaguri de rugăciune
Cu trei ani de școlarizare gratuită indiană în spatele ei și în prezent studiază calculatoarele și engleza, Kunga părea că nu dorește să renunțe la visele sale, indiferent de situațiile prezente. Spre deosebire de mine, nu se putea întoarce acasă. Fără pașaport chinez, nu poate părăsi India. Nici în exilul ei nu este complet liberă.
Există ceva ironic în faptul că Kunga nu se poate întoarce peste cea mai apropiată graniță, dar pot călători cu ușurință cei 10.000 de kilometri în plus până la Sydney. Gândul m-a redus la tăcere și mi-a făcut efortul să găsesc steaguri de rugăciune pentru a fotografia să par banale. Dar Kunga a mers mai departe de parcă găsirea lor a fost cel mai important obiectiv pe care l-a avut.
În timp ce mergeam, o familie de maimuțe așezate pe stânci ne priveau, bebelușii scârțâind din drum, adulții gata să-i protejeze dacă ajung să facă rău. Am întrebat-o pe Kunga despre părinții ei. „Ei sunt încă în Lhasa. Mă întristează.”
Ea este în măsură să vorbească cu ei la telefon, dar apelurile sunt rare și depind de permisiunea chineză. „Nu am vorbit de peste două luni. Chineză foarte strictă.”Acțiunile chinezilor sunt dictate de comportamentul tibetanilor. Orice revoltă și întreaga comunitate suferă consecințele. Pedeapsa include o reducere a „libertăților”. Foarte recent, un călugăr s-a ars până la moarte pe stradă, iar acest puternic spectacol de sfidare a creat actuala apariție a privilegiilor tibetanilor, apelurile telefonice fiind unul dintre ele.
Kunga visează că părinții ei vin la Dharamsala. „Dacă doar să văd Sfinția Sa, Dalai Lama, dar tatăl meu este foarte bătrân și este puțin probabil”, a explicat ea. Mi-aș vedea părinții în doar câteva săptămâni. Nici măcar nu mi-a fost dor de ele și am început să-mi dau seama de multe lucruri pe care mi le asum: de a-mi vedea familia oricând doresc; mergând în majoritatea locurilor din lume în mod liber; fiind liber în țara mea să-mi exprim gândurile și opiniile.
Ne-am întors trăgându-ne una de cealaltă de mână, râzând, doar două fete distrându-se.
Împreună am colindat dealul, ghemuindu-ne adânc în noroi, sandalele mele dovedindu-se a fi alegerea greșită a încălțămintei. Ne-am întors trăgându-ne una de cealaltă de mână, râzând, doar două fete distrându-se. Când am ajuns în vârf, am fost înconjurați de mișcarea și culoarea rugăciunilor nenumărate. M-am simțit mică, dar binecuvântată, în picioare, în cadrul enormei oferte aduse cerurilor.
Altarul Lhagare este locul în care vin localnicii când Dalai Lama este plecat. Se roagă pentru întoarcerea sa în siguranță la Dharamsala, casa sa în exil, prin rotirea roților de rugăciune și arderea ienupărului. Steagurile sunt toate tăiate și arse înainte de Anul Nou. De Ziua Anului Nou, o mulțime de altele noi sunt strânse - roșu pentru foc, galben pentru pământ, verde pentru apă, albastru pentru cer și alb pentru aer. Fiecare afișează imaginea „calului de vânt”, care transformă ghinionul în bun. Înmuiate de furtuna care a trecut recent, au încălecat și au dansat într-un afișaj colorat.
Rătăcind în oraș, trecând prin grădina Dalai Lama, pietre mici, încă ude de ploaie, erau ascunse în spații din perete în care lipsea mortarul sau cărămida. Am recunoscut acum acum foarte cunoscută mantra om mane padme de hum gravată în culori strălucitoare pe fiecare. Am rugat Kunga să-mi spună exact ce înseamnă în engleză. „Știu sensul. Foarte complex, deci nu vă pot spune corect, așa că ar fi greșit să vă spun ceva."
Am respectat răspunsul ei, dar m-a lăsat și mai intrigat. Va trebui să continui să-mi caut răspunsul.
