CA FEMEIE CIS, STRAIGHT, NEGRU, Mereu mi-a plăcut viziunea unui negru curat, bine îmbrăcat. Era un vizual care era foarte familiar - căci eram înconjurat de tipuri destul de curate din New Orleans, unde am crescut. Acum, să fiu clar: când folosesc cuvântul curat, nu mă refer la igiena și starea de curățenie. Când spun curat, mă refer la definiția Dicționarului Urban - practic, un adjectiv folosit în limbajul vernacular negru de zi cu zi pentru a descrie pe cineva sau ceva bine îmbrăcat.
În calitate de curator de arte vizuale, sunt imens frustrat de stereotipizarea perpetuă și problematică a bărbaților negri în cultura și media populară. În mod clar nu este o problemă nouă, dar răspunsul meu antitetic trebuie să fie intrigat de bărbați care sunt dapper, dandy, subversive - curat.
Zi de zi, vedem o imagine repetată și fabricată a masculinității negre, o reprezentare monolitică a identității masculine negre, care domină mass-media de aici, către Europa, Africa și înapoi. Narațiunea dominantă implică, în general, o crimă legată de bandă în știrile de noapte, violența în masă care erupe în țările africane continentale sau caricaturile negre moderne și dramele lor telenovele de la televiziunea realistă. Dulapul de însoțire care se potrivește cu acest tip de masculinitate neagră este sloppy. Imaginea tinereții care poartă pantaloni scurți de azi nu mai este una de revoltă, ci un tip de cumpărare fără alegere pentru o cultură grotescă și glorificată a bărbății perpetuată de hip-hop-ul mainstream, complexul industrial al închisorilor și politica publică neglijentă.
Astfel, a te îmbrăca în afara acelei uniforme înseamnă a acționa dintr-un loc al agenției, a contrazice, a te rebela.
Fotografii: Sara Shamsavari
Relația oamenilor negri cu sartorialul, sau cusut și croitorie, precedă de fapt contactul cu europenii. Am fost unii dintre primii, dacă nu chiar primul grup de oameni, care a cusut. De-a lungul veacurilor, arta croitoriei, așa cum a fost practicată în Africa, a devenit o meserie foarte specifică. Pânza în sine - texturile, culorile și imprimeurile sale - purtau un sens care uneori era sacru și spiritual. Pânza reflecta bogăția și statutul și era semnificativă la toate nivelurile societății. Așadar, când croitorii africani au intrat în contact cu modele europene, amestecul de stiluri și cultură a dat loc unui nou aspect.
Mai ales, există mai multe exemple de conducători africani care au primit cadouri de la comercianții și comercianții europeni - vestele, mărgelele etc. - pe care apoi le-au amestecat cu rochia tradițională. În ultimele câteva sute de ani, această artă a amestecării și potrivirii este o abilitate pe care mulți bărbați negri au manipulat-o în avantajul lor pentru a subverti imagini rasiste mainstream. Îmbrăcarea sfidătoare și moda opozițională sau folosind moda și stilul pentru a subverti normele social-politice, au o istorie lungă în rândul negrilor din Occident - o folosim ca instrument de rezistență de 400 de ani.
Unul dintre primele exemple de mod opozițional despre care îmi amintesc că a aflat a fost ca răspuns la legea Tignon. Sub administrația guvernatorului din Louisiana, Esteban Miró, din 1786, au fost adoptate legi ale Codului Negru care au restricționat libertățile generale ale oamenilor liberi de culoare și au aflat în sclavii africani din stat. Unul dintre aceste acte legislative a fost legea Tignon, care a obligat toate femeile de origine africană să-și lege părul cu bandanele. A fost o încercare de a umili femeile negre gratuite - care au rivalizat cu femeile albe pentru atenția pretinselor, în special a celor albe înstărite. Într-o adevărată ironie, ceea ce trebuia să fie o marcă a inferiorității legalizate a devenit un ecuson de onoare, deoarece femeile negre foloseau tignonele (sau tocurile din stofă) ca un alt mod de podoabă - înfășurându-și părul în stil vest-african cu gele cu culori strălucitoare și modelate țesături.
Foto: Harness Hamese
Femeile nu au fost singurele care s-au prezentat. Istoric în Occident, bărbații negri au folosit moda pentru a-și îmbrăca stația și în viață. Uneori pentru probleme de supraviețuire sau respectabilitate, dar mai des pentru plăcerea lor. Dandismul, ca stil de viață, își are originile în Europa - Marea Britanie pentru a fi exactă - dar, printre oamenii negri, stilul a fost folosit de mult pentru a inversa tropele rasiste și pentru a crește stilul de viață.
Era victoriană a dat naștere unor domni îmbrăcați extravagant, care au acordat o importanță deosebită activităților lor de petrecere a timpului liber, a ceea ce au purtat și a imaginii publice generale. Acești dandi, cum au fost numiți, imitau în general oameni de pedigree de clasă superioară și erau ei înșiși bărbați din clasa de mijloc, cu aspirații atât de lux, cât și de perfecțiuni mai filozofice și estetice. Oscar Wilde, Lord Byron și Beau Brummel au ajuns să valideze stilul de viață dandy, în ciuda unora dintre criticile primite în societatea mainstream.
Această mișcare, așa se întâmplă, a avut loc la apogeul comerțului transatlantic de sclavi și, astfel, dandismul a ajuns să însemne ceva cu totul diferit pentru bărbații din Africa. Într-un moment în care oamenii de origine africană din Occident erau înroșiți și dezbrăcați dezbrăcați în încercarea de a-și îndepărta umanitatea, îmbrăcămintea a devenit o marfă foarte valoroasă cu comunitatea înrobită. Oportunitatea de a dona costume occidentale sau articole de îmbrăcăminte asociate cu albii a crescut logic statutul de purtător.
Acesta a fost cu siguranță cazul Julius Suboise, poate primul și cel mai cunoscut Black Dandy din lume, după cum a menționat savantul Monica Miller în cartea sa Slaves to Fashion. Însoțitoarea ducesei de Queensbury, Suboise a fost un bărbat afro-caraibean înrobit, cunoscut pentru distracție, flirt, sport și îmbrăcare. Între timp, în Statele Unite, tipul de îmbrăcăminte pe care îl purta un negru l-ar putea marca în mod literal ca liber, nu înrobit.
Foto: Arteh Odjidja
Pentru a fi clar, fiecare frate în costum zoot și papion nu face un lucru dandy. Astăzi, combinația de elemente și acțiuni specifice distinge dandiesele negre de donul tău de zi cu zi. Un negru dandy poate fi definit ca un gentleman de modă care se potrivește intenționat modei clasice europene, cu o estetică și sensibilități africane disaporan. El este un rebel - o reprezentare modernă a trucului african. Stilul și identitatea sa sunt în general o contradicție cu stereotipurile, căsuțele, categoriile sau ideile pe care societatea le are despre el (și, în unele cazuri, ea).
Moda actuală a negrilor dandies este mai mult un nod pentru stilul bunicilor lor decât aprecierile lui Oscar Wilde sau Beau Brummel. Amestecă epocă cu piese moderne proiectate pe Savile Row din Londra, imprimeuri africane cu polka și carouri, culori flambăante cu linii clasice. Eșantionarea stilului lor din diverse epoci și culturi este o manifestare a erei hip-hop care le-a produs.
Dincolo de răspunsurile la propaganda rasistă, actualul dandism pentru oamenii negri - și în special pentru bărbați - poate fi privit ca un act de îngrijire de sine. Îmbrăcămintea și stilul său sunt terapeutice în atât de multe moduri. Încă am întâlnit un tip care nu primește un compliment atunci când își pune un papion. Este nevoie de mult pentru mine să mă abțin să mă laud chiar pe băieții dapper. Îmi ies în cale pentru a-i anunța pe cineva că ținuta lui este drăguță. Așadar, am ajuns să văd dandyismul nu numai ca un act de justiție socială, ci și ca un act de plăcere. Oamenii se îmbracă pentru a-i mulțumi pe ceilalți, dar cel mai important pentru a face plăcere și pentru a se distinge.
De-a lungul istoriei, când s-a autodepășit, omul african Diasporan s-a bazat pe sensibilitățile sale înnăscute pentru a-și exprima masculinitatea, umanitatea și individualitatea. La moda lui, în special în îmbrăcămintea asociată cu o anumită clasă, educație și statut social ale celuilalt [citește: albii], africanul Diasporan Dandy manipulează în mod inteligent îmbrăcămintea și atitudinea pentru a-și exercita agenția, mai degrabă decât pentru a succeda la idealurile limitate pe care i le-a pus de către societate. El îndeplinește identitatea. Cel mai important, o parte integrantă a acestei rebeliuni interpretate presupune pozarea în fața unei camere de luat vederi.
Foto: Rose Callahan
Când m-am angajat în călătoria mea pentru a afla și a evidenția reînvierea Black Dandy în urmă cu șase ani, ceea ce nu știam la vremea aceea a fost cât de profundă, politică și creativă a fost istoria stilului. Dandy Lion, o expoziție pe care am organizat-o prima dată în noiembrie 2010, a devenit o expoziție internațională și o platformă care evidențiază dandyismul negru contemporan.
Expoziția prezintă fotografii și filme ale unor bărbați sărtoriali și îmbrăcați inteligent, de origine africană din toată lumea. Iar fotografii săi sunt la fel de diversi ca subiecții lor. Ca expoziție vizuală, ea servește ca o platformă pentru a discuta despre fluiditatea masculinității, narațiunile alternative ale bărbăției negre și diversitatea Diasporei africane. Mai simplu, totuși, servește ca cine este cel al lumii dapperului și domnilor rafinate. Acum îl avem pe înregistrare ca parte a istoriei viitoare.
Credit imagine rămas: Alexis Peskine; mijloc: Harness Hamese; dreapta: Radcliffe Roye
Până în prezent, expoziția Dandy Lion a călătorit în instituții majore și comunitare din Statele Unite și Olanda. După o desfășurare reușită la Muzeul de fotografie contemporană din Chicago, care a atras peste 17.000, expoziția își face premiera în Marea Britanie la Bienala Foto Brighton în octombrie 2016.
Această piesă a fost publicată inițial la „How We Get To Next” și este repostată aici cu permisiunea.
Unele drepturi rezervate
