Viața de expat
Locuind în Regiunea Autonomă Bougainville, Papua Noua Guinee, Alice Banfield și-a petrecut timpul cu familia adoptată, organizând ateliere pentru drepturile omului post-conflict și încercând să nu plouă toată noaptea.
CELE MAI MULTE ZILE MĂ TREBUESC în jurul a șase, iar astăzi nu este diferit. Este deja ușor, dar soarele este încă destul de jos în spatele copacilor din camera mea, încât nu trebuie să mă confrunt cu intensitatea maximă de ceva vreme. Mai târziu, va începe să curgă prin golurile din țesutul de bambus care îmi alcătuiesc pereții.
Pot auzi sunetul măturat; Îl pot auzi mereu la ora asta a dimineții. Femeile o fac în fiecare zi, curatând terenul nisipos care înconjoară casele noastre din sat. Pot simți o umezeală pe perna mea. A plouat puternic în timpul nopții și există un mic decalaj în acoperișul sago-palmier, chiar deasupra capului meu.
În ascensiune, ieșesc afară și trec prin curtea noastră spre fântână, pentru a trage apă pentru dușul meu. Apoi aud pe cineva care-mi strigă. „După ce stap, Alice!” Este Sandy, mama mea gazdă, anunțându-mă că astăzi m-a bătut la ea.
Sandy este dintr-un sat cam la o oră nord și este căsătorit cu un bărbat din clanul de aici. Cei doi s-au împrietenit cu mama mea atunci când a lucrat aici cu guvernul recent format din Regiunea Autonomă Bougainville - parte din Papua Noua Guinee, care și-a câștigat statutul autonom după un război civil care a durat în jur de un deceniu și s-a încheiat în 2001.
Prin legăturile pe care le-am făcut când m-am dus să o vizitez pe mama, am terminat aici, lucrând ca intern cu o agenție de dezvoltare din capitala regională și locuind în sat cu Sandy, soțul ei și fiul lor adolescent. Sandy îmi spune că mă consideră fiica lor. O cred: am douăzeci și trei de ani și nu mă vor lăsa să trec pe la nouă într-o zi de vineri.
Am douăzeci și trei de ani și nu mă vor lăsa să trec pe la nouă într-o noapte de vineri.
Apa din gălețile pe care Sandy le-a umplut este salată, deoarece puțul se află la doar o distanță scurtă de mare, așa că duc o sticlă mică la rezervorul nostru de apă pluvială și o umplu și eu, pentru a-mi clăti părul. Doar puțin - rezervorul nostru a rămas odată uscat după o perioadă îndelungată, fără ploaie, ne-a lăsat nicio sursă de apă potabilă, cu excepția conservelor pe care Sandy le umpluse în avans.
Dau pe o platformă ridicată afară, privind cerul deasupra, intimitatea mea asigurată de trei pereți de prelată și o perdea de duș.
După un mic dejun rapid cu fructe proaspete și cafea, îmi iau umbrela și părăsesc casa. Nu plouă adesea în această dimineață, dar soarele este acum intens și am nevoie de umbrela pentru umbră. Am dat peste Margaret, o femeie de vârstă mijlocie care locuiește în cealaltă parte a gardului hibiscus de la noi. Cred că este vărul soțului lui Sandy, Francis, dar nu sunt sigur - relațiile sunt complexe aici și nu știu exact cum se potrivesc toate.
Margaret este, de asemenea, în drum spre a lucra, astfel încât împreună vom porni pe drumul principal, o fâșie scurtă de garnitură de gudron care duce în oraș într-o direcție, și se transformă brusc într-o autostradă cu murdărie în ghiveci în cealaltă. Pe măsură ce ne plimbăm, stori - unul dintre cuvintele mele preferate Pidgin (atât pentru a spune, cât și pentru a face) și care înseamnă mai mult sau mai puțin „chat”.
Drumul este aglomerat în această dimineață, cu o mulțime de muncitori care se îndreptau în oraș din satele periferice, școlari în uniformă care așteptau următorul autobuz, iar femeile care mergeau înapoi din zilnic înotau în mare, sarongurile umede în care ei s-au spălat încă agățându-se de ele. Alte femei se îndreaptă spre grădinile din spatele palmierilor de pe marginea drumului, cea mai îndepărtată de plajă, purtând o machetă și uneori un copil mic, gata pentru munca zilei. Salutăm fiecare trecător, răspunsul fiind întotdeauna însoțit de un zâmbet colorat de roșu de la mestecarea betelnutului, iar calea stropea roșu de sânge cu un pic.
Douăzeci de minute mai târziu, ajung la biroul meu, recunoscător că aerul condiționat funcționează astăzi. Aici se concentrează drepturile omului, un sector provocator într-o regiune post-conflict. Violența împotriva femeilor și copiilor, de exemplu, este săvârșită cu rate alarmant de mari. Papua Noua Guinee este parte la tratatele internaționale pentru drepturile omului, menite să protejeze oamenii de astfel de încălcări, iar misiunea mea de aici este în mod evident să fac aceste tratate la realitate, oferind sprijin celor care lucrează deja pentru apărarea drepturilor omului. Aceasta înseamnă să lucrezi cu toată lumea, de la guvernare, la organizații ale societății civile, la maici activiste. Dar îmi dau seama că există o limită la ceea ce pot realiza în timpul unui stagiu de 10 săptămâni în spatele universității, iar rolul meu aici în primul rând este să învăț cât mai mult posibil.
Salutăm fiecare trecător, răspunsul fiind întotdeauna însoțit de un zâmbet colorat în roșu de mestecat betelnut, iar calea stropea roșu de sânge cu un pic.
După câteva ore admin-office standard - e-mail și altele asemenea - șeful meu sugerează să-l însoțesc la un atelier de tineret și mă roagă să conduc o ședință pe tema drepturilor omului. Nu este ceva pentru care sunt pregătit, dar mă obișnuiesc cu abordarea „așteaptă neașteptatul” de a face față vieții de aici.
Sărim într-o „barcă cu banane”, o barcă mică, deschisă, cu un motor de 25 de cai putere, și ne îndreptăm spre cealaltă dintre cele două insule principale care cuprind Bougainville. Trecerea dintre aceste două este curgătoare și îngustă, dar din moment ce vremea este bine azi, călătoria noastră este lină și durează doar cinci minute.
Acolo, suntem întâmpinați de un grup mare de tineri care așteaptă în interiorul unei săli în aer liber. Ei provin dintr-o circumscripție rurală și au vârste cuprinse între 18 și peste 30 de ani. „Tineretul” este un termen larg aici și se referă la oricine nu mai este în școală, dar nu este încă căsătorit.
Cineva ia o coajă de nucă de cocos și șterge tablă curată, iar eu încep sesiunea cu un exercițiu de brainstorming cu privire la problemele legate de drepturile omului cu care se confruntă comunitățile locale. Participanții vin cu o lungă listă de probleme: violența împotriva femeilor și copiilor, violul, căsătoria forțată, căsătoria cu copii, discriminarea pe motive de gen sau statutul HIV și continuă. Urmează să se formeze în grupuri mici, să aleagă o problemă și să discute împreună ce măsuri practice ar putea face pentru a aborda această problemă în cadrul comunităților lor.
Când grupurile se raportează înapoi, purtătorul de cuvânt al primului grup este un tânăr cu dreadlocks, un tricou verde și gume colorate în roșu de ani de mestecare de betelnut. El vorbește despre problema discriminării împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV / SIDA. La jumătatea drumului, el introduce un al doilea purtător de cuvânt, o tânără, pe care el o explică, a fost aleasă „pentru a demonstra echitatea de gen, știți.” Grupul lor a creat cinci activități practice pentru a aborda discriminarea, de la organizarea de evenimente de conștientizare asupra HIV / SIDA, pentru sprijinirea celor care sunt direct afectați de acesta.
Când termină atelierul, plec înapoi la birou și gustând înghețată în timp ce scriu un raport al unor consultări recente cu părțile interesate. În mod normal, am un prânz mai substanțial, cum ar fi sak sak-ul, o farfurie asemănătoare cu budinca făcută din palmă de sago gătită în lapte de cocos, învelită în frunze de banană. Dar au încetat să mai vândă mâncarea gătită obișnuită pe piețe, ca parte a măsurilor de siguranță în vigoare pentru a provoca recent focarul de holeră.
Locuim alături de Tatok, o trupă populară locală care face muzică bătând tobe de bambus cu tălpile vechilor flip-flops.
După o întâlnire a ONG-urilor de ultimă oră după-amiază, părăsesc orașul la timp ca să mă întorc în sat chiar înainte de cină. Cina, ca întunericul, vine întotdeauna devreme. Sandy a gătit diseară, peste focul deschis afară. Ca majoritatea nopților, este orez completat cu taitei instant și câteva legume, cu un cartof dulce (sau banana savuroasă) în lateral, și un verde asemănător spanacului numit ibika. Ocazional avem pește, dacă un prieten a avut o zi bună la pescuit.
Cea mai mare parte a vieții este trăită afară, iar mâncarea nu face excepție. Stând sub vârful casei noastre, o lumină fluorescentă zvâcnește deasupra noastră, formând un contrapunct la ritmul ritmului, care apare din dreptul ușii din spatele casei Margaret. Este Tatok, o trupă locală populară care face muzică bătând tobe de bambus cu tălpile vechilor flip-flops. Este surprinzător de armonios și ne socotesc norocoși să fim vecini, mai ales când este timpul pentru practica trupei.
Există un miros de nucă de nucă de cocos în aer de la copra sau miez de nucă de nucă de nucă de cocos, pe care Sandy a făcut-o să îl vândă. Este greu să vezi mult dincolo de flancurile de portocale din focul cărbunelui, iar întunericul este greu - o lună nouă și cerul înnorat. Cred ca v-a ploua.
Odată cu căderea întunericului a apărut o răcoare, așa că stăm acolo și stăm ceva timp. Uneori, soțul lui Sandy, Francis, îmi va spune povești din război, despre diferitele locuri în care a căutat refugiu. Dar în această seară conversația este mai ușoară, după cum Sandy ne povestește despre viața ei anterioară, cu mult timp în urmă, când era însoțitoare de zbor pentru o companie aeriană internațională. Ne regăsește cu povestea timpului în care ea și colegii ei stewardesi au plecat în club în Singapore. „Dar am fost o prostie pe atunci”, spune ea, ca și cum ar trebui să-și justifice tinerețea.
Când s-a terminat stori, este timpul pentru culcare. Mai întâi fac un duș rapid, de data asta, mă duc cu apa și mă spăl sub stele. Când mă uit în sus la ei, în mod neobișnuit mut în seara asta în spatele norilor, mă întreb ce va aduce mâine. Dar mai ales, sper să trec noaptea fără ca ploaia să-mi lovească perna.
