Drumeții
în parteneriat plătit cu
În primăvara lui 2013, un prieten și cu mine am decis să urcăm creasta Tătrașilor de Jos, o regiune centrală din Slovacia. Slovacia nu este sfârșitul lumii - îi lipsește vastitatea Siberiei sau vistasele grandioase ale Yosemitei. Nu este nici o destinație turistică deosebit de populară. Ceea ce merită în Slovacia nu este întotdeauna vizibil la prima vedere. Iată câteva instantanee din câteva zile în munții Europei Centrale.
I
Noi nu suntem într-adevăr la un început excelent aici. E ora 2 dimineața în orașul meu Brno, Republica Cehă, iar un tren de la Berlin, care trebuia să fie aici cu o oră în urmă, nu va ajunge pentru încă două. Recunosc acest eșec al celebrei punctualități germane și stau pe podeaua unei săli de așteptare oarecum sumbre. Ceilalți pasageri beau, dorm, se muie.
În timp ce am scăpat timpul în memorie - mă gândesc la ultima dată când am plecat spre est cu trenul, acum zece ani. Mergeam și noi la Tătra atunci, dar îmi amintesc călătoria cu trenul la fel de mult ca munții - mașini de dormit din epoca sovietică, cu triple paturi, abundență de maro și semne în fiecare limbă globală, cu excepția limbii engleze. Una dintre amintirile mele cele mai drăguțe din copilărie este aceea de a zăcea în coșul mijlociu la miezul nopții, de a asculta clocotirea trenurilor care se decupla într-o curte de tren din apropierea graniței. Sunt încântat să mă îndrept din nou spre est.
II
Câteva ore mai târziu, trenul traversa frontiera slovacă-cehă - nu cea mai dramatică dintre frontiere. Pe durata Cehoslovaciei aceasta nu a existat, iar acum Uniunea Europeană a făcut ca granițele să nu aibă importanță, deci nu există fanfară în timp ce trecem din Republica Cehă în Slovacia. Nu există nici măcar un semn, și pe ambele părți peisajul este același - dealuri verzi rulante despărțite de pădure. Modul în care poți marca tranziția este prin lingvistica indicatoarelor gării.
Situația în limba cehoslovacă este una unică - aproape fiecare cuvânt slovac este similar, dar diferit de aproape fiecare cuvânt ceh, cu unele cuvinte, cum ar fi „toamnă” sau „să sărut”, drastic diferite. Când se întâlnesc cehii și slovacii, cehii vorbesc cehă și slovacii vorbesc slovaca - două limbi în conversație, familiare și totuși diferite. Înțelegerea se încetinește încet - totuși - în zilele Cehoslovaciei, ambele limbi erau la radio și se foloseau în mod obișnuit, dar în secolul XXI, generațiile tinere au uneori probleme de a se înțelege reciproc. Mă gândesc la asta în timp ce trecem prin nenumărate gări de sat.
III
Suntem în Poprad, de unde pornesc majoritatea călătoriilor către Tătra. Carcasa omniprezentă, funcționalistă a panoului - rânduri pe rânduri de plăci de ciment cu ferestre distanțate regulat - este în contrast puternic cu munții care se ridică deasupra ei. Gara este vopsea cu praf și peeling, iar uneori puteți vedea rămășițe ale unui fost regim care nu au fost încă doborâte - statui și stele vechi.
Carcasa panoului servește ca un memento vizual că Slovacia este destul de săracă, statistic vorbind - nu există suficientă muncă și nu există suficienți bani. După unii socoteală, peste două milioane și jumătate de slovaci trăiesc în afara Slovaciei, ceea ce este o cifră uluitoare când considerați că populația totală a Slovaciei este de 5, 4 milioane. Munții și satele de deasupra orașului spun alte părți ale poveștii slovace, una pe care ar fi nevoie de ani de viață aici pentru a înțelege pe deplin.
IV
Foto: Stig Nygaard
Un autobuz local ne duce în ultimul sat de sub creastă. Un localnic ne desenează trei linii pe o bucată de hârtie - o hartă pentru a găsi drumul până la dealuri. Ne punem pe rucsacuri și mergem pe o potecă murdară pe lângă cimitir, pe lângă pivnițele de cartofi din partea dealului, trecând oile, prin pajiști rulante. Aceasta este Slovacia de care îmi amintesc. Cele șapte ore trec de parcă în reverie și atunci, la fel cum apune soarele, facem creasta și micul adăpost deasupra ei. Puteți rămâne înăuntru gratuit, cu înțelegerea că sunteți respectuosi cu împrejurimile.
Ne așezăm pe câmp în lumina portocalie și îmi amintesc de o poezie din copilăria mea, despre păsări albe și munte pe care lucrurile rele din cotidian nu puteau ajunge. Este greu să descriu momente ca acela - pe o creastă montană la apusul soarelui - fără a cădea în clișee fără speranță, dar am ascuns momentul acela undeva.
V
Dimineața răsare rece și senină și suntem fericiți să fim în viață în mica noastră cabană de munte. Mers pe jos, ajungem la pasul de munte chiar după amiază și ne oprim pentru prânz. Halušky sunt mâncarea națională a slovacilor: găluște mici de cartofi acoperite cu brânză de oaie și slănină, uneori usturoi. Este tipul de masă pe care îl mănânci dacă zilele tale implică pășunarea oilor peste crestele montane timp de doisprezece ore pe zi - altfel se umple fără speranță. Se lipește de coaste și nu te lasă. Joanna este o vegetariană canadiană care locuiește în Republica Cehă de un an și este cam copleșită de tendințele de carne și lactate ale tuturor din Europa Centrală. Sunt cehă, născută și crescută într-o familie carnavală. Sunt absolut neperturbat.
„Mănâncă atât de nesănătos! Ar putea fi doar vegetarieni!”
Am ridicat din umeri și am săpat în farfuria mea aburită de slănină și brânză de oaie. Și eu sunt un vegetarian și odinioară, dar astăzi ține slănină și brânză, iar în acest timp și în acest loc, are sens perfect.
VI
Vremea la munte este adesea ca o vreme care se învârtește sub control. Am ajuns pe munte, în lumina soarelui aprins, și plecăm să urcăm înapoi pe creastă, turnând ploaie friguroasă. Ne petrecem timpul prin a veni cu regulile de viață: „Nu vă plângeți decât dacă este amuzant” este unul bun, aplicabil imediat. „Cereți consimțământ” și „Plătiți amenda bibliotecii”, mai puțin disponibile pentru utilizare imediată.
Când ajungem chiar sub creastă, o furtună lovește, alături de grindină. Ne tăiem în tufișuri, drenate până la os, în timp ce șuruburile de fulgere se ricoșează de pe dealurile din jurul nostru.
VII
Foto: David Meggers
Ceea ce se simte ca ore mai târziu, dar este probabil doar 15 minute, fulgerul se oprește, iar noi ajungem într-un refugiu aș fi fost încântat să ajung până la capăt - Stefanikova chata, o colibă de munte la 1.740 de metri cu apă caldă și bucătărie funcțională. Tot ce este în casă a fost dus de pe vale pe jos. O pancartă aflată pe peretele din hol proclamă faptul că Igor Fabricius, actualul îngrijitor al colibei, a ocupat 173.291 kg de materiale și materiale pe parcursul a 20 de ani.
Încă plouă afară și ne dezbrăcăm de hainele murdare, înmuiate, ne punem lână uscată, ne lăsăm ambalajele în dormitor și ne îndreptăm spre sala de mese comunală pentru borovička (alcool din fructe de ienupăr) și găluște. În sufragerie există un câine uriaș pufos, o multitudine de bărbați îmbrăcați în flanel și un bucătar extraordinar de frumos în bucătărie. Igor face distracție înfricoșătoare a aspectului nostru și a înfățișării ușor înconjurate, așa cum este doar corect. În această seară vom adormi pe paturile pe care probabil Igor le-a purtat aici pe spate.
Comandăm ceai și ne deschidem harta zdrobită și privim planul pentru următoarele zile. Acestea vor implica mai mulți kilometri, mai multe colibe, mai multe plimbări cu trenul și probabil mai multe ploi. Dar deocamdată ne refugiem aici, într-un alt loc de păsări albe, unde necazurile de zi cu zi nu ajung.
