Drumeții
Această poveste a fost produsă de programul Correspondenți Glimpse.
DOAR 34 MILIE la nord de capitala Nepal a capitalei Kathmandu se află Valea Langtang, prima regiune occidentală explorată dincolo de Valea Kathmandu, în 1949, în același an, guvernul Nepali și-a desfășurat politicile izolatoriste stricte care lăsaseră țara practic neatinsă. Expediția a fost condusă de alpinistul și exploratorul britanic HW (Bill) Tilman, însoțită de un botanist și un geolog, precum și de Tenzing Norgay, omul care avea să culce Muntele Everest un an mai târziu cu Sir Edmund Hillary.
Tilman a scris despre Langtang în cartea sa Nepalul Himalaya și a numit-o „valea fină, deschisă, bogată în flori și iarbă, și flancată de munți mari …” Peste 50 de ani mai târziu, valea își păstrează atitudinea, în parte pentru că este mai puțin - destinație traversată decât regiunile Annapurna și Everest.
Syabrubesi, punct de plecare pentru drumeție. Toate fotografiile: Autor
Vârfurile Langtang sunt vizibile din Kathmandu într-o zi senină și, după luni întregi, le-am privit dintr-un birou din orașul zgomotos, haotic, nu mai puteam rezista magnetismului catedralelor înzăpezite. Cu doi prieteni care vizitau de acasă, m-am urcat într-un autobuz care încet a început să-și croiască drumul de-a lungul drumurilor răsucite de pe Valea Kathmandu. Autobuzul s-a umplut de localnici care se întorceau în sate - caprele lor s-au îmblânzit, sângerând, pe acoperiș - și a purtat un interior roșu, căptușit cu catifea, cu inimi strălucitoare de metal pe tavan. Un autocolant de Che era plasat pe un panou frontal din interiorul autobuzului; revoluționarul privea cu bucurie pasagerii în timp ce cântecele de dragoste din Nepali și Hindi au intrat în cabină.
Pe parcursul călătoriei, autobuzul a achiziționat o anvelopă plană și a efectuat o faleză dubioasă, dar impresionantă, off-roading în locuri unde alunecările de teren au îndepărtat drumurile anterioare. La aproape 10 ore de la plecare, am ajuns în siguranță la Syabrubesi, punctul de plecare tradițional pentru călătoriile în Valea Langtang.
Linia de start
Syabrubesi este un oraș mic, plin cu puțin mai mult decât hoteluri, bancomate, autobuze și câteva magazine de confort, construite aproape în întregime pentru economia turistică. Orașul emană un sentiment de așteptare în timp ce călăreții amblează în sus și în josul străzii principale, mâncând fanta tainizantă a văii care ține promisiuni despre ce va veni. Prietenii mei și cu mine ne-am așezat urmărind strada din fața pensiunii noastre - erau proprietari de magazine care stăteau împreună, beau ceai, se odihneau după închiderea altei zile și femei care spălau mâinile în timp ce încercau să țină copiii la coadă. O fată tânără, frustrată și plictisită de lipsa de atenție pe care o primea de la mama ei, s-a aruncat în spatele meu și mi-a aruncat mingea la cap. Ea a râs cu plăcere și surpriză când a văzut că și-a atins cu succes ținta și s-a repezit repede.
Punct de control
Nici măcar nu eram ieșiți din Syabrubesi a doua zi dimineață când am dat peste primul nostru punct de control al poliției - ceea ce s-ar dovedi a fi unul dintre mulți - de-a lungul traseului. Ofițerul arăta serios, dar un câine mic, pufos, s-a așezat pe masă lângă el, subminând efectiv orice gravita pe care bărbatul ar fi posedat-o altfel.
Langtang Khola
În afara orașului, traseul îmbrățișa râul Langtang Khola, alergând cu zăpadă de pe munții pe care îi dețineam ca niște pietre prețioase pe hărțile minții noastre. Ar fi nevoie de câteva zile de ascensiune abruptă înainte de a vedea orice confirmare vizuală a acestor munți, dar râul a oferit dovezi promițătoare.
Pauză
sponsorizate
5 moduri de a reveni la natură pe The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 sept., 2019 în aer liber
5 excursii alternative de ceai în Nepal, fără aglomerație
Elisha Donkin 5 septembrie 2019 Sponsorizat
Un itinerar în 4 părți pentru un drum incredibil prin Japonia
Kathleen Rellihan 4 septembrie 2019
Schimbarea calendarului
Cultura predominantă în Valea Langtang este Tibetanul, evident în modul în care oamenii se îmbracă, mănâncă și vorbesc. Există atât tibetanii cât și tamangii, un grup de origine tibetană, care alcătuiesc comunitățile care trăiesc în regiunea Langtang. Cultura budistă a tibetanilor contrastează cu cultura hindusă predominantă pe Valea Katmandunului și, în ciuda faptului că am ajuns la această pensiune când era Anul Nou Nepali, în conformitate cu calendarul hindus, majoritatea oamenilor din Langtang a sărbătorit Anul Nou, cunoscut sub numele de Lhosar în cultura tibetană, cu câteva luni înainte.
Om de munte
Mulți nepaliști pe care i-am văzut de-a lungul traseului erau purtători care transportau provizii mai sus în vale. Transportau nu numai pachete de călători, ci și grinzi mari de lemn, butelii de gaz, cabluri metalice, pui și multe altele. Cu toate acestea, ocazional am fi dat în fugă cu persoana singură care locuia singură pe pârtii, departe de orice sat. Aceștia aveau tendința spre cai sau veghează asupra pământului lor.
Satul liniștit
În dimineața celei de-a treia zile în Langtang, prietenul meu și cu mine ne-am îndreptat de pe drumul principal până la un mic sat care s-a împins împotriva zidurilor înalte ale văii. Satul era liniștit și dezolant; eram singuri până când brusc un bărbat a apărut lângă noi și ne-a întrebat dacă vrem să vedem mănăstirea satului. A dispărut și s-a întors prompt cu chei, făcându-ne să-l urmărim pe deal până la mănăstire.
Langtang Gompa
Cunoscută uneori sub denumirea de Langtang Gompa, mănăstirea era o clădire de piatră simplă, cu două etaje, aparținând nereformatului ordin Nyingmapa, cea mai veche dintre cele patru școli majore ale budismului tibetan. Mănăstirea a fost probabil construită acum aproximativ 600 de ani sub auspiciile lui Mingyur Dorje, care inițial a adus budismul în regiune din Tibet. Îngrijitorul ne-a condus pe un set prăfuit de scări și s-a spânzurat în timp ce prietenul meu și cu mine ne-am plimbat cu drag în jurul camerei întunecate. Pe pereți se aflau picturi murale de iconografie tibetană - demoni înflăcărați, dragoni și zeități - și erau grupate lângă o fereastră, un șir de cranii din lemn, de obicei simbolul morții și al impermanenței vieții în budismul tibetan. Periodic, îngrijitorul murmura liniștit spre noi: Oamenii vin în continuare în loc pentru festivaluri și sărbători, dar călugării nu mai locuiesc în mănăstire așa cum obișnuiau. Am aprins două lămpi cu unt de iac, le-am așezat sub un altar al unui misionar budist și apoi am plecat. Îngrijitorul a încuiat ușile în spatele nostru și a dispărut cât de repede venise.
Pauză
Știri
Pădurea Amazon, apărarea noastră împotriva schimbărilor climatice, a luat foc de săptămâni întregi
Eben Diskin 21 august 2019 Călătorie
Stai un timp: cele mai bune 12 țări pentru un sabatic radical
Stephanie Loleng 31 iulie 2017 în aer liber
Drumeția în jambiere este de fapt dezgustătoare
Noelle Alejandra Salmi 30 septembrie 2019
Langtang vechi
Nu departe de poteca de la mănăstire se afla satul Langtang, una dintre așezările mai mari cu care am intrat pe vale. Trecând de pensiuni și de o mică clinică medicală, am ajuns la Old Langtang, o colecție de case din lemn și piatră, intersectate cu steaguri de rugăciune albe. Casele arătau cum ar fi putut acum 100 de ani, dar nu ne-am negat că suntem în secolul XXI. În afara uneia dintre case, un adolescent s-a relaxat și a jucat jocuri pe telefonul său mobil.
Tâmplărie
Multe dintre casele pe care le-am trecut în Old Langtang aveau lucrări de lemn fine. Această artă este renumită în Nepal și este în mod tradițional obiectul de lucru al comunității Newar, situată în Valea Kathmandu. În vremurile mai recente, totuși, alte comunități au ridicat ambarcațiunile, inclusiv Tamangul din Valea Langtang.
10
Commuter
De-a lungul traseului ne-am întâlnit cu Nurbu Lama, care locuia în Langtang, dar deținea o pensiune cu familia ei mai sus în vale. În ciuda faptului că pensiunea se afla la mai mult de cinci mile distanță de Langtang, Nurbu ar face călătoria uneori de câteva ori pe zi, indiferent dacă ninge, plouă sau întunecat.
11
Zonă de tranziție
Pe măsură ce mergeam mai sus în vale, aerul devenea mai rece și vântul mai puternic. Peisajul s-a schimbat din pădure în dealuri stâncoase și stâncoase. Animalele erau de asemenea diferite: în loc de catâri, vaci și cai pe care îi văzusem mai jos pe potecă, grupuri de iacuri rătăcitoare au devenit o vedere mult mai frecventă. Nu mai văzusem niciodată iacuri și erau mai mici decât îmi imaginasem. Arătau ca niște vaci blănute și pline de lemn. Nu se știa cui îi aparținea iacurile sau dacă aveau proprietari - ar cutreiera pantele după bunul plac. În regiunea Everest din țară, iacurile sunt adesea folosite pentru ambalare, dar aici, în Langtang, au apărut fără griji.
Pauză
sponsorizate
Japonia, ridicat: un tur de 10 orașe pentru a experimenta cele mai bune din țară
Selena Hoy 12 august 2019 Călătorie
Un omagiu fotografic adus femeilor din Nepal
Marlene Ford 28 mar 2017 Sponsorizat
5 moduri incredibile de a experimenta insula Hawaii ACUM
Chantae Reden 2 oct. 2019
12
Fabrică de brânzeturi
Unul dintre iacurile sunt utile pentru Langtang este brânza și cașul, o formă de iaurt local. Am trecut pe lângă cea mai veche fabrică de brânzeturi din Nepal, construită în 1955 la inițiativa consilierului elvețian agricol la ONU. Un prieten din Kathmandu aruncase o dată pe jumătate de kilogram de brânză din fabrică; era atât de îngrozitor încât l-a lăsat în afara ferestrei sale, numai pentru a găsi dezamăgitorului său un ciorb care îl devora a doua zi. Am avut vagă speranță de a achiziționa niște brânză de înlocuire pentru acest prieten, întrucât a lui a cunoscut o dispariție atât de nefericită, dar când am ajuns la fabrică - care era într-adevăr o clădire mică, cu trei camere - muncitorii stăteau în jurul cărților de joc; fabrica tăcea. Au așteptat un nou stoc de lapte, au spus ei, dar ne-au oferit totuși un scurt tur al conținerilor de fabricare a brânzeturilor. În mod nesperat, am continuat.
13
Kyanjin
La sfârșitul celei de-a treia zile am ajuns la punctul înalt al traseului de trekking din capătul superior al văii. Orașul mic, Kyanjin, era un grup de loji care păreau vulnerabil din punct de vedere comic lângă turnurile de munte care îl înconjurau din toate părțile. Orașul este ultima așezare de orice fel de la capătul văii - dincolo de ea se află pustia și frontiera tibetană.
14
Kyanjin Ri
Deasupra Kyanjinului se află Kyanjin Ri, un vârf minor care în zilele senine oferă vederi asupra văii și a amfiteatrului munților. Coborând încet în sus spre vârful acestui vârf, am simțit un simț acut, dar plin de emoție. Nori groși coborâseră, întunecând totul, dar picioarele de sub mine și graba vântului pătrundeau în toate crevele de sunet. După aproximativ o oră de urcare am ajuns la culmea minoră, unde o colecție de steaguri de rugăciune se aruncau, luând, după cum credința, rugăciunile înscrise pe cer. După steagurile de rugăciune, a doua vedere pe care am văzut-o pe vârf a fost un grup de 20 de coreeni, toți înghesuiți emoționat pe micul spațiu de stâncă stângace. Ne-am înșiruit lângă ei, reveriile noastre de singurătate lăsate în urmă pe pantele abrupte. Pentru o clipă trecătoare, vânturile au alungat norii departe de coasta muntelui. Am bătut în grabă un coreean și l-am întrebat dacă poate să se dea la o parte pentru o secundă, ca să pot face o poză. De îndată ce am luat-o, norii au ascuns din nou munții, ca și cum ar fi gelozit o femeie de ochii care aruncau ochii.
15
Culmea minoră
Privind înapoi felul în care am venit, norii au învăluit munții. Culmea corespunzătoare a lui Kyanjin Ri era mai înaltă, dar aerul subțire, la aproximativ 14.000 de metri, ne-a lăsat obosiți și nu a existat nicio promisiune a unei vederi dramatice care să ne împingă mai departe. Ne-am început încet coborârea înapoi spre Kyanjin.
16
Vârfuri Langtang
În timp ce coboram, norii au continuat să ne tachineze cu priviri momentane ale vârfurilor arestante.
17
Ninsoare
Am campingat pentru încă o noapte la Kyanjin și a doua zi dimineață ne-am trezit până la șase centimetri de zăpadă proaspătă. Chiar în timp ce soarele de dimineață își croia drumurile pe versanții văii, expedițiile plecau în pustiul montan. Unii își propun să urce vârfurile locale, altele să călătorească până în Tibet. Cu toate acestea, cei mai mulți călătoresc până la gura văii și tabărați o noapte sau două înainte de a vă întoarce la Kyanjin.
18
Tabăra albă
După furtuna din noaptea precedentă, cerul a fost cel mai strălucitor de când a început drumul nostru.
19
Călătorie retur
Odată ajunși la Kyanjin, majoritatea oamenilor își urmăresc traseul inițial înapoi pe vale. Prietenii și cu mine am făcut acest lucru și am fost cunoscuți cu peisaje alpine aproape suprarealiste.
20
