Drumeții
Călătoria, a pornit spre sud-vest de Madrid, pe lângă câmpurile de aur arse ale statului spaniol Castilla și apoi prin deșeele de stejar verde întunecat, sau păduri gestionate, ale statului Extremadura. Urmărește râul Tău în timp ce își reînnoiește puterea înrăită cu zăpadă din munții Sierra de Gredos, oferindu-i puterea de a trece prin stratul de granit al acestui pământ tare, în drum spre Lisabona și marea aparent îndepărtată. Aceasta este o excursie rutieră prin Raya, Riftul iberic. O plimbare care îmbrățișează ambele părți ale graniței și estompează marginile Spaniei și Portugaliei într-un toc cu adevărat iberic.
Unul dintre ultimele colțuri sălbatice ale Europei
Aici trecem pe lângă Talavera de la Reina, orașele și orașele nu mai aderă la malurile unei ape verzui adânci. După secole de luptă religioasă și culturală, orașele sunt așezate cu prudență destul de departe de granița care curge. Cu cât veți merge mai departe, cu atât cerul va fi mai mare. Berze, vulturi și vulturi patrulează cerul, făcând din acest plafon albastru în expansiune. În dedesubt, taurii bătălii buni și porcii negri care scapă ghindă modelează și modelează peisajul arburat de soare. Conservele de vânătoare la scară largă, răspândite dincolo de vedere, de pe autostradă, în cerb care atrag petrecerile de vânătoare din întreaga lume. Acesta este unul dintre ultimele colțuri sălbatice pe scară largă din Europa.
Largă, întrucât aceste spații sunt, păsările și fiarele nu sunt singurele care numesc această regiune acasă. Continuați spre vest și treceți pe lângă Sierra de San Pedro și între livezile de stejar de plută care se răspândesc în fiecare direcție, iar pete albe ale satelor portugheze vin în evidență, dovadă că oamenii și-au lăsat amprenta pe acest pământ.
Prima oprire este un mic sat spaniol în care râul Sever se întâlnește cu Tăușul. Cedillo a început ca un sat pescăresc portughez și numele său își urmărește rădăcinile în perioada în care a fost cedat spaniolilor într-unul dintre războaiele din istorie. Astăzi servește ca punct de lansare pentru un alt tip de aventură pe apă de plajele aglomerate pe care majoritatea oamenilor le asociază cu Spania.
Satul este acum punctul de plecare pentru El Balcón del Tajo, o barcă fluvială care traversează râurile Parcului Internațional Taejo, cunoscut și sub numele de Parcul Natural Tagus. La bord puteți arunca o privire mai atentă asupra unora dintre aceste vulturi aeriene și vă puteți bucura de unele dintre cele mai bune păsări de pe continent. Coborâți și mergeți și explorați satele din apropiere Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Lentiscais și Castelo Branco.
Un castel cu vedere la tot
Îndreptându-vă din nou spre vest, pe măsură ce treceți prin Valencia de Alcántara, lăsând în urmă ultimele sate spaniole rămase, o înotătoare dorsală zdrobită se ridică din petele verzi din jur care se aglomerează în jurul cursurilor de apă care se alimentează în râu. Ca un fel de zid de preistorică de frontieră, acest gard de granit semnalează faptul că granița este aproape - deși, încă de la deschiderea frontierelor cu UE, mesajele confuze ale operatorului de telefonie mobilă sunt despre singurul alt semnal care spune călătorului că se află o zonă cenușie între țări.
În distanța nebună, se ridică din vedere orașul odinioară impregnabil al muntelui Marvão, Portugalia. Fondată de rebelul Ibn Marwan în vremea Califatilor, când Peninsula Iberică era în mâinile musulmanilor, ai fi greu de găsit un loc mai bun pentru a perca un castel. Drumul îngust începe la o răscruce aglomerată cu restaurante cu unele dintre cele mai bune pui de friptură disponibile, apoi cioburile rotunde și rotunde în viraje amețitoare până când te ridici la peste 2.500 de metri de căldura de vară care poate coace pământul de dedesubt. Locuințe albe cu uși minuscule, în stilul portughez Alentejo, aliniază străzile înguste care duc la impresionanta fortăreață din vârful satului. Castelul însuși poate fi văzut de la o distanță cât mai îndepărtată ca orașul Castelo de Vide, la câteva mile, spre vest. De la Marvão, puteți vedea peste tot.
Un pod vechi de două mii de ani se întinde pe o prăpastie
Aceste fundaluri din Portugalia par a fi seturi de filme colorizate, în comparație cu autostrăzile cu șase benzi care te biciuiesc din punctul A în punctul B cât mai repede posibil. Dacă plecați destul de mult în drum spre Castelo de Vide, veți găsi una dintre cele mai fotogenice întinderi de drum din țară, N261-1. Încadrată de cenușii înalți de cenușă albă, această minusculă fâșie de asfalt face chiar și cea mai mică mașină europeană să pară largă. Este o autostradă care dovedește că călătoria este adesea mai interesantă decât destinația în sine.
De aici vă puteți îndrepta către cel mai mare oraș portughez din regiune, Castelo Branco, sau puteți dubla înapoi spre Spania pentru o altă experiență unică de conducere. Încă de la conducerea romanilor, Tagus a servit ca o graniță naturală, una care s-a separat, dar în același timp a împiedicat comerțul cu argint din nord. O privire rapidă pe o hartă a regiunii și veți vedea de câteva ori cuvântul alcántara. Din cuvântul arab al-kantarat, sau pod, a devenit un nume de loc popular în zonă - și totuși provin dintr-o anumită traversare.
Orașul Alcántara se află sus deasupra Tagusului, iar pe măsură ce te îndrepți spre el, valea adâncă pare imposibilă. Apoi, apare. Străbătând prăpastia tăiată de 650 de metri de Tău, podul roman de 2.000 de ani conectează fiecare parte ca un templu pe stâlpi. Romani, vizigoti, mauri, trupele franceze și engleze în război și camioanele de remorcă din ziua de azi au profitat de singura cale de a traversa râul pe mai mult de 50 de mile în fiecare direcție.
Un alt pod roman și cea mai bună pâine
Drumul continuă să se îndrepte spre nord, paralelizând granița până când întâlnește râul Erjas, care aici servește ca graniță a țărilor și încă un pod roman. Acest pod, cu proporții mai modeste, încadrează bine orașul Segura, în vârful dealului, și trece din nou în Portugalia.
Mai departe, satul minuscul Penha Garcia miroase a pâine proaspăt coaptă. Gastronomia locală de pe fiecare parte a graniței este oarecum similară datorită ingredientelor de bază comune. Dacă există un lucru pe care portughezii îl duc mai bine, totuși, este pâine - și în acest sat puteți găsi unele dintre cele mai bune din regiune.
Deoarece această zonă se întindea pe fundul mării, răsuciri evolutive au lăsat aici unul dintre cele mai bogate zăcăminte de fosile care pot fi găsite în peninsulă. Acestea fiind spuse, nici măcar cea mai preistorică creatură marină nu arată la fel de loc ca rezervorul american care este parcat în mod inexplicabil în piața principală a Penha Garcia.
Locuințe printre bolovani
Cu cât mergeți mai sus în provincia Beira din Portugalia, cu atât pietrele sunt mai mari. Pietrele devin pietre, care la rândul lor devin bolovani, iar în Monsanto devin case. Timp de milenii, oamenii profită de arcadele largi dintre aceste imense blocuri de granit pentru a-și construi casele printre unghiuri și cranii.
A fost numit cel mai portughez sat din Portugalia, dar aici nu veți găsi pereții albi sau ferestrele cu garnitura galbenă pe care o găsiți în alte sate. Cu toate acestea, pe măsură ce soarele coboară și căldura de vară scade, vecinii de pe scaune joase stau în fața ușilor sub umbra răcoroasă a monolitului de granit, iar roca rece devine parte din oameni și din locul lor.
Există locuri prin care călătoriți, dar acest monument în piatră este un loc în care călătoriți. Într-o zi senină, din punctul cel mai înalt al castelului lui Monsanto, priviți spre sud și imaginați-vă contururile lui Marvão și amintiți-vă de cuvintele pe care marele scriitor portughez, José Saramago, le-a spus atunci când călătorește în regiune: „Cât de largă este lumea.”
