Călătorie
În această vară, o mină terestră a rănit doi soldați sud-coreeni. Coreea de Sud a reacționat prin restabilirea difuzărilor transfrontaliere de propagandă, iar Coreea de Nord a răspuns la rândul său cu desfacerea. Dar, așa cum se întâmplă adesea aceste stârniri de tensiuni între nord și sud, povestea a dispărut la fel de repede, odată cu sosirea relativ mică a status-quo-ului dintre cele două țări, care a persistat în același mod de la Războiul din Coreea încheiat în 1953.
Deși incidente ca acestea primesc o acoperire pe scară largă în mass-media internaționale de știri, în Coreea de Sud știrile despre conflictul continuu primesc relativ puțină atenție. Într-adevăr, în timpul unei călătorii recente la Seul, singura acoperire mediatică pe care am văzut-o despre conflict (limitată doar la imagini și mass-media în limba engleză) s-a concentrat pe o controversă despre unele imagini ale unei lansări de rachete nord-coreene fiind fotografiată. Deci, ce explică aparenta indiferență a coreenilor de sud înșiși când o mare parte din restul lumii este atât de fascinat de diviziunea dintre sudul modern și nordul proto-stalinist?
Curioasă să văd realitatea acestei împărțiri Nord-Sud, am făcut un tur al unei porțiuni din zona demilitarizată (DMZ) de 260 de kilometri lungă care separă Coreea de Nord și de Sud. Există multe companii de turism în Seul care efectuează aceste tururi, oferind vizite pe diverse site-uri semnificative din punct de vedere istoric de-a lungul frontierei, între 40.000 și 130.000 câștigați (35 - 115 $) în funcție de locul unde se opresc. Mi-a fost greu să găsesc un tur pentru datele dorite, chiar dacă rezervam o lună în avans, ceea ce spune ceva despre popularitatea acestor tururi. Din păcate, nu am găsit nicio companie care să poată rezerva turul complet DMZ, care include o călătorie în Zona de securitate comună (JSA) singura porțiune a DMZ în care forțele nord-coreene se află față în față. Datorită naturii sensibile a SA, tururile necesită o notificare avansată a participanților cu cel puțin trei zile înainte.
Turneul pe care l-am rezervat până la urmă a fost planificat să includă o oprire la un loc de observare de-a lungul DMZ și al treilea tunel de infiltrare, unul dintre numeroasele tuneluri din care membrii armatei nord-coreene au încercat să se infiltreze în sud. Din păcate, am fost la Seul în timpul înălțimii speriei MERS. Din ziua în care am ajuns în oraș și până în ziua în care am plecat, am văzut probabil numărul coreenilor care purtau măști chirurgicale în dublu public. Așadar, când a venit ziua turului, tunelul a fost închis din cauza îngrijorărilor cu privire la răspândirea bolii. Compania turistică a înlocuit călătoria către Tunelul Infiltrației cu una până la Podul Libertății, fosta locație în care prizonierii de război puteau fi repatriați în Sud.
Călătoria din Seul și spre DMZ ne-a condus de-a lungul râului Han, unde turnurile de pază echipate constant erau distanțate la fiecare 100 de metri. Ghidul nostru turistic ne-a arătat cât de vitale au fost aceste turnuri pentru securitatea Seulului. El a descris cum au existat apariții amfibiene în oraș de către operatori nord-coreeni care foloseau râul. El a menționat, de asemenea, în mod nesigur, că în prezent Coreea de Nord are capacitatea de a distruge Seul în mai puțin de două ore. Eu, împreună cu unii dintre ceilalți din tur cu mine, am fost incredibil de această afirmație. Phenianul a amenințat cu siguranță în numeroase ocazii că va transforma Seul într-o „mare de flăcări”, dar oare o țară modernă precum Coreea de Sud ar fi cu adevărat neputincioasă să oprească un atac distructiv din partea de nord asupra celui mai important oraș al lor? Aceste comentarii păreau să confirme o suspiciune pe care am avut-o atunci când m-am înscris la turneu, că deși aceste turnee - din câte știu eu - nu sunt sponsorizate de guvern, ele servesc într-o oarecare măsură o funcție de propagandă.
Cu toate acestea, în afară de acele experiențe timpurii, turul nu s-a simțit ca un exercițiu de propagandă. Desigur, au fost subliniate aspectele negative ale vieții din Nord, dar acest lucru ar fi greu de făcut, având în vedere realitățile incontestabile ale vieții din Coreea de Nord a lui Kim. Majoritatea celor spuse nu se simțeau deasupra. Acest lucru a fost revigorant. Adesea, poveștile din nord, care se îndreaptă spre Statele Unite, tind să fie filtrate prin cele mai înverșunate mijloace anti-Coreea de Nord sau sunt doar inexacte. De exemplu, un raport pe care unchiul lui Kim Jung Un fusese executat fiind hrănit câinilor flămânzi, care a fost ridicat de mass-media din Statele Unite, s-a dovedit fals. Este originar cu o postare satirică chineză pe rețelele de socializare.
Departe de a crea complet o vedere fabricată a Nordului, prima oprire a turului a fost un muzeu cu o punte de observație unde se putea privi direct la un mic sat agricol de peste DMZ. Muzeul adăpostea artefacte, inclusiv tratate între cele două țări, medalii militare din Coreea de Nord, monedă și chiar soju, lichiorul național al Coreei. Au existat, de asemenea, simboluri de reunificare, inclusiv exemple de țări care au fost odată împărțite. Unele dintre acestea au fost inspirate (Germania), iar altele au fost mai puțin (Yemen). Cel mai interesant simbol al reunificării a fost reprezentat de trenul glonț imaginat „Seul-Pyongyang-Paris”, pe care Muzeul a sugerat să-l ducă turiștii din Coreea în Europa imediat ce se va realiza reunificarea. Stația Dorasan, situată într-o altă parte a DMZ, a conectat într-adevăr odată nordul și sudul cu trenul. Cu toate acestea, este de înțeles de ce o legătură feroviară dintre nord și sud ar putea figura proeminent în imaginația unor sud-coreeni, Coreea de Sud nu are în prezent granițe terestre, în afară de cea cu Nordul.
După cum se vede din vedere în partea de sus a muzeului, contrastul dintre cele două părți ale DMZ a fost puternic. În vizorul platformei de vizionare se aflau atât orizontul dens al Seulului, cât și marea întindere a suburbiilor care îl înconjurau. Întorcându-se cu 90 de grade și orientat spre nord, a dezvăluit o comunitate agricolă mică, cu câteva structuri crude construite, dintre care unele nu aveau acoperișuri. La fermă lucrau aproximativ 20 de nord-coreeni. Zona DMZ din apropierea Seulului este una dintre cele mai populate părți ale DMZ datorită agriculturii fertile posibilă de râul Han.
Comparația dintre cele două părți este cu siguranță oarecum nedreaptă. Dacă Pyongyang, principala metropolă a Coreei de Nord, ar fi la fel de aproape de DMZ ca Seul, diferența dintre cele două părți ale frontierei ar fi mai puțin evidentă. Dar chiar și dezvoltarea Phenianului este oarecum o farsă. Hotelul Ryugyong de peste 1.000 de metri înălțime, piesa centrală a orașului, a rămas neterminat zeci de ani. Deși sunt sigur că există unele părți rurale din Sud, care nu sunt cu totul diferite de ceea ce am putut vedea în Nord.
Natura voyeuristică a vizionării celorlalți despre viața lor normală a fost ciudată. Aceste tururi au loc zilnic. Oricine merge pe puntea de observație nu poate să nu se întrebe ce gândesc cei de pe cealaltă parte a graniței despre turiștii gâfâiți care îi urmăresc. Datorită lipsei contextului oferit de tur, vizionarea acestor oameni a fost într-adevăr doar o oportunitate de a scrie orice preconcepții pe care le-am avut despre viața din nord pentru acești oameni de peste hotare de la noi. Unii ar fi putut părea muncitori suferinzi, sclavi ai unui regim dictatorial. Mai probabil că erau doar fermieri obișnuiți care își făceau treaba și profitau din plin de viața lor dificilă.
După muzeu, ne-am îndreptat către Podul Libertății, situat lângă Parcul Imjingak. În timpul războiului din Coreea, podul a fost un loc în care defecatorii puteau trece de la nord la sud, știind că aceștia ar putea să nu mai poată merge din nou în cealaltă parte. De la sfârșitul războiului, familiile aveau să vină la vedere pentru a-și aminti rudele de care războiul le-a despărțit. În ciuda tristeții asociate cu istoria sa, zona are o atmosferă asemănătoare cu carnavalul. Pentru majoritatea coreenilor, acele amintiri sunt mult mai îndepărtate decât au fost în secolul trecut, așa că pentru a menține locația atrasă pentru tânăra generație a fost construit în apropiere de pod un parc de distracții, complet cu o navă Viking.
Podul însuși era alături de un pet de orez. Intrarea ei blocată era acoperită cu steaguri de rugăciune, unele noi, multe dintre ele decolorate. Este dificil să-ți imaginezi cât timp vor continua să fie puse acolo. Fiind ignorant atât alfabetul coreean, cât și alfabetul Hangeul obișnuit să-l scrie, nu am putut citi ce au spus. Dar sentimentele lor erau evidente.
Cele două Coree sunt cu siguranță lumi diferite. Peste 60 de ani de separare a avut un efect dramatic. Limbile pe care le împărtășesc amândoi, deși încă inteligibile reciproc, s-au divergent. Chiar și fiziologic, sud-coreenii sunt mai înalți decât nord-coreenii. În cartea lui Don Oberdorfer, „Cele două Coree”, el descrie captarea a doi infiltrați din Coreea de Nord: „unul dintre nord-coreeni a fost auzit pentru a spune celuilalt că nu se poate căsători niciodată cu o femeie din Coreea de Sud - sunt prea mari pentru noi”” Deci, dacă cele două Coree nu sunt împărțite numai printr-o graniță, ci și în aceste alte moduri fundamentale, există speranță la reunificare?
