Palestinienii nu sunt reali - potrivit unor oameni. Identitatea lor este o falsă visată pur și simplu ca o manevră politică de a submina dreptul Israelului de a exista. Deși numărul de oameni care se numesc „palestinieni” este de peste patru milioane, încercarea de a-și găsi casa este vă va lăsa scanând imaginea după imaginea marginii estice a Mediteranei, urmărind o varietate de linii punctate, punctate și solide care apar. în atâtea culori, în spatele lor există semnificații.
În timp ce Israelul este doar o minusculă zveltă la marginea lumii arabe, Palestina este cea mai mică „nicăieri” care există în interiorul și printre granițele sale convolute. Palestina nu este reală în nicio definiție a post-Hiroshima-internațional-comunitară a realului, dar puteți totuși vizita. - cu excepția cazului în care ați postat sprijin pentru mișcarea Boicott Divestment and Sanctions, caz în care există o interdicție de călătorie împotriva voastră în vigoare în Israel și va trebui să intrați prin Iordania.
Am vizitat Palestina de mai multe ori în vara anului 2016, după ce am aflat despre ea în principal de la evrei israelieni și istorici crescuți în Occident.
Ramallah a devenit capitala politică de facto pentru palestinieni în urma Războiului de șase zile din 1967. Drept urmare, orașul arab creștin cândva a devenit un oraș cosmopolit, cu apartamente de lux, o viață de noapte mică și diversă și un potop de cumpărători care vizitează orașul cu mai puțin de 30.000 de locuitori în fiecare zi. Una dintre caracteristicile care o deosebește de metropolele mult mai mari din apropiere din Ierusalim și Tel Aviv este prezența copiilor. În cadrul comunității care are prea puțin interes pentru alcool, familiile mari își petrec timpul liber prin meandering între mall-urile de desfacere, magazinele de jucării și bomboane, care aprind bine strada peste miezul nopții.
Mi-am petrecut mare parte din timp în Țara Sfântă cercetând camerele de biliard și rechinii piscinei respective - de la Tel Aviv la Tiberias, Ramallah și Nablus, trebuie să am jucat pe cel puțin o duzină de mese. Pot să vă spun că, în Tel Aviv, este posibil să găsiți o masă de bătaie cu indicii rupte și o linie de jucători beți, care sunt ușori la regulile jocului, dar care pot trage mai bine decât Minnesota Fats. În această sală de biliard fumegătoare din Ramallah, fiecare masă era imaculată, iar jucătorii de la piscină, atât tineri cât și bătrâni, aveau o apreciere reală pentru stilul jocului - chiar dacă se străduiau să scufunde mingea cu 8 în mai puțin de treizeci de minute.
Cisiordania există într-un univers imobiliar bizar în care terenul are o valoare extrem de ridicată (financiară și religioasă), dar foarte puțini tineri palestinieni au destui bani pentru a-și permite un apartament. În plus, drepturile la apă sunt dezbătute în mod fierbinte între Autoritatea palestiniană și compania israeliană de apă Mekorot care controlează multe dintre fântâni, ceea ce înseamnă că un oraș nou, precum Rawabi, va fi complet vacant (chiar și cu chiriașii interesați), deoarece nu are acces la apa. Rezultatul este că sume masive de proprietăți imobiliare sunt construite pe întreaga Cisiordania, care rămân neocupate de ani buni, cum ar fi aceste structuri din Nablus, care în cele din urmă pot fi defalcate fără a avea vreun rezident unic.
Pauză
sponsorizate
5 moduri de a reveni la natură pe The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 septembrie 2019 Știri
Pădurea Amazon, apărarea noastră împotriva schimbărilor climatice, a luat foc de săptămâni întregi
Eben Diskin 21 august 2019 Cultură
Urmăriți: tineri, gay și palestinieni
Amanda Machado 17 iulie 2016
Sfârșitul Ramadanului, când observă musulmanii repede timp de o lună, este marcat de vacanța de weekend Eid al-Fatir. Timp de două zile, străzile din Cisiordania erupează în culori, pe măsură ce fiecare musulman sărbătorește și își arată noile stiluri. Deoarece consumul de alcool este împotriva regulilor islamului, mulți sărbătoresc mâncând date îndulcite, kebabs kofta și halva pe bază de tahini și mergând la cumpărături se extind cu un anturaj al familiei și al celor mai apropiați prieteni. Acești cinci băieți care își strâng lucrurile în centrul orașului Nablus arată cel mai bine din moda Palestin Eid.
Un tânăr în care am intrat în Piața Martirului, în orașul Nablus, înfipt în vale, a decis să-mi arate un secret local: o sală de piscină situată într-o peșteră, la marginea unei stânci, la câteva sute de metri deasupra orașului. Fără bar, fără țeave de narghilă, fără mâncare, fără muzică: singurele semne ale prezenței umane erau patru mese perfect mai echilibrate, mai curate decât un covor dintr-un palat otoman - era un altar destinat închinării geometriei pure a biliardului.
Microbuzul de jos a părăsit Nablus spre Ierihon și a făcut o oprire extinsă în fața unui turn de apartament renunțat, lângă creasta sudică a văii Nablus. Un bărbat vindea bomboane de bumbac dintr-o mașină de bătaie, cu cântecul recunoscut al camionului de înghețată care se juca printr-un difuzor. Deplasarea în Cisiordania poate fi descurajantă în vară - deși un peisaj parchiat rupt de conflicte și un zid mobil care reflectă atașamentul efemer al comunității internaționale față de concepte moderne precum suveranitatea și drepturile omului, poate dezvălui, de asemenea, sate frumoase cocoțate în vârful dealurilor.
Un bărbat își clătește noroiul bogat în minerale de pe burtă după ce a făcut o baie în Marea Moartă. În spatele meu este auto-desemnat cel mai scăzut bar din lume și ascuns în depărtare este Podul Allenby, poarta de intrare a Cisiordania în Iordania și restul lumii arabe. Nevăzut pe stânga este orașul biblic de 11.000 de ani din Ierihon, guvernat de Autoritatea Palestiniană de la primele acorduri de la Oslo, în 1994. Ierihonul este considerat a fi cel mai vechi oraș locuit din lume de la descoperirea unui zid circumferențial care păzea. primii săi locuitori, dar acest lucru nu pare să intereseze prea mult israelienii și palestinienii cu care am vorbit, care mi-au spus că este prea cald, prea plictisitor și prea retras. Un șofer local de taxi a descris orașul natal drept singura parte din Palestina pe care Israel nu și-a dorit-o. Nu este însă un loc rău de vacanță dacă ești arheolog.
Pauză
sponsorizate
Japonia, ridicat: un tur de 10 orașe pentru a experimenta cele mai bune din țară
Selena Hoy 12 august 2019 Sponsorizat
Omotenashi: 5 moduri de a accesa ospitalitatea tradițională japoneză în călătoria ta
Sarah Fielding 12 august 2019 în aer liber
Pierderea unui măslin în dealurile goale ale Betleemului
Nikki Hodgson 31 mai 2013
Yasser Arafat a condus Organizația de Eliberare Palestiniană și a fost președinte al Autorității Naționale Palestiniene timp de un deceniu ca membru al partidului Fatah, pe care l-a fondat. El a fost un terorist pentru mulți, un erou pentru alții. De la moartea sa, în 2004, imaginea sa a dus o viață proprie ca simbol al naționalismului palestinian și al rezistenței la ocupația israeliană. Există puține lucruri despre viața în Palestina care nu necesită o explicație lungă și minuțioasă, iar faptul că un om din spatele atacurilor teroriste care a ucis mii de israelieni a fost, de asemenea, una dintre cele mai importante figuri din Acordurile de pace din Oslo din anii 1990 demonstrează că adesea adevăr incomod.
Există puține dezbateri care s-au purtat mai înverșunat între Israel și Palestinieni decât cele despre modul în care sunt înfățișați ucigașii în viața civică. Practica de a onora „martirii” care au murit atacând soldați sau civili din cealaltă parte a Liniei Verzi se întoarce de zeci de ani. În orașele guvernate de Autoritatea Palestiniană, o serie de piețe, străzi și picturi murale „precum Martyr” (ca acesta în Ramallah), comemorează palestinienii care au efectuat acte de terorism. Între timp, plăcile și muzeele din Tel Aviv onorează organizațiile israeliene precum Irgun, pe care primul premier israelian l-a numit „dușmanul poporului evreu” pentru comiterea unor acte de terorism. Și din nou, liderul acestor „dușmani” a devenit primul prim ministru israelian care a câștigat Premiul Nobel pentru pace pentru tratatul său de pace cu Egiptul din 1978. Abia patru ani mai târziu, acest prim-ministru va începe războiul extrem de nepopular din Liban din 1982, care a văzut masacrul unei tabere de refugiați de către aliații israelieni în timp ce soldații israelieni au stat pe lângă. Dezbaterea cu privire la ce parte onorează ucigașii este departe de a se termina, întrucât Autoritatea Palestiniană cheltuie în prezent milioane de dolari pe cheltuieli pentru familiile celor care au murit sau au fost închiși pentru atacarea israelienilor, fie că este vorba de o bombă, o armă sau un cuțit de bucătărie. Dacă s-ar ajunge vreodată la o nouă înțelegere de pace, se pare că este puțin probabil ca aceste prevederi să nu fie în fruntea discuției.
