Călătorie
Această poveste a fost produsă de programul Correspondenți Glimpse.
DACĂ ESTE DE VÂNZARE, PUTEȚI ÎNCHIRI-L ÎN WEKALET AL-BALAH, piața de date. Spre deosebire de numele său, piața nu este specializată nici în fructe uscate, nici în romantism. În schimb, piața de date este o vânzare de 24 de ore în aer liber, semi-organizată curte care a crescut pe străzile din Bulaq Al-Dakrur, un cartier din Cairo.
Fiecare secțiune a străzilor din Wekalet Al-Balah este specializată într-un bun diferit. Există fructe și legume necesare pentru orice piață din Cairo: mentă proaspătă; guaade învinețite; castraveți acoperiți într-un strat de murdărie din fermele deltei Nilului (dacă ești romantic) sau stratul de eșapament care sfârșește să acopere totul în Cairo (dacă ești realist); laturi întregi de vită, coada încă atașată și pielea dungată cu roșu pentru a însemna că este Halal, înfipt în măcelării.
Mai departe, efectivele de capre vii se înghesuie pe gunoiul în stilouri improvizate, lângă puii care se ciugulesc la sol. Într-o singură întindere, un cuplu tânăr colegii din interior au folosit frigidere pentru vânzare, imaginându-și conținutul viitor. În stradă, băieții privesc o linie de motociclete chinezești strălucitoare, care dau loc unei secțiuni în care bărbații decupă sârmă și disecă carcasele de mașini vechi pentru piese. Cumpărătorii pășesc în jurul unui calorifer arzător care arde în stradă, emanând nori de fum cu miros cancerigen.
Viața în casele din Bulaq se amestecă cu piața - copiii strigători sărind pe un trambulin cu aspect rahitic și așteaptă la coadă să urce pe o plimbare cu carnavalul rinky-dink, vopseaua sa odată colorată acoperită de rugină. Femeile coboară coșurile de pe ferestrele din cele trei etaje și, odată pline cu varză sau săpun sau lapte în cutie, le trag din nou înapoi. Spălătoria spălată la uscat poate fi confundată cu un afișaj de vânzare.
Partea pieței la care se gândesc majoritatea caienilor atunci când se referă la Wekalet Al Balah este secțiunea de pe strada 26 iulie, o stradă aglomerată unde marginea pieței se întâlnește în centrul orașului Cairo. Aici vânzătorii concurează pentru spațiul trotuarului cu sute de rafturi de haine second-hand de vânzare, strigând prețurile pe fundalul constant al Cairo de claxonat, construcție, apeluri la rugăciune și muzică fragedă, jucând de pe telefoanele mobile. Blugi de îmbrăcăminte, lenjerie de corp, rochii de casă - totul este aici și totul este sub cinci dolari.
Situat la o singură stație de metrou, departe de Piața Tahrir, în inima Cairo, Wekalet al-Balah, hotărât de nefericit, a fost mult timp locul unui remorcher dintre clasele sociale egiptene, guvern, dezvoltatorii străini și oamenii care trăiește și lucrează pe piețele sale.
Întrucât a modificat multe fațete ale vieții din Cairo, revoluția a contestat toate acestea. Astăzi, Wekalet al-Balah apare ca un simbol al independenței egiptului reînviat.
* * *
Pe lângă faptul că sunt un cal de haine, nu sunt de obicei pe piață pentru frigidere sau piese auto folosite, acesta fiind unul dintre motivele pentru care rareori îl fac din secțiunea de haine second-hand în restul pieței - altul este dificultatea pură de a naviga în haos.
Nasser, însă, un bărbat de vârstă mijlocie, cu dinți pata, care poartă o haină grea peste o cămașă albă curată, susține că are o hartă mentală a întregului lucru.
„Mintea mea este mai ascuțită decât un satelit, mai bine decât un laptop”, îmi spune el, stând în fața magazinului său de haine folosite. Vitrina albă este murdară cu picături, cu imprimeuri mâini decolorate și Allah scris în sânge, rămășițe dintr-o tradiție islamică de a sacrifica un animal în vacanța Eid Al-Adha și de a smulge sângele pentru o nouă afacere, acasă sau mașină pentru noroc..
„Și eu iubesc iubesc munca mea”, spune el, aducând mâna la piept. „De aceea reușesc.”
Nasser era doar un copil când venea la Cairo din satul său din Egiptul de Sus pentru a vinde haine pe trotuar. I-a fost nevoie de ani de zile în care a lucrat non-stop, uneori timp de patru zile fără somn, pentru a achiziționa cele trei magazine pe care le deține acum pe piața de date.
„Ya Abdou! Reveniți la muncă!”El cheamă la unul dintre lucrătorii săi care se sprijină de perete, trimitând un mesaj.
"Saidis sunt cei mai grei muncitori", spune Nasser. Saidi este numele oamenilor din Egiptul de Sus, explică prietenul meu Ahmed, care se traduce atunci când conversația se deplasează dincolo de ceea ce poate face față mașina mea arabă, care dirijează cabina și care se ocupă de sucuri. Saidii sunt adesea culmea glumelor locuitorilor din oraș, care sunt asemănătoare cu glumele americane „redneck”.
Pe măsură ce încă șase sau șapte pop-uri sună, sunt forțat să regândesc încrederea cu care am respins posibilitatea violenței.
Majoritatea lucrătorilor de pe piața de date au migrat din Egiptul de Sus, care este, contra-intuitiv, zona cea mai sudică a Egiptului, la granița cu Sudanul. Transplanturile de Saidi lasă familiile în speranța de a-și face viața în Bulaq prin vânzarea de haine folosite. Cei care nu locuiesc în Bulaq locuiesc în Imbaba, o mahalală aglomerată care găzduiește peste un milion de oameni. Soția lui Nasser și cei patru copii sunt încă acasă în satul său vechi și el are doar timpul liber pentru a le vizita la fiecare una sau două luni, spune el.
„Nu suntem ca oamenii din Cairo care muncesc toată ziua și apoi merg acasă și se odihnesc când obosesc. Trebuie să lucrăm cu mâinile noastre pentru că nu avem o educație”, spune el. „Dar reușim pentru că avem vise.”
Nasser începe să expună superioritatea eticii de lucru a lui Saidis față de Cairenes, dar este distras de un grup de tipi care se prăbușesc cu rafturile de haine în stradă.
„Beladeyya?” Întreb, referindu-mă la poliția locală, care a fost de notorietate pentru că i-a dat lui Wekalet Al-Balah vânzătorilor de haine o vreme grea din cauza naturii neoficiale a pieței.
Dar sursa perturbației din afara magazinului Nasser nu este beladeyya de data aceasta, care devine limpede pe măsură ce o mulțime se formează pe stradă în jurul a doi bărbați care strigă tare. Unul dintre lucrătorii lui Nasser se grăbește înapoi și îi spune că există o luptă între doi vânzători pentru că unul a fost prea competitiv cu altul și i-a rupt raftul.
Ca o zarvă într-un desen animat, un nor de praf se ridică în jurul bărbaților care se încruntă în timp ce mai mulți tipi se alătură luptei și lucrurile încep să zboare prin aer: sticle, bucăți de lemn, umerase. Deodată se aude sunetul inconfundabil al unei lovituri de armă.
Nasser mă trimite pe Ahmed și pe mine în magazinul său, iar el și lucrătorii săi intră în cursă pentru a-și aduce toate bunurile înăuntru. Încerc să pun cât mai multe rafturi de denim decolorat între mine și ușa deschisă.
Când mă gândeam să mă întorc la Cairo după ce am studiat în străinătate aici în 2009, acesta era doar un fel de „volatilitate” postrevoluțională despre care auzisem reportaje în știri. Am respins-o ca o suprasolicitare media și până în acest moment a fost experiența mea; Am asistat doar la un marș pașnic în Ziua Internațională a Femeii și la întâlnirile din Tahrir care s-au întâmplat în fiecare vineri după moscheea de la revoluție.
Pe măsură ce încă șase sau șapte pop-uri sună, sunt forțat să regândesc încrederea cu care am respins posibilitatea violenței. Oamenii care au fost la cumpărături când a izbucnit lupta, par, însă, remarcabil de nefăcuți; două doamne ies pe stradă în magazin, dar în interior își continuă cumpărăturile, comparând perechi de pantaloni cu doar câteva priviri curioase spre ușă.
„Nu vă faceți griji”, îmi spune Nassar, observând frica mea evidentă. „Pur și simplu trag în aer pentru a încerca să se sperie unii pe alții sau să despartă lupta.”
Fratele lui Nasser fuge din nou în magazin cu sânge care vine din templul său. A fost lovit pe cap cu o bucată de metal, dar din fericire este doar o mică rană. Cineva se aruncă spre cafenea pe alee și se întoarce cu o mână de terenuri de cafea folosite, pe care le freacă în rană: un remediu umbrit sau un popor, remediu pentru a opri sângerarea, explică Ahmed.
Ahmed și cu mine așteptăm pe scaune de lemn, bând Pepsis din sticle de sticlă. Agitația începe să se deplaseze treptat pe stradă și ne uităm afară pentru a privi de la o distanță sigură. Un trio de bărbați mai în vârstă stau pe bordură, privind cu noi. Unul dintre ei s-a întors și m-a observat.
„Un turist se uită!”, Spune el, îndepărtându-i pe ceilalți. "Dumnezeule, ce scandal!"
„Aceasta este civilizația egipteană”, adaugă unul dintre ceilalți, îndreptându-și mâna pe stradă.
„Ce ar face Obama?” Îl întreabă al treilea.
Când lucrurile lui Nasser sunt în siguranță să-și orienteze rafturile în stradă, Ahmed și cu mine ne îndreptăm spre cealaltă sfârșit de 26 iulie pentru a întreba alți vânzători dacă au văzut ce s-a întâmplat în timpul luptei.
„Ce luptă?” Întreabă unul dintre ei. I-am spus cu emoție că a fost o luptă mare cu armele chiar pe stradă de la ale lui.
„Ah, este normal”, spune el în mod scuzător. „După revoluție se întâmplă atât de des, nici măcar nu o mai remarcăm.”
După revoluție
Deși nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește ospitalitatea și onoarea egipteană (cu o săptămână înainte, un șofer de taxi a scos o rotație în trafic pentru a întoarce o notă de 100 de kilograme prietenul meu și eu îi dădusem greșit, crezând că este un 10), există un palpabil sentiment de tensiune sub suprafața societății egiptene. Nu pot fi sigur dacă în cea de-a doua călătorie la Cairo am fost martor la mai multe lupte de stradă mărunte și meciuri strigătoare decât îmi amintesc vreodată sau dacă sunt doar mai conștient de ele acum, dar violența din piața de date s-a încheiat a fost primul dintre cele două incidente care au implicat arme la care am asistat în puțin peste o lună în Egipt - al doilea a fost o luptă de furie rutieră între șoferii de taxi din Alexandria.
Cairenele vorbesc despre prezența din ce în ce mai mare a armelor ascunse, iar inima îmi sare, ori de câte ori aud zgomotul cicatricial amenințător al crizelor, care acum sunt vândute deschis pe colțurile străzii cu ajutorul tăieturilor de unghii și a lenjerie. Pe străzile aflate în continuu din centrul orașului Cairo, conflictele dintre oameni sunt inevitabile, dar în aceste zile par să escaladeze mai repede loviturile și există mai puțini polițiști în jur pentru a dezmembra lucrurile.
Această tensiune și lupta pe piața de date sunt de înțeles; la mai bine de un an de la revoluția lor, mulți egipteni se găsesc în circumstanțe similare, dacă nu în unele moduri mai rele, ca înainte de 25 ianuarie. De mai multe ori, am auzit chiar revoluția numită „prostie”.
Asta nu înseamnă că majoritatea egiptenilor consideră că revoluția nu a reușit, ci mai degrabă că este încă în curs de desfășurare - protestatarii nu au primit încă toate lucrurile pe care le-au solicitat și acest lucru înseamnă că există multe probleme nerezolvate pentru egipteni. să te simți supărat, în special oamenii din Wekalet Al-Balah și Bulaq.
Piesa care lipsește din orizontul Cairo
Sunt departe de singurul străin atras de zonă; unul dintre cei mai vechi admiratori ai lui Bulaq a fost Napoleon Bonaparte. Când a venit în Egipt în secolul al XVIII-lea, a numit zona beaux lac, sau un lac frumos, care a fost arabizat la Bulaq. Districtul fusese cunoscut drept portul principal al Cairo încă din secolul al XIV-lea, iar unele dintre numeroasele lucruri tranzacționate acolo erau date (de aici și numele).
Cu 25 de ani în urmă, erau doar câțiva vânzători de haine second-hand pe piață, dar oameni de afaceri întreprinși au prins cererea de haine ieftine și tot mai multe rafturi și grămezi înghesuie tot timpul trotuarul.
De când am început să vin pe piața de date în urmă cu doi ani, secțiunea de haine folosite s-a extins pe strada 26 iulie aproape până la stația de metrou Gamal Abdel Nasser și treptele clădirii Înaltei Curți, umplând trotuarele cu vânătoare de ocazie aproape până la punct de impasibilitate.
Fostul rol al lui Bulaq ca port principal al Cairo se reflectă în monumentele comerciale și islamice antice și adesea neglijate, ascunse pe străzile laterale ale pieței datei. Am înțeles Bulaq-ul medieval prima dată când am fost suficient de curajos să părăsesc principala atragere a pieței și să caut Hammam al-Arbaa, o baie de 500 de ani în care Cairenesul modern încă se înmoaie. M-am pierdut, desigur, dar a fost indicat drumul de către artizani, care priveau din ciocane și tăiere în atelierele lor vechi de secole, acoperite cu funingine și de soțiile lor, care se aplecau pe ferestrele din apartamentele de deasupra.
Acesta este genul de nopți înghețate în timp, de transport către Arabi, pe care Khan Al-Khalili, piața turistică kitsch-grea din Cairo Vechi, încearcă să le fabrice. Timp de secole, Khan și Bulaq s-au rivalizat între ei ca principalele centre economice ale orașului, iar astăzi străinii se adunează la Khan pentru a face cumpărături cu tricouri piramidale și puf pe shishas prea scumpe. Clădirile sale la fel de vechi și rafinate au fost aproape obscurizate de kitsch, dar din cauza prezenței turistice au fost, de asemenea, păstrate cu dragoste. Spre deosebire de Khan Al-Khalili, Bulaq - deși este important astăzi din cauza sfertului său de fierărie de-a lungul Nilului și al comerțului cu textile - este vizibil neatins de dolarii turismului.
„Companiile internaționale de investiții doresc să îl șteargă și să construiască un centru modern, mai viabil din punct de vedere comercial”, a spus dr. Hanna.
Este doar acea calitate neatinsă a Bulaq care și-a pus în pericol locuitorii din ultimii 25 de ani, spune dr. Nelly Hanna, o istorică egipteană care a scris pe larg această zonă.
„Bulaq este un bun imobiliar datorită locației sale fluviale - toată lumea își dorește o vedere spre Nil - și pentru că este atât de aproape de centrul orașului”, explică ea.
În orizontul Tahrirului Nilului lipsește o bucată cu clădirile sale ministeriale - Maspero, sediul mass-media monolitic; coaja goală și arsă a birourilor NDP; hoteluri de cinci stele; și Turnurile orașului Nil, ai căror chiriași includ un cinematograf, un centru comercial și birouri AIG Egipt.
Bulaq și piața de date care vine chiar până la marginea Nilului umple acea bucată. O secțiune de clădiri joase, acasă și adesea prăbușită, rămâne ultima zonă nedezvoltată din inima Cairo.
„Companiile internaționale de investiții doresc să-l șteargă și să construiască un centru modern, mai viabil din punct de vedere comercial”, spune dr. Hanna.
Cartierul a fost recent în centrul atenției unui scurt documentar cu același nume al cineaștilor italieni Davide Mandolini și Fabio Luchinni. Spunea, un nativ din Bulaq care apare în film, s-a așezat în spatele meu la o proiecție. Potrivindu-se de engleza sa și de feedback-ul sistemului de sunet, Sayed a spus audienței cum oficialii guvernamentali ai lui Mubarak, solicitați prin tranzacții cu companii străine, au fost lăsați să scoată rezidenții din casele lor dacă arătau semne de deteriorare, folosind scuza că locuințele erau nesigure. Locuitorii au fost mutați de guvern într-o zonă numită En-Nahda, un bloc de clădiri de apartamente din ciment de la marginea deșertului.
„S-au dus acolo și au descoperit că nu există ferestre, nici robinete, nici băi reale”, a spus Sayed.
Cu doar o lună înainte de revoluție din 2011, poliția a evacuat multe familii din Bulaq în toiul nopții și le-a lăsat pe stradă fără o singură pătură. După această istorie de maltratare, locuitorii din Bulaq s-au alăturat protestelor revoluției cu un os special pentru a alege cu guvernul. În timpul ciocnirilor din „A doua revoluție” din noiembrie, pancartele din Tahrir au citit: „Oamenii din Bulaq Al-Dakrur vin pentru martiriu.”
* * *
Mohamed și Mohamed sunt doi bărbați din Bulaq, prieteni care vin la piața de date în fiecare duminică pentru a vinde haine de lira dintr-o prelată de pe stradă. Amândoi sunt la mijlocul anilor XX, dar sunt opuși fizici; Mohamed Sogayyar, sau Micul Mohamed, este diminuat, cu părul subțire, bine ulei, în timp ce Big Mohamed, Mohamed Kebir, poartă tricouri strânse, care îi arată mușchii și arată ca versiunea egipteană a lui The Jersey Shore, Mike „The Situation.”Cei doi Mohamed lucrau împreună pe piața de date când a izbucnit revoluția de la Tahrir.
„Am primit niște arme de la șefii care dețin magazinele de aici și am făcut echipe care să ne apere străzile”, povestește Mohamed Kebir. „Eram ca o singură familie”. Oamenii cartierului din jurul Pieței de Date adăposteau activiști pe aleile șerpuitoare care se ramificau pe strada pieței, oferindu-le mâncare și oțet pentru a se proteja de lacrimi. Mohamed Kebir spune că tâlharii care au terorizat și au jefuit cartiere mai luxoase precum Zamalek și Mohandesin nu au îndrăznit să intre în Wekalet Al-Balah. „Cartierele respective aveau nevoie de protecție de poliție, dar ne-am apărat pe noi înșine”, spune el.
Este logic că piața de date ar fi avut loc în timpul revoluției; Relațiile dintre rezidenți și vânzători cu forța de poliție locală au fost întotdeauna tenebre, cu un istoric de hărțuire din partea beladeyya. Vânzarea pe stradă a Cairo este ilegală din punct de vedere tehnic, deși aplicarea acestei legi este în mare parte de râs - unul ar fi greu de găsit un colț al Cairo unde ceva nu este de vânzare. Beladeyya a avut o astfel de prezență în Wekalet Al-Balah, muncitorii îmi spun, datorită naturii sale improvizate, conotațiilor de clasă ale oamenilor care lucrează și cumpără acolo și locației sale pe fondul unor părți mai dezvoltate ale Cairo.
De mai multe ori am făcut cumpărături pe piață, când toate strigătele bruște de „beladeyya!” Răsună pe stradă de la vânzător la vânzător ca un joc de telefon. În câteva secunde, o tracțiune de șiruri va împacheta o prelată și conținutul acesteia pe spatele vânzătorului, care joacă din vedere. Rafturile metalice, dotate cu roți pentru ieșiri rapide, se fac în interiorul magazinelor sau pe o alee.
Orice vânzător nefericit lăsat în urmă, de multe ori, bunurile sale sunt confiscate și trebuie să coboare la secția de poliție și să plătească o amendă grea pentru a le întoarce. Toate acestea pot fi evitate cu mita corectă, desigur. Natura haotică a cartierului poate fi privită ca vibrantă sau nelegiuită, însă această imprevizibilitate este cea pe care beladeyya dorește să o amortizeze și doar o alta dintre scuzele pe care guvernul le-a folosit pentru a-și justifica încercările de a-l bluda pe Bulaq.
Poate din cauza acestor amenințări din exterior, locuitorii Bulaq s-au legat împreună mai mult decât în orice altă zonă a Cairo. Am auzit acest sentiment răsunat din nou de lucrătorii de la Wekalet Al-Balah. Ei spun că Bulaq este spre deosebire de un cartier anonim, modern - în schimb, rezidenții, mulți dintre ei fiind aici de generații, au legături strânse între ei.
„Suntem prieteni doar de doi ani, dar suntem ca frații”, spune Mohamed, atingând împreună cele două degete index. Mohamed Sogayyar îmi spune că cei doi se cunosc doar de câteva zile, când Mohamed Kebir a venit în apărarea sa într-o luptă de stradă. Au fost apropiați de atunci și, Mohamed Sogayyar spune, „este alături de mine în orice”.
El continuă: „Am crescut aici. Am rude în cartier și toți prietenii mei lucrează și aici.”În timp ce ne plimbăm între rafturile de haine, alți vânzători strigă la Mohamed și Mohamed și se opresc pentru câteva minute să vorbească.
Shaaby City Stars
Moda tradițională egipteană pentru bărbați este galabeyya, o haină subțire, de lungime de podea, iar pentru femei abaya, o rochie neagră, neagră, care este drapelată peste cap și corp și oferă cu modestie ceea ce face galabeyya în respirabilitate. Deși aceste stiluri sunt încă populare în rândul egiptenilor mai vechi și mai săraci, în zilele noastre majoritatea caienilor preferă moda occidentală. Denumirile de marcă americane și europene sunt cunoscute pe scară largă, dacă sunt, în principal, prin ciocanele lor înnobilate - Dansport, Adidas cu patru dungi, șosete de gimnastică care leagă numele de la Givenchy și Versace - și de dorit.
„Când oamenii cumpără haine noi, este un milion de același tricou”, spune Hilali. „Dar vin la Wekalet Al-Balah pentru că aici pot găsi lucruri ieftine, lucruri de design, la prețuri ieftine.”
Noile haine de designer occidentale se găsesc cu ușurință într-un singur loc din Cairo: City Stars Mall. Un megalopol de cumpărături de 800 USD, situat în apropierea aeroportului, are un parc tematic și hoteluri, pe lângă nenumăratele sale buticuri cu nume de marcă. Cumpărătorii trec prin detectoare de metale pentru a ajunge la magazinele strălucitoare care vând mini-rochii la modă, topuri de tub și bluze pure, greu de imaginat purtând pe străzile Cairo.
City Stars este icoana modernității Cairene, un vis inaccesibil omului comun, sau șabului, care și-ar face cumpărăturile la Wekalet Al-Balah. Shaaby este un adjectiv arab perfect pentru a descrie toate lucrurile populare și „ale oamenilor”, de la haine și alimente până la cartiere și muzică.
„Când oamenii cumpără haine noi, este un milion de același tricou”, spune Hilali, un vânzător de îmbrăcăminte din Data Market. „Dar vin la Wekalet Al-Balah pentru că aici pot găsi lucruri ieftine, lucruri de design, la prețuri ieftine.”
E adevarat; pentru cei care sunt dispuși să sape, este ușor de găsit piese de la etichete occidentale de înaltă calitate, precum Gap, United Colors of Bennetton și Marks & Spencer, printre blugii găuroși și puloverele bunicii.
Hilal, un alt vânzător, sări înăuntru - „Este steaua din orașul orașului!”
Făcând duduri cu numele de marcă din care avem prea mult în SUA disponibile la prețuri ieftine, Piața de date oferă egiptenilor săraci, indiferent dacă sunt conștienți sau nu, de posibilitatea de a încerca literalmente stilul de viață pe care îl costumează aceste mărci conotați, oricât de incongruent ar fi de la ei.
Dar viețile trecute ale hainelor de pe piața de date îi păstrează pe egipteni mai bogați la cumpărături la City Stars, vă mulțumesc foarte mult. Și pentru majoritatea egiptenilor din clasa mijlocie și superioară este o idee minunată ca orice străin să pună piciorul în Wekalet Al-Balah.
„Îți dai seama că alți oameni purtau hainele alea, nu?” Marwa, o studentă egipteană, mi-a spus odată cu dezgust nedisimulat. - Ei bine, sper să le speli.
Când am ajuns la Cairo în martie, am făcut o plimbare acasă de la aeroport cu doi tineri egipteni pe care i-am cunoscut în avion din Spania. Au lucrat pentru Vodafone, cea mai populară companie de telefoane celulare din Egipt și au transportat genți de cumpărături cu bomboane de ciocolată și parfumuri europene din magazinul fără taxe. Am condus spre apartamentul prietenilor mei din Fiat-ul lor și, când am privit pe fereastră și am remarcat fiecare punct de reper vechi, ne-am prezentat pe 26 iulie, trecând pe piața de date. Scaunele erau luminate cu verdele neon al moscheilor din Cairo noaptea și becurile florale care deschid calea cumpărătorilor de noapte târzie.
„Wekalet Al-Balah!”, Am strigat și s-au dizolvat în râs.
„O știi?”, A întrebat unul cu surprindere. Le-am spus că este locul meu preferat din Cairo.
- Bine, da, este ieftin, a recunoscut celălalt. - Dar nu mergem acolo.
Această atitudine se poate schimba. Deși Egiptul este încă o societate extrem de stratificată, oamenilor le place să vorbească despre modul în care revoluția a unit clasele cu o cauză comună. Indiferent dacă acest lucru este valabil sau nu (experiența mea la Cairo este că nu foarte mult despre clasism s-a schimbat), în Egipt există o tendință care poate servi ca și mai bună - deși dulce-dulce - unificatoare decât revoluția în sine și asta este postrevoluția economică. încetinirea creșterii.
Egiptenii adesea împart timpul în abl as-soura („înainte de revoluție”) și baad as-soura (după revoluție). În Wekalet Al-Balah, cel mai adesea aud baad as-soura pentru a face referire la scufundarea economică alarmantă pe care a experimentat-o Egiptul de la izgonirea lui Mubarak, similar cu modul în care folosim termenul de „criză” din SUA.
Inflația și șomajul au crescut, valoarea pieței bursiere, salariile și rezervele străine au scăzut, iar turiștii au plecat acasă. La fel ca criza economică din SUA, este la fel de dificil să descoperiți cauzele, precum și rezumarea efectelor problemelor actuale ale Egiptului, dar este sigur să spunem că mai mulți egipteni simt impacturi și presiuni economice.
Îmbrăcămintea uzuală poate să nu fie niciodată îmbrăcată ca „vintage” în Egipt, așa cum este în Occident, dar, cu economia așa cum a fost de la revoluție, din ce în ce mai mulți dintre cei de la City Stars ar putea găsi că au nevoie să apeleze la mai mult opțiuni accesibile, cum ar fi îmbrăcămintea de pe piața de date.
Declinul economic al Egiptului
Mohamedii spun că în zilele imediat următoare revoluției, afacerile pe piața de date, cum ar fi afacerile din cea mai mare parte a Cairo, au fost proaste. Majoritatea magazinelor erau închise și mulți oameni se temeau să-și părăsească casele. Un vânzător mi-a spus că i-a fost teamă să cumpere o livrare mare de mărfuri de la Port Said, deoarece jafurile au fost devastatoare. În aceste zile, din partea cumpărătorilor se păstrează un lucru reciproc pentru spațiu la rafturi, că afacerea este mai bună decât cea ca de obicei.
Dar acest lucru nu înseamnă că a-ți trăi viața este ușor. Vânzătorii plătesc un comision intermediarilor din Port Said pentru a le oferi bunuri de marcă de calitate superioară, iar altul șefilor care dețin vitrinele reale din Bulaq, controlând trotuarul și spațiul străzii din față, pe care le închiriază în timp mai mic. vânzători precum Mohameds, Hilali și Hilal.
Cu toate acestea, este greu de crezut că oricine vinde haine cu doar 20 de cenți poate transforma un profit. Un motiv pentru care tot mai mulți vânzători își încearcă norocul să vândă haine folosite este acela că alternativele din re-așezările guvernamentale precum En-Nahda sunt sumbre.
„Oamenii nu găsesc oportunități pentru a câștiga bani acolo și mulți dintre ei ajung să vândă droguri”, spune Sayed.
Dar vânzătorii aleg piața de date peste alternative, și nu atât de sumbre, chiar aici, la Cairo - Mohamed Kebir a studiat la Facultatea de Comerț a Universității Ain Shams, iar Mohamed Sogayyar lucrează la construcția în cursul săptămânii pentru contractanții arabi. Ei estimează că păstrează doar 15 kilograme egiptene pentru fiecare haine în valoare de 100 de kilograme pe care le vând pe piața de date.
Și chiar dacă trebuie să se strângă să-și facă viața aici, mulți egipteni au lămurit de la revoluție că ceea ce își doresc cu adevărat este să fie propriii lor șefi.
În ciuda acestui fapt și a faptului că Mohamed Sogayyar primește o asigurare de sănătate și un loc de muncă obișnuit prin munca sa de construcție, el spune că preferă să lucreze la Wekalet Al-Balah. Aici își poate petrece ziua alături de prieteni și familie. Deoarece piața nu se închide niciodată, el poate veni și pleca când vrea. Întreb ce se întâmplă cu hainele pe care vânzătorii nu le pot vinde.
„Mafeesh”, spune un vânzător. „Nu există nimic pe care să nu-l vindem. Dacă nu vând pentru cincisprezece lire sterline, le mutăm în raftul de cinci lire sterline. Dacă nu se vând pentru cinci, le dăm pentru două!”Râde el. „Totul se vinde”.
Deoarece vânzătorii de date pe piața de date nu trebuie să juca, Mohamed nu trebuie să facă compromisuri cu nimeni. El poate fi propriul său șef. Și chiar dacă trebuie să se strângă să-și facă viața aici, mulți egipteni au lămurit de la revoluție că ceea ce își doresc cu adevărat este să fie propriii lor șefi.
* * *
Vânzătorii de 24 de ore din Bulaq au făcut din centru economic chiar și fără turism. În fața economiei egiptene care se ocupă cu tancurile, acestea ar putea fi speranța de a contesta planurile guvernului privind ridicarea orașului Bulaq în favoarea hotelurilor de cinci stele și a dezvoltărilor care s-au oprit la începutul revoluției. În acest fel, Wekalet Al-Balah exemplifică obiectivul egiptean al autonomiei.
Puteți vedea acest lucru în magazinul unui bărbat pe nume Said. Said și-a construit magazinul folosind podul din 6 octombrie - care a fost construit în anii 1980 pentru a conecta centrul orașului și cartierul de lux din Zamalek și care a intenționat (și nu) să „modernizeze” Bulaq - ca un acoperiș. Podul acoperă rafturile de haine folosite pe care le vinde, oferindu-i un spațiu improvizat pentru care nu plătește nicio chirie.
Alcovul asemănător cu peșterile de la capătul podului, unde se întâlnește cu Nilul, este luminat cu becuri goale, iar femeile bătrâne fără adăpost din scaunele cu rotile fac dincolo de rafturile sale de haine, abia vizibile sub păturile lor murdare.
A spus, un bărbat mai în vârstă, cu o barbă albă strânsă și cu o eșarfă în carouri, înfășurat în stilul turban în jurul capului, prăjit pe o balustradă. Își verifică telefonul mobil, care se scurge de la un încărcător conectat la un cablu de extensie, la fiecare câteva secunde. Un băiețel mic, Moustafa, stă lângă el, sărind fără încetare și de pe balustradă și urmărind conversația noastră cu ochii nerăbdători.
„Vând de la Wekalet Al-Balah de 25 de ani, probabil atât timp cât ai fost în viață”, spune Said. „Nu este doar vânzare la întâmplare. Când obținem hainele trebuie să le sortăm după cămăși, pantaloni, rochii, haine pentru copii etc., dar și după calitate. Trebuie să ai un ochi pentru cât poți obține pentru fiecare lucru și pentru ce va plăti cineva mai mult”, explică el cu mândrie evidentă pentru munca sa.
Moustafa învață toate acestea. Are doar 11 ani, cam la vârsta de Nasser când a venit prima dată la Bulaq pentru a vinde haine pe trotuar, dar a părăsit școala pentru a lucra la piața de date.
„Eu sunt un eșec la școală”, spune el în mod sincer. Are părul perfect coafat și îmbrăcat în cămașa unui vânzător, dar își caută tânărul de vârstă.
„Care este mai bine, școală sau lucrează aici?” Întreb.
„Școala e mai bună”, îl interpune vărul său mai mare, care vinde și haine.
"Nu, funcționează!", Insistă Moustafa, apoi se dă pe trotuar pentru a solicita prețul blugilor bărbaților unei femei care trece pe lângă.
„Este adevărat, el este deja un muncitor bun. Vedeți cât de tare strigă?”, Își admite vărul.
Said îl urmărește pe Moustafa, care are mâinile cuțite în jurul gurii pentru a-și proiecta vocea peste zgomotul șoimilor concurenti și dă din cap în semn de aprobare. Se întoarce înapoi spre mine și își aruncă ochii, gândindu-se.
„În felul acesta - la fel ca femeile ca lucrează în casă, îmi place să lucrez în Wekalet Al-Balah”, spune el, într-o analogie pe care o voi scuza. „Este locul meu.”
Înainte de a părăsi piața de date pentru a doua zi, mă întreb dacă pot face o poză cu Moustafa și Said. În timp ce înșiruiesc să obțin iluminatul chiar în umbra magazinului lui Said, Moustafa îl întreabă pe Ahmed: „De ce străinii doresc întotdeauna să facă poze cu toate?”
„Dacă te-ai duce în America, nu ai face poze cu toate?” Explică Ahmed. Moustafa se gândi la asta o secundă, bătându-și buzele.
„Da”, spune el. „Dar dacă aș merge în America, aș câștiga mulți bani - și aș aduce totul înapoi aici la Bulaq!”, Declară el, apoi sare de pe calea ferată și iese din vedere.
[Notă: Această poveste a fost produsă de Programul Correspondenților Glimpse, în care scriitorii și fotografii dezvoltă narațiuni îndelungate pentru Matador.]
